Ние правим и поставяме плочата самостоятелно: целесъобразност, материали, технологии

54684648

Плочата на тротоара като материал за подготвяне на пешеходни пътеки и места в страната или в градината е добра, особено защото почвата под нея е жива. Съставът на почвената микрофуна на дълбочина 35 см под тротоара и под тревната площ е практически еднакъв. Следователно, павираните площи не потискат дърветата, които се развиват един до друг и те на свой ред започват повърхностните корени по естествен начин и не разширяват покритието с тях.

Това се постига благодарение на факта, че покритието на керемидата е влагоустойчива и паропропусклива, виж Фиг. нататък. И изпарение от под тротоара не е капилярна, тъй като през изсъхнал горния слой на почвата, но бавно, както след разхлабване на почвата. Облицованата с плочки площ за околната растителност дава постоянен ефект на "сухо поливане". Това се отнася само за овощни дървета и храсти (краставици с домати на плочките, разбира се, не се засаждат), но устойчивостта на суша и производителността на дървесни култури след настилката нараства и тревата запазва свежестта по-дълго без поливане.

Взаимодействие на настилката с плочки и почва

Взаимодействие на настилката с плочки и почва

Забележете, следователно е желателно да се засаждат култури, които обичат влагата по алеята. Например, ягоди. И се грижи / събира ще бъде по-лесно.

Второто, не по-малко важно предимство е високите декоративни и естетически качества, виж Фиг. по-долу. Имайки някакво творческо въображение и артистичен вкус, можете да създадете от собствените си модели уникални композиции, истински мозайки на земята. И дълготрайността на покритието от керемиди, изработена от висококачествени материали, при спазване на технологията, надвишава 10 години на обществени места. В дача тя ще бъде почти вечна.

Декоративни покрития за плочки

Декоративни покрития за плочки

Правете ли или купувате?

Що се отнася до действителното павиране, то е идеално смислено да го произвеждате сами, ако не сте наистина бяла жена и не разкъсвате джоба си. Полагане на тротоарни плочи е технологично много проста (виж по-долу), материалите с инструмента ще имат нужда от минимум. Разходите за подова настилка, без да броите вашето собствено време, ще бъдат намалени на половин четири, в зависимост от това дали има много в близост до магъсите и колко са заредени. Ако къщата е крайградска и ще е необходимо да се обадите на бригада извън града, спестяванията ще бъдат още по-големи.

Въпреки това, струва си да се мисли за самостоятелно производство на плочки. Простата сива плочка струва от 240 рубли. За квадрата. M, а на площада - 6-10 бр. Формата е на 270-450 рубли / квадрат, в зависимост от производителя и повърхностната текстура. Размерът на доставката за безплатна доставка в рамките на града е 4-5 тона, което е достатъчно за павета от 100-150 квадратни метра. Доставката за града винаги трябва да се заплаща и разтоварването на място също винаги се заплаща; Ако капитанът е в рамките на половин час. Общи площад на готовото покритие не е по-евтино от 350 рубли. Ако изградите цветна плочка, тя ще бъде 20-30% по-скъпа.

От друга страна, производството на площад от домашни плочки ще изисква кофа от цимент от 400 марки, три кофи за пресяване с пясък, 200 g пластификатор, 400 g пигмент и евентуално килограм геотекстил за подсилване (ако пътят води до например гаража). Всички заедно ще струва 280-300 рубли. Плюс около 5 000 на инструмент и мухъл; Минимум 400 за гумен кианку. Ако прекосявате 200 квадрата, спестяванията възлизат на 10 000-12 000 рубли. На обща цена от около 70 000 (закупени плочки) и 60 000 (домашно). Изглежда, че овчинката не е много скъпа. За "кафе" по време на работа повече ще си отиде.

Но първо трябва да имате предвид, че пазарът буквално е наводнен от продуктите на много малки местни фирми. Почти във всеки град на Руската федерация с население от повече от 30 000 плочи някой, да. Качеството на тези продукти, за да се постави леко, оставя много да се желае: те приемат неподходящи материали, развалят технологията или не могат да ги издържат поради липсата на необходимото оборудване. Дефектите започват да се появяват след 3-5 години, когато и двете гаранции са приключили, а компанията на това най-вероятно вече не съществува. А цената на плочки от известни марки е поне с 25% по-висока от "харченето на пари". Въз основа на площ от същите 200 квадратчета, размерът на спестяванията на самостоятелно направени увеличава вече до 35 000-40 000 рубли. Толкова "кафе" по време на работното време, което няма да пиете, ще умрете или ще дойдете "катерица" ...

На второ място, естетика и престиж. Работейки бавно, за себе си, можете да създадете покритие от керемиди с уникален не-повтарящ се модел БЕЗ ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ. Или "обърква" своята повторяемост до такава степен, че обикновен гост не го вижда (виж по-долу). И за това не е нужно да бъдете мозаечен художник, който може да оформя многофункционални композиции.

На малкия бизнес плочки

В мрежата можете да намерите изчисления, при които се оказва, че производството на тротоарни плочи с напълно доброкачествени суровини в малък дом води до рентабилност от 120-145%. Но в тези бизнес планове, ако се каже, минаваме за необходимото технологично оборудване за масово производство. И това, между другото, струва много и бързо се износва. В най-стабилна форма за плочки ресурс не повече от 400 отливки, и струва 350-450 RBL. Плюс консумативи - форми за работа сами, трябва да ги измиете със специални съединения, вижте по-долу.

Като цяло, с правилното качество на продуктите, не е възможно да се получи цена на покупка, по-малка от 200 рубли на квадратен метър. Сравнете с цените на пазара, ние ще отнеме данъци, 10% от брака при занаятчийството. Тогава рентабилността ще бъде 10-12%, което при годишна инфлация от 5% е равносилно на предварително планиран фалит. Нищо не може да се помогне, пазарът е пренаситен с плочки, а вие можете да останете на повърхността само с солидна производствена база.

Забележка: Интересно е, че плочките с най-добро съотношение цена / качество се предлагат от предприятията от строителната индустрия, които ги произвеждат в минало, за да се постигне по-пълно натоварване на съществуващото технологично оборудване.

Правене на плочки

Така че, е ясно, че за себе си, особено за дахите или в провинцията, целият цикъл на плочки е най-добре да се превърта от себе си. Необходимо е само да не се страхуваме от работа и времето да е достатъчно - през лятото е възможно да се прокарат 400-500 квадрата, което е повече от достатъчно. Така че нека разберем как да вземем тази плочка и да доведем въпроса до пълен успех. Първото и най-важното нещо е мухълът (формата).

форма

Формите за плочки се предлагат за продажба като парче леене (първото отляво на фигурата на снимката) или за леене в блокове, които образуват редовен модел (втори отляво) Позициите са каучук (от 300 рубли на единица до 450 отливки) Или пластмаса (от 150 рубли на единица, до 250 цикъла). Вторият, като правило, полиуретан, струва някъде до 200 рубли, ресурсът - до 100 отливки. При работа на вашия сайт, ако имате нужда от път за естествен камък, а не с редовен модел, последните са по-икономични: една форма покрива един квадрат или повече наведнъж.

Форми за тротоарни плочи

Форми за тротоарни плочи

Формите за парче плочки понякога се отливат независимо от силикона, използвайки същата технология, както при изкуствен камък (третият отляво на фигурата), но е невъзможно да се получи деликатен и точен повърхностен релеф по този начин. Освен това реагентите за измиване на форми от бетонни остатъци унищожават силикона и не е възможно да се получи повече от 40-50 отливки от една форма.

Домакините много често не прекарват по формуляри, а ги правят от дъски или барове, изливайки се на мястото на пътеката "под природата", най-дясната поза. Тази технология може да бъде още по-"натурализирана", знаейки основите на аналитичната геометрия, топологията и психофизиологията на зрението. В резултат на това се получава модел, чието повторение визуално се разпространява, а пътят изглежда е изложен от вдигнати блокове "дивак". Методът за изработване на матрицата е, както следва:

  • Двете противоположни страни (сиво-зелено и кафяво на фигурата по-долу) се изпълняват по ваш избор, стига цялата форма да се побере в квадрата.
  • Всяка от тези страни е изписана в огледално изображение на ХОРИЗОНТАЛНО И ВЕРТИКАЛНО.
  • Според чертежа, ние правим полите, завъртете на 90 градуса по часовниковата стрелка - те ще бъдат съседни страни.
  • Вътре, формата се разбива, докато Бог го поставя на душата, избягвайки само централната симетрия.
  • Когато изваждате матрицата, завъртете я на 90 градуса напред и назад и я завъртете, както е показано в страничната лента отдясно на фиг. Резултатът е псевдо-нередовен модел.
  • При работа свободните страни на матрицата са временно подсилени с малки клечки, забити в земята.
Схема на матрицата за тротоарни плочи на мястото на полагане

Схема на матрицата за тротоарни плочи на мястото на полагане

Слагаме мухъл върху лист шперплат с рисунка, след което ще трябва да го оправим и да го сглобим отново. Фактът, че тази форма е по-добре да се събере от ленти от PVC широчина от около 40 мм (например, отрязани от капака на кутии за комуникации), и лепило ъглите на лепилото, така че цялата структура е малко "хмел". Това ще ви позволи да настроите точно блоковете, да получите шевовете с минимална ширина, но формата от време на време ще трябва да мине през тях. При работа, ще трябва да се смазва, както е описано по-долу.

Вибрираща маса

След това, без която добра плочка няма да работи - вибрираща маса за запечатване и обезгазяване на разтвора. Той се нуждае от плочки, за силата и издръжливостта си, с минимално количество вода, като подовата замазка. "Dry", както твърдят строителите. Но леярството продължава с относително малки фрагменти и доста тънък слой (24-60 мм), така че само по себе си разтвор от керемиди никога няма да седне правилно.

Ако фермата има достатъчно дебела (от 6 мм) и тежка метална плоча (например от стара печка на дърва), неподходяща гума от кола и електрическа мозайка или друг вибриращ електроинструмент, вибриращата маса се прави просто: поставете плочата върху гумата в средата - вибратор и поставете формата с отливки. Въпреки това не се постига пълно обезгазяване и хомогенност на разтвора по този начин и павираната повърхност ще бъде подходяща само за ходене.

Шейкър за тротоарни плочи

Пътят към гаража или входа от портата трябва да бъде покрит с пълно качество. Вибриращата маса за нея може да бъде направена същата като за изкуствен камък, виж Фиг. Работната плоча е изработена от ламинат (шперплат, getinax, текстолит, стъклена плат) с дебелина 20 мм и размер приблизително 1x1 м. Пружината се нуждае от 9, 3 отстрани и в средата. Все още се нуждаят от 4 блока пяна за гасене на паразитни вибрации. Табелата заедно с вибраторите, без натоварване, трябва да потъне на изворите около 1/10 от тяхната височина. Преди зареждане и включване горната повърхност на плочата се изравнява хоризонтално с регулиращите винтове в основата на масата.

Вибраторите могат да бъдат с 4 ъгъла, мощност от 15-20 вата (мотори от настолен вентилатор) или един в центъра, около 60 вата. Тук се приближава двигателят от вентилатора на пода или от кухненския бокс. Ексцентриците на валовете на двигателите са изработени от парчета от стоманени ленти с дебелина 4-6 mm, огънати в U-образна форма. Свободните краища на ексцентриците се затягат с винтове.

Други инструменти

От друг инструмент и оборудване за производство на керемиди се нуждаете от 1-1.5 kW с пръчковидна дюза (можете да се освободите от бетонобъркачка и сондажната машина не издърпва), към нея кофа за дозиране на компонентите на сместа и кофа или кофа с размер 40-50 литра За дозиране. След това, чисти стъклени съдове за 0,5-1 и 2-3 литра и мерителна чаша (чаша) за приготвяне на добавки. И накрая, галванизиран или емайлиран басейн и електрическа печка за формоване на отливки и маса под тях. Желателно е всичко това да се постави на малка отделна производствена площ, най-малко в навес.

За полагане, имате нужда от кофи за пясък и отломки, гумени kiyank и ниво от 1 м. След това - подсилване; Възможно е - домашно приготвена от стоманена ламарина и тръба или дървен блок с прикрепена към нея кръстосана дръжка. Необходимо е също така да се придобие правило на метър или полоуред, 3-4 мазачески маяци или няколко гладки отпадъци от тръби с диаметър 30-40 мм, с дължина около един метър и мистрия (мистрия).

консумативи


Преди изливането на разтвора, формите се смазват и след екстрахиране формите се измиват. За смазване са подходящи само лубриканти, които не съдържат нефтени продукти: емулсол, OPL-1, CBA-3 и др. В дома, формулите се измиват най-добре със силно решение на обикновена сол (саламура), 30-32 грама на литър вода. Салата трябва да се измие веднага след отстраняването на леярството.

Киселинните измивания (върху оцет, солна киселина) отнемат и прилепват остатъци от бетон, но развалят материала на матриците, така че все още е неизвестно какво най-вероятно ще станат безполезни - абразия с разтвор или измиване на течности. Специалните химически неутрални повърхностноактивни вещества за бетон са търговски достъпни, но много скъпи. Те се използват само в особено критични случаи, да речем, за да премахнат разпръскваните разтвори от позлатени куполи на църкви.

разтвор

Има повече от 10 рецепти за решения за плочки. Но повечето от тях са просто пренаписани от спецификациите на марката и са предназначени за производство в промишлени условия. За домашно направените сиви плочки оптималните пропорции суха смес на партида са, както следва:

  1. Цимент за отливки за парче, без армировка, клас 400-500 (напр. А-Ш-400) - 25% тегловни или 20 kg.
  2. Пресява фракцията на пясъка от 0.4-0.6 mm - 20% (18 kg).
  3. Скрининг или натрошен камък с фракция 10 мм - 55% (50 кг).
  4. Пластификаторът С-3 е 0.7% (70 g).

Водата за партида ще се нуждае от 15-17 литра в зависимост от нейната твърдост. Готовият разтвор върху мистрия трябва да има гранулиран, плетенен вид, но да се взема с едно сцепление, без да се разпада на бучки. Водата трябва да бъде чиста в съответствие с GOST за техническа вода.

Забележка: Предозирането на вода е изключително нежелателно - ако го "прехвърлите" с още една трета, силата на плочката ще падне наполовина. Ето защо (виж по-долу), при поставяне на вода в партидата, е необходимо да се вземе предвид количеството й в разтворите на добавките.

Съставът на разтвора за цветни плочки е малко по-различен:

  • Цимент от същия тип, но със степен от 500 и повече - 20 кг.
  • Пясък, същото като при сивите плочки - 35 кг.
  • Натрошено или пресято, също 10 - 35 кг.
  • P-3 е също 70 g.
  • Пигментът е 0,5-0,7 kg в разтвора, докато се получи желаният тон или съгласно предварително приготвена проба.

За пластови плочки

Повече пясък в цветната смес се дава така, че боята да не се измие. Но в същото време (а също и поради наличието на самия пигмент), цветните тротоарни плочи са много по-трайни. Следователно, в промишлени условия, цветните плочи за обществени места често са направени от люспести (виж фиг.), Допълнително подсилени с нарязани стъклени влакна, геотекстил и др.

Структура на цветни плочки

Структура на цветни плочки

За вашия сайт без подсилване, можете да получите от, но тук, за да се подготви цветни "puff" с добро качество се смята за невъзможно. Независимо от това, все още е възможно, ако има вибрираща маса с амортизация на вибрациите в ненужни посоки (паразитни режими, както казват инженерите). Такава таблица е описана по-горе. Обработката на цветни керемиди върху нея се извършва с непрекъснат мониторинг на два етапа, виж по-долу.

Подготовка за смесване

За подготовката за партидно решение почти нищо не е написано. Междувременно това е много важен етап от работата, върху която цялостното му качество в голяма степен зависи. Месене не трябва да се извършва в бриз и точно в технологиите. Самото обучение е както следва:

  1. В кофи за цимент, пясък и чакъл, отбелязвайте теглото на порцията. Претегнете пълна кофа и след това излейте част от окото - няма да има качество.
  2. Разтворете в горещата (70-80 градусова) вода необходимите количества пластификатор и пигмент: C-3 в 0,5 л, багрене в 3 литра. Праховете постепенно се впръскват във водата и леко се разбъркват с лъжица от хранителна пластмаса, неръждаема стомана или стъклена пръчка. Мути, утайки или буци с качествен материал не трябва да бъдат.
  3. Измерваме точното количество съставки, изсипваме водата в смесителния съд в минимално количество минус какво друго в разтворите. За гореспоменатите рецепти - 11-11,5 литра или кофа с върха.
  4. Проверете разтворите за седимент; Ако има малко, внимателно изсипете чисти разтвори в друго ястие.

партида

Ние правим месене, както следва:

  • Изсипваме във вана с вода с пластифициращ разтвор в тънка струйка.
  • Включете миксера, разбърквайте течността във ваната за 5-10 секунди.
  • Асистентът, не по-късно от половин минута след началото на месене, също добавя тънък поток с цимент, докато се получи хомогенна маса - "мляко". Миксерът работи без прекъсване!
  • Също така, в разтвора се вкарват пясък и чакъл.
  • Сега въведете боята до желания тон.
  • След това - добавете вода, докато разтворът се изтегли гладко зад миксера; По-рано той можеше да "изплюе" с бучки.
  • Забързваме още 3-7 минути, проверявайте с "миризма" на мистрия, както е описано по-горе. Ако е твърде суха, добавете малко вода и го разбъркайте. Ако е прекалено течно - мехването се развали, няма да слезе по пътя до гаража или слепите около къщата, но може да го излееш.

изливане

Формоването в калъпи няма особени особености. Единственно, что можно отметить – смазывать формы лучше смазками в аэрозольной упаковке (спреями).

Виброобработка

Формы с отливками тут же ставят на вибростол. Дегазация с уплотнением для серой плитки-брусчатки продолжаются 3-5 мин. Индикатор хода процесса – пенка. Она появляется, разбухает, потом начинает оседать. Тут и нужно снять форму, иначе пойдет расслоение раствора.

Для цветной плитки приходится готовить сразу два замеса: серый и цветной. В форму вначале льют серый, на 2/3 ее высоты. Ставят на вибростол. Как только пошла пенка, стол выключают (форму с него не убирают!) и добавляют цветного раствора до верху. Стол опять включают, и трясут отливку еще 2-3 мин. Чаще всего вторичную протряску приходится делать по времени – во второй раз пенки может и не быть.

О пузырях

А зачем вообще виброобработка? Да, есть рецепты, как изготовить плитку без вибрации, но их авторы, похоже, суть дела понимают плоховато. Главный враг плитки – пузыри в ее толще, пусть и совсем крохотные. В них на зиму остается вода, отсюда – морозобой.

Но как тогда быть с отливкой на месте? Очень просто: протряхивать раствор в любой подходящей посуде, и только после виброобработки нести к месту отливки. Раствор для плитки застывает ничуть не быстрее обычного.

В таком случае для временных емкостей отлично подходят тонкостенные одноразовые пищевые контейнеры: коробки от тортов, рулетов и т.п. Они же выручают, если штучно отливаются очень мелкие фрагменты. В обычной форме они сразу вспениваются и расслаиваются, а если протрясти порцию побольше и тут же разлить по формочкам, выходят крепкими. Нужно только лить аккуратно, не нагоняя в раствор воздуху, а после отливки простучать формочки молоточком, пока поверхность раствора не выровняется.

Сушка

Продолжительность сушки отливок летом в средней полосе – не менее 16 часов. Лучше – сутки. Во время сушки желательно промыть тузлуком, а затем чистой водой, замесную посудину. Хорошая плитка любит чистоту и аккуратность.

Распалубка

Для распалубки штучных отливок ставим тазик на плитку и наливаем воду в него так, чтобы форма с отливкой в нее погружалась до бортика. Затем на 3-5 мин ставим форму в горячую воду. Вследствие разницы ТКР бетона и материала формы она раздастся, и отливка выйдет/вывалится из нее сама.

При отливке на месте, если форма не выходит из отлитого блока, не пытайтесь греть ее феном – только сильнее застрянет. Форму вместе с прихватившимися к ней фрагментами поднимаем, переворачиваем, встряхиваем, перекашиваем слегка и т.п. пока все «камни» из нее не вывалятся. Тогда их укладываем на места, а форму, если где-то сломалась при этом, чиним.

Примечание: для скорости работы при отливке на месте лучше не полениться и сделать заранее по чертежу несколько форм, они же из бросового материала. Сломалась одна – работа не станет, пока помощник ее восстанавливает.

В любом случае после распалубки форму нужно тут же промыть тузлуком, а затем ополоснуть чистой водой.

откъс

Только что отлитую плитку сразу пускать в дело нельзя. «Сухой» раствор набирает прочность быстро (5-7 дней), но сразу после отливки очень хрупок, может по ребрам крошиться под пальцами. Поэтому свежие отливки нужно выдержать под навесом на улице с неделю. Над дорожкой/площадкой, отлитыми на месте, нужно натянуть тент из пленки на случай дождя.

Видео: технология изготовления тротуарной плитки

Мощение

Схема укладки тротуарной плитки

Схема укладки тротуарной плитки

После выдержки уже можно и положить плитку на место. Схема укладки площадей, не примыкающих к капитальным строениям, проста (см. рис. справа):

  1. Снимаем дерн.
  2. Устанавливаем бордюр (см. ниже).
  3. Планируем площадку по уровню. Делать откосы для стока, как иногда советуют, не нужно – сток пойдет сквозь плитку.
  4. Кладем маяки (готовые или самодельные из труб, см. выше), насыпаем щебень слоем в 5-6 см.
  5. Разравниваем его правилом или полутером по маякам
  6. Маяки убираем.
  7. Трамбуем, следя, чтобы рабочая плоскость не «поплыла».
  8. Точно так же насыпаем и разравниваем 3-4 см песка, но пока не трамбуем.
  9. Смачиваем песок набрызгом из шлага, не обильно, чтобы видимо не проседал.
  10. Ждем сутки, трамбуем песок.
  11. Выкладываем плитку, начиная от бордюра и вгоняя на 10-15 мм в песок резиновой киянкой. Ею же подбиваем фрагменты друг к другу. Контролируем поверхность уровнем.
  12. Щели между плитками засыпаем песком.
  13. Сметаем излишки песка – вымостка готова.

Засыпку, выравнивание, трамбовку и мощение нужно производить, стоя на земле. Наступать на поверхности, подготовленные под укладку, нельзя! Поэтому большие площади нужно мостить по участкам. Это касается и плитки, отливаемой на месте. В этом случае особенно важна предварительная планировка: перед началом работ вычерчиваем план-схему площадки и обозначаем на ней последовательность мощения. С дорожками легче: их можно мостить сбоку.

Отмостка

Отмостку из плитки вокруг дома с фундаментом устроить гораздо сложнее. Тут проницаемость плиточного мощения становится во вред, и приходится делать подземный многослойный сток. Схема его кладки показана на рис. Вспомните, плитка не только пропускает влагу, но и удерживает ее в земле. А что хорошо огурцам на грядках, то может привести в просадке здания.

Схема отмостки из тротуарной плитки

Схема отмостки из тротуарной плитки

О бордюрах

Невидимый бордюр

Невидимый бордюр

Без бордюра плитка расползется, но бордюрный камень дорог и тяжел. Выложить бордюр тоже сложновато: нужна траншея, в ней – песчаная подушка 12-15 см. а сами камни укладываются на слой цементно-песчаного раствора, им же заделываются пазы между камнями. Обойтись проще вроде бы никак нельзя, т.к. бордюр испытывает значительное боковое давление.

Сейчас, специально для тротуарной плитки, найдено гораздо лучшее решение: невидимый бордюр, см. рис. Вдясно. Сделать такой бордюр элементарно просто: готовый пластиковый или металлический профиль пришпиливают к грунту штатными штырями. Если теперь подсыпать земли и лентой в 0,5-0,7 м посеять снаружи газонную траву, то плитка держится на месте крепче, чем каменным бордюром.

Гильотинный станок для резки плитки

Гильотинный станок для резки плитки

О резке плитки

На узоры из плитки форм не напасешься, и выкладывать их удобнее из кусочков. Но резать плитку болгаркой – от пыли не продохнешь, без респиратора можно и заболеть. Профессионалы на такой случай используют специальный станок, устроенный по принципу гильотинных ножниц с режущими кромками из твердого сплава (см. рис.). Им можно резать не только плитку, но и кирпич с кафелем.

Круги Турбо Бетон

Круги Турбо Бетон

Однако для штучной работы для себя станок-гильотина подходит плохо: очень дорог, как в продаже, так и в аренду, а для чего-то еще не пригоден, разве что птицу обезглавливать. При работе на один раз для резки плитки можно порекомендовать алмазные круги типа «Турбо бетон», см. рис справа. Они дают минимальное количество пыли.

Плиточная экзотика

Новинка последнего времени – светящаяся тротуарная плитка (см. рис.), и это вовсе не дизайнерская причуда. За городом, в темноте, недолго и сойти с дорожки, споткнуться и приложиться физиономией к альпийской горке, а то и напороться животом на прут ограждения.

Светящаяся тротуарная плитка

Светящаяся тротуарная плитка

В продаже светящаяся плитка пока дорога, и светодизайн садовых дорожек могут себе позволить немногие. Более всего светоплитку используют для маркирования пешеходных путей. Для этого любую из уже уложенных плиток красят полимерной краской с эффектом светонакопления, ТАТ-33 или ее аналогами. Эти краски безвредны, стойки к погоде и механическому износу.

Красить нужно свежую и чистую (лучше – еще не уложенную на место) плитку летом с утра в хорошую погоду: чтобы эффект светонакопления был стойким, краска должна полностью высохнуть на ярком солнечно свету. При таких условиях хорошо видимое лунной ночью свечение продолжается около 10 часов.

Для детских площадок и обрамления бассейнов хорошо подходит резиновая плитка из прессованной крошки перемолотых негодных шин, связанных полиуретаном (вверху на рис. ниже). Для детей резиноплитка хороша своей мягкостью, а для мокрых мест тем, что, в отличие от цементной, абсолютно нечувствительна к регулярному обильному намоканию в жару. Разницы в качестве такой плитки, произведенной по холодной и горячей технологиям, нет. Обратные утверждения – отголосок торговых войн производителей.

Резиновая тротуарная плитка

Резиновая тротуарная плитка

Плитки могут просто укладываться встык (слева вверху на рис.), соединяться замками (справа вверху на рис.) или шипами (слева внизу на рис.) Последние – дорогие, они предназначены для спортивных сооружений. Все резиновые плитки из крошки укладываются на полиуретановом клее – они легкие и под собственным весом держаться на месте не будут. При укладке, если требуется, легко режутся ножом.

Особняком держатся цельные плитки из литой резины, справа внизу на рис. Они соединяются замками, подготовки поверхности под укладку не требуют. Но вид – неказистый, поэтому применяются более в промышленности. Кое-кто из производителей пытае тся ввести их в быт для временных дорожек, облагораживая декоративными вставками, но ходить по литой резине не особенно приятно и в обуви. Правда, служат такие дорожки очень долго, но для временного настила это не существенно.

В продаже все чаще появляется пластиковая тротуарная плитка. Она дешевле в производстве, прочнее и, что немаловажно в наше время, экологичнее цементной. Цементная промышленность – один из мощнейших источников загрязнения окружающей среды. Кроме того, пластиковое литье очень точное, и можно получить более яркую, чем у цемента, окраску (две поз. слева на рис.)

Пластиковая тротуарная плитка

Пластиковая тротуарная плитка

Тем не менее, для декоративных настилов пластик пока не может конкурировать с бетоном. Самое главное – пластиков, стойких к УФ-излучению, нет и не предвидится. Поэтому пластиковые плитки за 2-3 года выгорают и начинают шелушиться. Второе – пластик очень легок и под собственным весом на месте не держится, как и резина. Плитку из него приходится укладывать на слой в 2-3 см из цементно-песчаного раствора поверх гравийно-песчаной подушки. Работа усложняется, настил уже не дышит, и цемент все равно нужен.

Другое дело – временные дорожки, собираемые из плиток на замках, две поз. справа на рис. Микрорельеф они облегают почти так же хорошо, как резиновые, дают почве дышать, выдерживают вес автомобиля и не требуют никакой подготовки подстилающей поверхности.

Видео: изготовление тротуарной плитки и выкладка садовой дорожки

В заключение: дорожки и площадки на даче

Итак, чем же мостить дачный или приусадебный участок? Отмостку вокруг дома лучше сделать по старинке, из литого бетона, или поручить выкладку плитки профессионалам. Дорожки на участке дешевле всего будет выполнить из самодельной цементно-песчаной плитки: за лето вполне можно управиться и сделать точно по своему вкусу. А вокруг бассейна, если он есть, лучше на 0,5-1 м положить резиновую плитку из крошки – не поскользнешься, и не начнет щербиться через 3-4 года, как цементная.

Печат на всички материали с етикет:
дискусия:

  • 28.05.2017 в 09:44
    Олег каза (а):

    Исчерпывающая информация. Благодаря ви! Автор молодец!!!

  • 14.02.2016 в 18:54
    Anna сказал(а):

    Добра статия! Мы тоже себе сами плитку хотим сделать, уже и вибро стол сами смастерили. Посмотрите видео, может Вы тоже подобный сделаете! https://youtu.be/IqQw2jMhLJE

  • Излез

    Като кликнете върху бутона "Добавяне на коментар", приемам потребителското споразумение и декларацията за поверителност на сайта.