Изграждаме ограда от велпапе: избор на компоненти и тип, технология на сглобяване, изчисляване на разходите

54684864

Огради от велпапе са обявени за най-добри по отношение на съотношението цена / качество. Това е вярно: ненаситната цинкова ограда служи за 10 години, а за сертифицираните панели съгласно GOST 24045-94 производителите дават гаранция за 20-70 години в зависимост от вида на покритието. Въпреки това, предложенията на строителите на огради незабавно аларма: най-простите, боядисани, с височина от 1,8 м, на стълбовете, задвижвани просто в земята - от 900 рубли / М. Това е, за страната 6 хектара (20x30 м), 90 000 рубли. Без порти? Доста работа!

Освен това все още има изненади. Първо, завоите: за всеки от тях има надценка. След това, скелетът трябва да бъде най-малко грундиран, какво му, незабавно и ръжда? И за грунд, който трябва да платите. В резултат на това няма по-малко от 1300 рубли на месец. М. За "бюджет - без бюджет". Без да мислите, че не е по-добре да вземете собствените си ръце?

Тази статия е построена, така да се каже, в обратен ред: първо ще ви кажем какво и как да изградите сама ограда и след това да я сравните с тази, направена по поръчка. Все пак ще трябва да сравните цената, да прецените способностите си и да решите какво ще ви е най-подходящо.

материали

Най-често срещаната грешка "ограда" samodelshchikov - грешен избор на материал. Материалите за оградата се решават от всичко: външен вид, сила, издържливост, но преследването само за евтиност или само за "стръмността" е погрешно. Необходимо е да се вземат предвид всички видове външни фактори.

лист

Основата на оградата - профилиран лист, профилиран стоманен лист със защитно покритие. Оградата се нуждае от така наречената. Валцована гофрирана плоскост, предназначена за монтаж вертикално. Покривни и други сортове не са подходящи главно за цената, те са много по-скъпи.

Профилираните листове са маркирани с буквата "С"; Следва фигура, която обозначава височината на гофрирането (вълна), като се отчита дебелината на покритието и с тирето - цифрата, показваща практичната ширина на листа в милиметри. Практически - това означава да се вземат под внимание припокриващи се листове по време на монтажа. Например. S15-1150. Височината на листовете е в диапазона 1440-4500 мм. Вярно е, листове над 3000 мм се доставят само при специална поръчка и съответната цена.

Размери на гофрирана дъска

Размери на гофрирана дъска

На оградите има лист C8 - C25, но най-популярната е C15 (отгоре на фиг.). Защо? Обърнете внимание на профила му. Възходяща малка половин вълна (показана с червена стрелка) в нея е нарязана без разрешение, така че листовете се свързват без проблеми, както е показано в полето в горния ляв ъгъл, и можете да купите C15 от всеки производител. Оттук - по-евтино.

И тук вече в С20 (на дъното на фиг.) Същата половин вълна е отрязана с малка възходяща надбавка. Това дава предимство при инсталирането на заредени конструкции (например стени на временни павилиони), но за оградата няма значение. Въпреки това, при най-малкото нарушение на производствената технология, чифтовете вече не се "изкачват" един в друг. При покупка няма да проверите, дефектът може да бъде разкрит на всяка двойка листове. Следователно - ще трябва да вземе скъпи, доказани марки.

Покритие и цена

Не се произвеждат "голи" листове от велпапе. Продават се основно с покритие от 3 вида:

  1. Поцинковани - от 160 рубли на квадрат. М. Не за лист!
  2. Боядисани полимерни смоли или емайли - от 230 рубли / кв.м м.
  3. Покрит пластоизолем (модифициран PVC) - от 260 рубли / квадрат. м.

Поцинкованият лист изисква допълнително грундиране и боядисване, не само поради естетически причини. Цинкът е устойчив на корозия, но като метал е доста мек. А оградата, за разлика от покрива, е в най-мръсния въздушен слой. Погледнете съседните галванизирани покриви: оградата на поцинковането ще служи на 1,5-2 пъти по-малко. И във всеки случай, ако оградата със свободен долен ръб (виж по-долу), тя ще трябва да се оцветява всяка година.

Листовете, боядисани с полимери, служат във всяка климатична зона в продължение на 20 години, при условие че долният ръб е изолиран. Без нея, наполовина. Причината не е крайната устойчивост на полимерните бои към абразията (абразия).

Листовете в пластизола могат да издържат най-малко на минимум: микроскопичните зърна от пясък се пресоват в доста вискозен PVC и създават защитен слой от следващите. Но PVC не толерира прегряване и, по-специално, прекомерно излагане на UV, то от излишък на пряка слънчева светлина shrivels и люспи.

Поради това скъпите тромбоцити се изолират в районите на север от линията Твер - Екатеринбург - Новосибирск - Благовешченск. В бореалната зона една ограда от тях може да стои 50 години. Юг за използване с полимерно покритие или поцинковане.

Тапи

Ограда пост

Ограда пост

Листовете са прикрепени към рамката, която осигурява най-голяма здравина на оградата. Рамката се състои от вертикални колони и надлъжни хоризонтални връзки между тях - дървен материал. За изоставането малко по-ниско, но засега нека да погледнем баровете.

Най-лесният и по-евтин в средната лента ще бъде да закупите закупени полюси (виж фигурата вдясно). За продажба те могат да бъдат намерени от малки местни производители за 260-300 рубли. парче. На оградата за обект от 6 хектара с правилната конфигурация ще отнеме някъде 36 бр, като се вземе предвид портата и портата. Общо - 9360-10800 рубли. Да кажем веднага: ако направите самите стълбове от тръбата или профила, закупени на дребно, то няма да е по-евтино, плюс време и работа. Изключението е оградата на самостоятелно направени винтови купчини , вижте по-долу.

Колоната, показана на фиг., Всъщност е предназначена за ограда от рабицата, тя перфектно се вписва под профилирания лист:

  • Върхът вече е удавен, не можете да се страхувате да получите вода вътре.
  • Има тампон, който при бетониране ви позволява да стигнете с евтина пясъчна възглавница.
  • В лапите в повечето случаи вече са пробити дупки. Това ви позволява да фиксирате закъсненията не чрез заваряване, както и болтове (метални) или винтове (дървени).
  • Не се нуждаете от отделни (скъпи) ъглови стълбове; Както в този случай, фиксирайте закъсненията - виж фиг. по-долу.
  • Лапите ви позволяват да съберете задния капак на скелета, а не препокриването (вижте по-долу), което понякога позволява да се увеличи силата на оградата.
Сглобяване на ъгъла на рамката на оградата

Сглобяване на ъгъла на рамката на оградата

Тъй като всички производители купуват готови метални профили на полюсите, качеството на продукта от мястото на неговото производство не зависи от това. На места без прекомерно валежи, при условие че почвата е пясъчна или глинеста, стълбовете могат просто да се вкопат в нея. На мазни, но не pereokchennyh и не кисел почви, също можете да, след изливане на кореновата си части с разтопен битум и опаковане ruberoid. При условие, че дъното на колоната е заровено една трета, оградата ще бъде достатъчно здрава.

За домашно купчини

При пясъчни ледове и глини в райони с годишен процент на валежи до 300 мм, може да се направи ограда върху винтови купчини. В същото време, конкретна работа и изкопаване напълно падат. За цената тя дава спестяване на един и половина пъти: ями под полюсите трябва да бъдат пробивани със специално оборудване, вижте по-нататък на технологията.

Готовите купчини обаче могат и не трябва да се интересуват: те са предназначени за основи, способни да носят голям товар и са предназначени за експлоатационен живот от 50 до 120 години. Ето защо, цената на 2500 рубли. За нещо - смешно.

Пилоти под оградата могат да бъдат направени от самата тръба, ако домашната работилница е достатъчно оборудвана и има сила и умения за упорита работа:

  1. Краищата на тръбите се сплескат в конус "копие".
  2. От стоманени ламарини са изрязани най-малко 3 мм (можете грубо, автогенно) дискове с диаметър 3 диаметъра на тръбата.
  3. В центъра на всеки диск може да бъде изрязан отвор (приблизително също грубо) по външния диаметър на тръбата + 15% от него и да бъде изрязан радиален канал.
  4. Дисковете се отглеждат в "витла", слагат "копие" на недокоснатата част на тръбата и се улавят чрез заваряване.

МИГ

Понякога можете да изпълнявате препоръките, които да поставите под профилното дърво. Това е просто глупост: едно дърво и един гофриран лист не са съвпадали помежду си в абсолютно всички параметри. По-добре е просто да съберете ограда от ограда.

Монтирането на велпапе трябва да се извършва само при метални закъснения от правоъгълна тръба. Ъгълът на трупите няма да работи: няма да има необходимата сила на вятъра. Каналът е тежък и скъп. Профруба 40x40 струва нещо около 90 рубли. / Pog. М. Ние не приемаме с Sorokov случайно: ширината на тръбата на дървения труп трябва да бъде един и половина пъти по-малка от тази на колоната, а оптималният размер на тръбата за полюса е 60х60.

Самонарезни винтове

Листовете за трупите / стълбовете се закрепват с самобръчкови пресформи (с глава под формата на шайба). Самата глава трябва да е шестоъгълна: не можете да задвижвате метал с диаметър 4-5 мм с отвертка или отвертка с кръстосана глава, трябва да използвате ключ или да поставите подходящ инструмент в инструмента. Разбира се, са необходими самонарезни винтове за метала.

Диаметърът на винтовете е 4-5 мм. Дължината на резбовата част е 2 дебелини на листа + дебелината на стената на тръбата + диаметъра на тялото на винта. Общо листа 2 mm + 2 mm повече + 4-5 mm = 6-7 mm. Всеки лист за самозалепване изисква 5 за два закъснения или 7,5 за три закъснения. Колко регистрационни номера да зададете - вижте по-долу.

За закупуване на подови настилки

Доставчиците на велпапе често, при закупуването на определен минимален брой листове, в допълнение предлагат боя за бои от производителя на лист от същия цвят. Не отказвайте, но ако не го дадете, купете го. За боядисване на главите на винтовете и за боядисване на фугите на листа е необходима "естествена" боя. Това е необходимо преди всичко за корозионната устойчивост на оградата, а естетиката тук на второ място.

Видео: за евтини огради, направени от велпапе

Оградни конструкции

Ограда с безплатен долен ръб

Ограда с безплатен долен ръб

Изграждането на оградата започва с избора на неговия дизайн. Първото нещо, което трябва да бъде решено, е дали има свободен (повдигнат) долен ръб (виж фиг.) Или е погребан в земята. Ограда с прореза в дъното е абсолютно необходима, ако площадката е на склон и / или на хлабави, плаващи, замърсени с вода почви. В този случай, нарушаването на естественото дрениране на почвата е изпълнено не само с намаляване на добива на земята, но евентуално с пукнатини в сградата.

Въпреки това, вятърът с прах ще се пръсне в слота отдолу. Въпросът тук не е само в постоянно изгряващите боклуци вътре в оградата. Улицата прах - добър абразив, най-малките зърна от пясък накрая ще изтриете защитното покритие, а подът ще отиде до ръжда. Така че трябва редовно да я озарявате.

Втората опция е да инсталирате в долната част (и отгоре не боли) специални U-образни защитни профили, те се продават заедно с листовете. Долният профил също ще трябва да бъде боядисан веднъж на всеки 3-5 години, но няма да бъде толкова очебийно, колкото "обвиняването" върху марковата картина на чаршафите.

Vnakladku или задника?

Рамката на оградата върху кръглите колчета / колони ще трябва да бъде сглобена навътре, т.е. Налейте заваръчните шевове към външните повърхности на стълбовете и само фиксирайте плочите за подови настилки. Така че е възможно (и често се прави всичко) да се събере рамка на правоъгълни стълбове. Предимството на метода е простота и бързина: "шофираме" цели парчета закъснения и шофиране. Ето защо професионалните строители на огради и работа.

Но ако оградата е върху правоъгълни стълбове, тогава има смисъл да работите допълнително и да инсталирате дървените трупи между подпората, така че външните им повърхности да съвпадат. Тогава листовете могат да бъдат прикрепени към двата края и постове. Саморегулирането на горната сума също ще се нуждае от повече, добавете още 3 на колонка, но силата на оградата е много по-голяма. Особено ясно става, ако кола се запъти към нея, дай боже.

Грешки, размери, все още изостават

Значителен фактор, влияещ върху здравината, надеждността и външния вид на оградата, е проникването на стълбовете в земята. Тя трябва да е най-малко една трета от височината им, но ако стълбовете са бетонирани, това не е достатъчно.

Правилни и неправилни огради

Правилни и неправилни огради

Правилната ограда от велпапето е показана отляво на фиг. И вдясно - типични грешки, водещи до корозия на колоните и тяхното изкривяване:

  • Стълбът пробива възглавницата и навлиза в земята. Поради тънкостите на физическата химия, които тук не могат да бъдат дискутирани, корозията ще се повтори няколко пъти по-бързо, отколкото само в земята.
  • Прокарайте в бетон "бум" около стълба; Причината и ефектът са еднакви. Бетонирането трябва да се извърши най-малко до нивото на земята и най-добре е да се направи кофраж с височина 40-60 мм и да се повдигне бетонната тапа.

Друга често срещана грешка е да се увият полюсите с рубеоида, да се направят конкретни две трети от тяхната дълбочина и да се напълнят останалите с пясък. Влагата на почвата незабавно се натрупва в капилярната междина между стълба и обвивката. С него ще дойде почвата микро-живот, тя бързо ще се справят с металното покритие, и - корозия.

Що се отнася до размерите, тогава разстоянието между стълбовете е значително. Ако рамката е сглобена в наслагване, тогава тя ще бъде оптимална в двойната практическа ширина на листа. Ако рамката е направена в края на краищата, тогава можете да вземете максимум 3 метра между стълбовете. Когато с този и другия метод ще има стави на листовете, няма значение.

При височина на листа до 2 м, две отклонения могат да се отстранят с около 300 мм от горната и долната част на листа. Ако листът е по-висок, се нуждаете от една трета, в средата му. И ако листа е висок до 1700 мм, изоставането може да бъде леко, не 40х40, а 40х25 мм. Тогава те монтират ръба, широката страна вертикално.

Най-простият: направо на земята

Най-евтината, но не и слаба ограда може да бъде построена, ако местните условия позволяват карането на полюсите директно в земята, поз. 1 на фиг. Задълбочаването на стълбовете е показано условно. Ако оградата не е на кокили, а на правоъгълни стълбове, трябва да копаете дупки за тях и да поставите стълбовете на пясъчна възглавница с дебелина 200 мм. Диаметърът на ямата е в двете страни на опорния лагер; За стандартен пост - 300 мм.

546886468648

Изкопаването на широки ями под стълбовете с лопата или лопатковия багер е невъзможно: разрушаването на структурата на почвата на разстояние една от друга ще доведе до факта, че стълбовете скоро ще отидат там. Ръчно пробиване до необходимата дълбочина може да се получи само в пясъка или чернозем, но в тях ограда без фундамент не може да бъде изградена изобщо. Заключение: ще трябва да наемете Burmash. И колко те вземат за една дупка - погледнете мястото, нещо подобно на стандартната цена за RF не се вижда.

Включете 3-4 дузини купчини с ръчна яка, като непрекъснато контролирате вертикалността на всеки от два взаимно перпендикулярни равнини (в края на краищата, ако не го коригирате, ако сте "напуснали"), това е невъзможно. Това означава, че ще трябва да наемете мини багер с пилот или веднага Burmashin (почти всички те са оборудвани с). Оттук следва друго условие за възможността за изграждане на ограда - достъп до необходимото специално оборудване. Ето защо, въпреки очевидната простота, такива самостоятелно направени огради не са широко разпространени.

Условията, които позволяват копаене / задвижване на полюсите директно в земята (вж. По-горе), в повечето случаи позволяват и удавят в тях долния край на листовете. Но в този случай, трябва да го предпазите от ръжда, иначе защо да опитате?

Домашна лопата

Домашна лопата

Най-простият начин е предварително да се изкопае тесен изкоп и да се напълни, след като подовата настилка се постави върху горната част на почвата с битум. Въпреки това, не е полезно да наемете изкопни работи за това, е по-добре да направите самата лопата лопата, тя също ще бъде полезна в градината за копаене, утаяване, разхлабване и т.н.

Тъй като от конвенционална лопата, която се превръща в изкоп, от Фиг. Опората под крака е част от арматурна пръчка с диаметър 10-12 мм. Тя е издръжлива, кракът не се плъзга върху нея и в същото време нейният изгладен релеф не изрязва обувки. Няколко дупки в лопатката са необходими за регулиране на дълбочината на копаене. Акцентът в тях, за да не падне, е заклещен от двете страни с малки карамфили.

За сталактитите

Ако не можете да поставите ограда на почвата без специално оборудване, не можете да пропуснете да споменете такова разнообразие като стълб на машината. Тя просто залепва тръбите в земята точно на правилната дълбочина. В нашия регион тази технология не е обичайна, но в Япония например почти всички нови постове от тънкостенни неръждаеми стомани са stolbostavami. Ако имате такава машина на разстояние, и ограда е необходимо в къща, имайте предвид. Това ще бъде минималната цена на труда и паричната опция.

С бетониране

По подобен начин, използвайки битум, е възможно да се изолират заградените ръбове на ограждащите листове върху бетонните стълбове от почвата. Тогава поредицата от произведения е следната:

  1. Бетон първо не на пълна височина, чакащи за втвърдяване на бетон.
  2. Изкопайте изкопа под долните ръбове на листовете.
  3. Монтирайте подовата настилка.
  4. Doutononiruem полюси.
  5. След поставяне на бетон, излейте битум.

Но ако средствата и времето позволяват, дъното на подовата настилка също е по-добре да бъде бетонирано (позиция 2 на фиг.). Това е особено важно при ветровито места: битумът осигурява само хидроизолация, а отделната бетонна ивица около периметъра също има висока устойчивост на вятър. Технологията е една и съща, само точка 5 е елиминирана, а в точка 4 добавяме бетон под стълбовете и запълваме долната част на пода с тях. Както вече споменахме, е полезно да се повиши бетона върху земята с помощта на сгъваем кофраж, изработен от дъски.

Тухли и велпапе

Ограда от гофрокартон и тухла

Ограда от гофрокартон и тухла

Тухлена ограда с лист от велпапе - феномен, който не е необичаен. Тя има относително солидна външност за частна къща (виж фигурата), тя не се вижда, но струва 2-5 пъти по-евтино от една глуха тухла. Однако возводить кирпичные столбы по отдельности никак нельзя: тяжелое сооружение даст большую нагрузку на грунт и усадку. В результате забор не только пойдет волной, но может вообще рухнуть: лаги потянут столбы друг за дружкой, как костяшки домино.

Для такого забора необходим фундамент, как и для любого капитального сооружения. Оптимальный вариант – бетонный ленточный , шириной 0,6 м; столбик равносилен стене в 2 кирпича. Заглубление в грунт – не менее 0,7 м в средних широтах, из которых 0,2 м придется на песчаную подушку. Выступ вверх — 250-300 мм.

В «кирпично-листовом» заборе необходимо обеспечить изоляцию краев листов не только снизу, но и с боков. Причина прежняя: пыльные вихри, причем в состав пыли войдут теперь и частицы кирпича. То есть, и в столбиках, и по верху фундамента нужны канавки (штробы), в которые войдут соответствующие края листов. Затем края листов заделываются цементно-песчаным раствором.

Долбить штробы перфоратором – сами понимаете, это не работа, а самоиздевательство. Один из вариантов решения проблемы показывает поз. 3 на рис. выше. Канавку в бетоне формируют, как обычно, деревянным бруском.

Остаются канавки в столбиках. С ними можно управиться, имея в виду, что сейчас в продаже есть готовые, со всеми ровными сторонами, трехчетверки и половинки кирпичей. Поэтому изменим способ кладки столбов. Вместо обычного, к перевязкой в ряду по кругу – как показано на поз 3 рис. Четные и нечетные ряды выкладываем в зеркальном отражении, как показано там же. Остается пробурить в перемычках столбов отверстия, провести в них лаги, а ненужные штробы в угловых столбах заделать половинками кирпича.

Правда, этот способ кладки не весьма экономен: если на ряд обычного столбика нужно 4 полномерных кирпича, то на «новый» 2 + 3 по 3/4 + 1 половинка = 4,75 кирпича. При кладке в 25 рядов (забор в 2 м высотой) на 20 столбов набегает 250 кирпичей, считая по полномеркам, лишку. Да еще готовый подтес идет в продажу дороже, чем такое же по объему количество полномерного кирпича.

Кирпичный забор, все равно, с «чужим» настилом или цельный, более всего смотрится на кирпичном же фундаменте. В таком случае нижнюю штробу формируют, просто не доложив на середину ленты один кирпич (поз. 4 на рис. выше). И нужно иметь в виду, что фундамент из кирпича можно сделать далеко не везде. Условия – примерно такие же, как для строительства забора прямо в грунте.

О краевой коррозии

Описанные выше предосторожности касательно краев листа призваны защитить его ребро. Здесь, на тонком срезе с острыми гранями, прежде всего разрушается защитное покрытие. Именно отсюда начинает ползти ржавчина, а когда ее потеки становятся видны, справиться с ней гораздо труднее.

Как строить забор?

Расчет забора несложен и не требует какого-либо проектирования. В основе его – расчетная длина: 3 м для забора на каркасе встык, 2 практических ширины листа при накладных лагах. Методика такова:

  • На углы – по столбу на каждый.
  • По 2 столба – на ворота с калиткой, если она отдельная.
  • Длину периметра делим на расчетную длину, результат округляем до меньшего целого, это будет количество промежуточных столбов.
  • Распределяем их равномерно по периметру.

Если округлить до большего, выйдет на 2 столба больше. А каждый столб – по цене как минимум бутылка водки. Това е шега. А без шуток – немного раздвинуть столбы можно без потери прочности строения.

Далее считаем листы настила: делим длину каждой стороны периметра на практическую ширину. От стороны с воротами отнимаем их ширину и каждый остаток считаем за отдельную сторону. Ширину остатков листов записываем, затем суммируем и считаем, сколько цельных листов выйдет. Теперь уже округляем до большего целого – тут с бутылками не пошутишь, прореха в заборе образуется. Сложив все вместе, получаем закупочное количество листов.

Осталось посчитать лаги. Для этого тот же периметр делим на продажную длину профиля (3 м чаще всего) и умножаем на 2,05 для 2-х лаг или на 3,07 для 3-х. Небольшой припуск даем на сварку/резку. Результат в штуках округляем до большего, чтобы опять без прорехи вышло, а обрезки на хозяйстве пригодятся.

Установка столбов

Кое-что об этом сказано ранее по ходу дела. Выравниваются столбы по высоте и в ряд обычным способом – по туго натянутым шнурам, в 30 см над грунтом и по верхушкам столбов. Первыми ставим угловые столбы, затем воротные, а потом между ними промежуточные. Их начинаем ставить только после того, как угловые с воротными прочно станут на местах. И при бетонировании, и при засыпке грунтом для этого нужно не менее 3-х суток.

По высоте столбы ровняем по шнуру сразу, добавляя/отбирая песчаную подушку, но ее должно остаться не менее 15 см. Вертикально выставляем по верхнему шнуру и отвесу. Если забор идет вверх/вниз по уклону, то по нему можно ровнять столбы только в ряд, а вертикальность придется выверять отвесом с двух смежных сторон столба. Выравниваем столбы в процессе их закрепления.

Если столбы вкапываются, то грунт из отвала подаем в яму порциями, чтобы вышли слои в 15-25 см. Каждый слой трамбуем, для этого хорошо пойдет кусок бруса-шестидесятки или что-то наподобие. Утрамбовав слой, проверяем столб на ряд и вертикаль; если нужно – ровняем.

Ямы бетонируемых столбов заливаем сначала на 3/4 глубины. Пока раствор не начал схватываться, ровняем в ряд и на вертикаль, подклинивая в яме камнями (их можно будет там и оставить) или деревянными клиньями, обернутыми пластиковой пленкой – их придется по застывании раствора удалить и долить бетона. Выровняв, доливаем раствора до верху и ждем не менее 3-х суток до его застывания. Советы укреплять столбы до схватывания и отвердевания раствора, приваривая к ним временные подпорки, оставляем на совести их авторов. Пусть себе заборы так строят, если они вообще хоть что-то когда-то сами строили.

Сборка каркаса

Тут никаких сложностей: ставим трубу к трубе, временно приматываем к столбам вязальной проволокой, выравниваем лаги по шнуру и уровню. Затем свариваем стыки лаг; если они приходятся не на столбы, ничего страшного. Потом по одной снимаем обвязки, привариваем к столбам.

Сборка каркаса встык оправдана только, если расстояние между боковинами столбов равно или чуть (на 20-30 мм) больше продажной длины лаги, иначе много денег и труда уйдет в обрезки. При сварке такого каркаса стык вначале прихватывают, потом снимают с него обвязку и приваривают лагу полностью, и к лапам, и к столбу. Заканчивается установка каркаса грунтовкой и покраской.

Настил

Монтаж профнастила ведем в обе стороны от ворот, ставя листы поочередно. Таким образом все «заплатки» придутся на задворки. После обрезки угловых листов по ширине срезы немедленно прокрашиваем штатной краской, плотно вбивая ее жесткой торцовой кистью. Имея в виду краевую коррозию, это как раз тот случай, когда копеечная экономия обойдется тысячными перерасходами.

Для установки настила понадобится на лист по 3 самореза на лагу: в первую от начала волну, посередине и на стык листов. Саморез на стыке скрепляет 2 листа, поэтому его при расчете считаем за полсамореза. Если каркас собран встык и настил на 2 лагах, то на каждый столб добавляем еще по 3 самореза, на уровне лаг и посередине между ними.

Отверстия под саморезы сверлим диаметром в 1,15 тела самореза без резьбы. Для четверки это будет 3,3 мм, а для пятерки – 4,5 мм. Меньшего диаметра сверлить нельзя, саморез, не войдя полностью, схватится так, что придется его выламывать и отверстие пересверливать.

Перед заворачиванием саморез и отверстие под него нужно смазать дешевой консистентной смазкой: тавотом, солидолом. Именно дешевой – она за год битуминизируется, и сопряженные детали окажутся надежно защищены от коррозии. Выдавленную из-под головки смазку подручный (одному забор не поставить) тут же снимает ветошью, смоченной керосином, и закрашивает головку самореза штатной краской, вбивая ее, как в срез.

Если после монтажа краска еще осталась, полезно прокрасить стыки листов. Это защитит их от попадания пыли и все той же, будь она неладна, коррозии. Теперь осталось наложить защитные профили, заделать края листов в штробах, если столбы кирпичные – забор готов.

Видео: процесс самостоятельного монтажа забора из профнастила

Сравним

Теперь можно и прикинуть, насколько дешевле будет поставить забор самому. Вот недостающие данные для расчета:

  1. Ленточный фундамент в средней полосе. – от 5000 руб. за кв. м плиты.
  2. Бурение ямы 300х1000 мм или заворачивание сваи мини-экскаватором типа Bobcat – от 200 руб. в черноземной полосе.
  3. Бетонирование 1 столба под забор, на хозяйских материалах – от 500 руб. там же.
  4. Кирпичная кладка – по местным расценкам, стоимость очень сильно меняется смотря по региону.
  5. Хорошие ворота со встроенной калиткой можно купить за 10 000 руб.

Но не углубляйтесь в расчеты. Уже проведены, и можно сказать, что, если цена работы составит 100% от стоимости материалов, то вам делают задаром. То есть, при самостоятельном исполнении экономия как минимум двойная. Насчет забора у жилого дома, особенно, если он ограждает только с улицы, еще можно подумать: нужна красота, а она денег стоит. А вот дачный заборчик однозначно лучше делать самому.

В заключение

Профнастил, как и кирпич, элемент строительных конструкций, технология применения которого весьма пластична. Для сравнения: спросите каменщика, какой способ кладки самый лучший. Он, скорее всего, уставится на вас, как Бадамка-президент на карту Хахлуяндии. Все зависит от конкретных условий и требований, нужно только соблюдать некоторые основные принципы. Для забора из профнастила они:

  1. Забор должен прочно сидеть в земле; о заглублении столбов уже сказано.
  2. Каркас (столбы с лагами), кроме ворот, должен составлять цельносвязную конструкцию.
  3. Полотно забора из профнастила на каркасе встык, в отличие от всех прочих, представляет собой работающую обшивку, воспринимающую значительную часть нагрузок.
  4. Оно же на каркасе внакладку – парус, дополнительно нагружающий столбы с лагами.

Зная это, можно, исходя из местных условий, упростить и удешевить существующую технологию. Или разработать свою собственную.

Печат на всички материали с етикет:
дискусия:

Излез

Като кликнете върху бутона "Добавяне на коментар", приемам потребителското споразумение и декларацията за поверителност на сайта.