Добре за водата: как да тренирате и оборудвате със собствените си ръце

546884486

Пробиването на кладенец във водата е трудно и трудно, но интересно и завладяващо. И досега най-достъпният начин за създаване на независимо водоснабдяване: при текущата цена на питейната вода разходите за независими сондажи, оборудване и развитие на кладенеца се изплащат за по-малко от година. Ако, разбира се, не носят барел на количката до реката, рискувате силен сън с нещо, така че лекарите в очите над маските да бъдат заоблени.

Земята и водата в нея - сложна природна система. Следователно, стъпка по стъпка инструкции и стъпка по стъпка ръководства за сондаж бизнес нямат смисъл: така или иначе в дълбините на нещо, да не е така. Въпреки това, миньорите отдавна са се научили да преодоляват почти всички изненади на подземния свят. И в тази статия, въз основа на това преживяване, информацията, необходима за начинаещия водопроводчик, е дадена, така че ако не и първото, то второто кладенец със собствените си ръце дава вода в точното количество с добро качество.

Къде да тренирате?

Общата схема за образуване на водоносни хоризонти в природата е показана на фиг. Verkhovodka се храни основно с утайки, той се намира в диапазона от около 0-10 м. Водите, които са монтирани, могат да бъдат подходящи за пиене без дълбока обработка (кипене, филтриране през шунгит) само в някои случаи и подложени на редовно тестване на проби в санитарните власти. След това, и за технически цели, костурът се приема като кладенец; Дебитът на кладенец при такива условия ще бъде малък и много нестабилен.

Формиране и видове водоносни пластове

Формиране и видове водоносни пластове

Едно кладенец за вода в собствената си сила се пробива в междупластични води; На червено е показано на фиг. Една артезианска кладенец, която дава дълго време вода с най-добро качество, не може да бъде блокирана от вас, дори ако има подробна геоложка карта на района: дълбочината на появата обикновено е повече от 50 метра и само в изключителни случаи слойът се издига на 30 метра. И извличането на артезиански води категорично е наказателна отговорност, забранено - това е ценен природен ресурс.

Най-често не може да се пробие дупка със собствена сила в легло без налягане - пясък, напоен с вода върху глинеста постелка. Такива кладенци се наричат ​​сондажи на пясък, въпреки че водоносен хоризонт може да бъде чакъл, камъче и т.н. Водата без налягане се намира на около 5-20 m от повърхността. Водата от тях най-често пие, но само според резултатите от теста и след пробиването на кладенеца, вижте по-долу. Дебитът е малък, 2 с. М / ден се смята за великолепен и няколко варират в рамките на една година. Задължителното пясъчно филтриране, което усложнява проектирането и експлоатацията на кладенеца, виж по-долу. Липсата на налягане затяга изискванията за помпата и цялото водоснабдяване.

Налягащите слоеве са вече по-дълбоки, в диапазона от около 7-50 м. В аквариума в този случай са гъсти водоустойчиви счупени скали - глинеста почва, варовик - или хлабави, отломки от чакъл и камъче. Водите от най-добро качество се получават от варовик, а сондите служат по-дълго. Ето защо, кладенци от натиск се наричат ​​сондажни варовици. Собствената глава в образуването може да повдигне вода почти на повърхността, което значително опростява развитието на кладенеца и цялата водоснабдителна система. Дебитът е голям, до 5 с. M / ден и стабилно. Пясък филтър често не е необходим. Като правило първата проба от анализа на водата преминава "с взрив".

Забележка: как можете да разберете какъв вид резервоар е на разположение на това място? Методите за намиране на вода за пробиване на кладенци обикновено са същите като за кладенец . В Средната Руска федерация водата без налягане може почти винаги да се намира в рамките на първите 20 метра дълбочина.

Важни обстоятелства

Наслабване на почвата

Наслабване на почвата

Първо: масивен неконтролиран прием на вода без налягане може да доведе до т.нар. Почистването на почвата, в резултат на което нейните неуспехи внезапно и непредвидимо възникват, виж Фиг.

Второ: критичната дълбочина на независимото сондиране в равнината в Руската федерация е 20 м. По-дълбоко - цената на персонализираната избирателна активност е по-малка от преките и косвените разходи за "samur". Освен това вероятността за повреда е близо до 100%

Трето: животът на кладенеца силно зависи от редовността на приема на вода от него. Ако вземете малко вода, докато прекарвате, кладенецът ще продължи 15 години на пясък, а за варовик до 50 години или повече. Ако периодично изпомпвате всичко наведнъж или алтернативно го вземате спорадично, тогава кладенецът ще изчезне след 3-7 години. Поправянето и повторното изпомпване на дупката е толкова сложно и скъпо, че е по-лесно да носите нова. Ако този факт ви изненада, помислете - ремонтът не е тръба в земята, а водоносен хоризонт.

Като се започне от това, вече е възможно да се посъветва: ако сте открили вода без налягане, не по-дълбоко от 12-15 метра, не бързайте да се радвате, по-добре е да тренирате, доколкото е възможно, да стигнете до варовика. И най-добре е да не бъдете мързеливи и да правите проучвателни сондажи с игла, вижте по-долу. За да направите добре игла буквално през уикенда, не е необходимо сложно и скъпо оборудване. И може да бъде и временен източник на водоснабдяване, докато не вземете време, пари и т.н. с постоянна.

Забележка: Добре игла върху водата се нарича абисинска кладенец (за повече подробности вижте връзката). Тя може да бъде проникната буквално от мазето на къщата, както е във видеото по-долу:

Видео: Абисинското кладенец в къщата

Добре или добре?


Фактът, че кладенецът на кладенеца е неизмеримо по-тежка, трудна и опасна работа от пробиването на кладенец е известен, както и факта, че добре оборудваният кладенец е ремонтируем. Но има и една съществена разлика между тях. Водата от кладенеца се изсипва, колко ще даде земята, т.е. Колко от пласта ще тече. А действието на кладенеца е подобно на избора на кръв от вената на донора. Ето защо животът на кладенците е ограничен и те могат драматично да променят геологията на терена. Сондата е способна да даде вода за десетилетия и векове, но пробита в скалиста почва от хилядолетия, без да се засяга местната екология и геология. Следователно частни кладенци се пробиват за вода, което означава, че в бъдеще ще се изгради колективен артезиански водопровод (артезианските кладенци са издръжливи и безопасни за околната среда), или, събрани с дух и средства, за да копаят кладенец. Системата за водоснабдяване на къщата е в същото време изградена в задълбочен начин. На нея като цяло, ако само натискът е, с изключение на някои нюанси, вижте по-долу. А изоставеният кладенец е измазан с бетон и ходът около него се връща във фермата.

Видове кладенци

Сондата е дълга тясна кухина в скалата - багажника. Когато се пробива, сондажен инструмент (сондаж или само сондаж) се изсипва в цевта на твърд събиращ прът от тръби (пробиване на въже или сондажен прът) или въже. Тръбата или няколко концентрични тръби се поставят в тръбата на корпуса, корпуса на корпуса - предпазват стената на багажника от колапс и поддържат натиск върху скалите. Корпусът може да седи в багажника плътно или с интервал - пръстеновидно пространство; Попълва се с пълнеж или глина (глина) или се излива с бетон. Долният край на багажника може да бъде отворен, заглушен или да се прекрати със стъпално стесняване - клане. Надолу или в лицето на производствена кладенеца за течни вкаменелости се прави с устройство за вземане на проби. Горната част на корпуса се нарича главата на сондажа. Около главата или в него се поставят набор от устройства, които съставят кладенеца. От многото проекти за ястия, видовете, представени на ориза, минават сами; По-подробна схема на ямката с корпус е показана там, поз. 5.

Изграждане на кладенец

Изграждане на кладенец

Пробиване на игла без копра

Пробиване на игла без копра

1 - отвор-игла. Сондажният винт, корпусът и сондажният инструмент са една; Бормашината все още остава в земята. Преминете добре иглата чрез метода на удара, вижте по-долу. Kopyor, набор от сондажни инструменти и т.н. не се изисква оборудване за пробиване на кладенци с отделен корпус за игла, виж Фиг. Вдясно. Скоростта на проникване е до 2-3 м / ч, а максималната дълбочина, достигната по този начин, е около 45 м. Игли-игли се използват за изграждането на абисинските кладенци, особено при дачата. Дебитът на иглата е малък, но през лятото е доста стабилен. Неговият експлоатационен живот не зависи от интензивността и редовността на приема на вода, а е непредсказуем: има абисийски кладенци, които произвеждат вода повече от 100 години, но могат да изчезнат след половин година. Ремонтът на иглата не се поддава, може да се предава само в не много гъсти и равномерни почви. Максималният диаметър на сондата при пробиване без копра е до 120 мм, което е достатъчно за потапяема помпа с калибър от 86 мм.

Забележка: при пробиване на изследователска игла, по-добре е да се освободи от обикновен филтър, отляво на фиг.

2 - несъвършено добре. Изглежда, че е висял в шева. Не изисква изискани познания по геология и сондажни умения, но дебитът е по-малък и качеството на водата е по-лошо от максималното възможно за дадена формация. Качеството на водата може да се увеличи, ако кладенецът се удави в долната част. В допълнение, вероятно така наречените. Затягане на инструмента за сондаж и корпуса в дълбочина. "Самоунищожителните" кладенци най-често са несъвършени; Повечето от допълнителните материали ги засягат. Buryat и кладенци в мощни водоносни пластове също са несъвършени. Когато е погребан в образуването, дебитът се стабилизира и вече почти не е по-дълбок.

3 - перфектно. Корпусът се основава на покрива на основния водонепропусклив слой. Дебитът и качеството на водата са максимални, но за пробиване на перфектно кладенец са необходими точни познания за местната геология и опита на пробивача, в противен случай корпусът може да бъде затегнат в основния слой, ако е пластмасов. На второ място, възможно е да се пробие постеля по време на пробиването и водата ще слезе; Това е особено вярно на сухите места с тънки слоеве. Трето, само един неправилно пробит перфектно добре може да причини сериозни щети на местната екология.

4 - добре с клане. Могат да бъдат както перфектни, така и несъвършени. Насипването улеснява поддържането на кладенеца и го прави леко поправка, но добре сондажите с опитни експерти трябва да бъдат пробити с дупка според местната геология.

Забележка: в някои източници долната дупка се нарича ямка. Това е неправилно и на немски, дъното на кладенеца и кладенеца на кладенеца са съвсем различни неща.

Методи на пробиване

Можете да пробивате добре кладенец по следните начини:

  1. Ротационният или въртящият се сондаж се върти, ухапвайки се от скалата;
  2. Шок - върху сондажния прът те побеждават, задълбочавайки пробивния инструмент в скалата, така че сондажите се пробиват;
  3. Шоково-ротационно - лентата с инструмента за сондаж се повдига няколко пъти и със сила се спуска, разхлабва скалата и след това се завърта, като я вкарва в кухината на снаряда, виж по-долу;
  4. Кабелен удар - специална черупка се повдига - спуснат на въже, като се сваля скалата.

Всички тези методи са свързани със сухо пробиване. По време на хидрострукцията работният процес се извършва в слой от вода или в специална сондажна течност, която увеличава добива на скалата. Hydroburst не е екологично чист, изисква скъпо специално оборудване и голям воден поток. При аматьорски условия тя се използва в изключителни случаи, в изключително опростена и ограничена форма, виж по-долу.

Сухото пробиване, с изключение на удар без обвивка, е само прекъсващо, т.е. След това сондата трябва да се спусне в багажника, след което да се извади от нея, за да се избере скалата от сондата. При професионалното хидрокредиране натрошената скала се изважда с изхабената кал, но аматьорът трябва да знае твърдо: невъзможно е да мине през един цикъл на пробиване до дълбочина, по-дълга от работната част на инструмента. Дори и да пробивате шнека (виж по-нататък), той трябва да се повдигне и да се разклати от циркулярите след максимум 1-1,5 m проникване, в противен случай скъпоструйният инструмент ще трябва да се даде на земята.

Монтаж на корпуса

Задържане на корпуса от спонтанно отлагане

Задържане на корпуса от спонтанно отлагане

На близкия читател, вероятно, имаше въпрос: и как сложи в багажника корпус? Или как те повишават / намаляват тренировката, която на теория трябва да бъде по-широка от тази? При професионално сондиране - по много начини. Най-старият е илюстриран на фиг. Надясно: оста на въртене на инструмента се измества спрямо надлъжната му ос (кръгче в червено) и режещата част се изпълнява асиметрично. Вратът на тренировката е коничен. Всичко това, разбира се, се изчислява по най-задълбочен начин. Тогава свредлото описва обиколката отвъд корпуса и когато се вдигне, гърлото се плъзга покрай ръба и свредлото се плъзга в тръбата. Това изисква мощно точно задвижване на сондата и нейното надеждно центриране в корпуса. Когато дълбочината се задълбочи, корпусът е покрит. Любителите на сложно оборудване не са на разположение, така че инсталирайте тръби за тях по следните начини:

  • Buryat "гол", без обвивка, багажника на пълна дълбочина с тренировка по-голяма от корпуса, диаметър, а след това спуснете корпуса в него. За да сте сигурни, че цялата колона няма да потъне, използвайте 2 пръстена за пробиване: запазвате тръбата, която вече е останала в кладенеца, вижте Фиг. Точно така, а втората - за нова, преди да премахнете първата. Едва тогава колоната е разстроена в багажника, ако тя вече не върви. Този метод често се използва от аматьорите на доста плътни, прилепнали (прилепнали) и кохезионни (не насипни) почви до дълбочина 10 м, но колко кладенци се сринаха, колко Бур и корпуса бяха изгубени - няма статистически данни.
  • Бормашините имат по-малък диаметър, а долната част на корпуса е направена с различно заострени зъби (корона) или с режеща пола. След като се отегчи за 1 цикъл, бурната се пълни и тръбата се изхвърля насила; Короната или полата отрязват излишната почва. Този метод забавя сондажа, защото преди да започнете нов цикъл, трябва да изберете раздробената почва (виж по-долу), но е по-надеждна, улеснява запълването с чакъл на пръстеновидното пространство и позволява използването на външен пясъчен филтър, вижте по-долу.

Сондажни инструменти

Сега да видим какъв вид тренировка и какви сондажи трябва да бъдат пробити, виж Фиг. дясно:

Сондажни инструменти за ръчно сондиране

Сондажни инструменти за ръчно сондиране

  1. Пробийте сондаж или просто шнек - за ротационно пробиване на кохезионни хомогенни почви с обичайна плътност; Просто - за земята, глинеста, леко влажна пясъчна глина, мека глина. За разлика от градинския сондаж, шнековият шнек е двулицев, в противен случай асиметрията на съпротивлението на земята ще доведе издърпвача настрани и ще се забие;
  2. Bur-glass или Schitz drill - за кохезионни, но вискозни, силно лепкави почви, в които шнекът е залепен. Пробиване - удар;
  3. Лъжица за лъжици - за насипни и насипни почви, които не се залепват в винтови завои и в чаша. Пробиване - ротационно или ротационно;
  4. Zhelonka - за почистване на багажника от разпадаща се почва, прах и др. Много насипна или плаваща мека полутечна скала. Пробиване - удар;
  5. Чертежи на самопробивни пробивни отвори за кладенци

    Чертежи на самопробивни пробивни отвори за кладенци

    Както казват те, пах-па-па-па през лявото рамо и не забранявай, затова нямаш нужда - тренировка за разбиване на камъни. Напречното сечение е плоча със заоблени ръбове. Калибър - вътрешен диаметър на корпуса минус 3-5 mm. Пробиване - перкусионна пръчка.

Режещите ръбове на всички отвори са изработени от закалена стомана. Чертежи на самообработено боракс-стъкло, аналогов на лъжица с лъжица (режещите остриета се монтират от витлото под ъгъл 3-10 градуса) и схемата на котлите е показана на следващата страница. Фиг. Вдясно. Външните диаметри на всички тези отвори могат да се променят според калибъра на сондажа.

Как е Buryat?

Мобилни сондажни платформи, които ви позволяват да се погребете директно от земята, като тази на Фиг. в ляво,

Мобилно сондажно съоръжение

Мобилно сондажно съоръжение

В наем, уви, не се отказвайте: управлението им изисква професионално обучение и самият факт за собственост, макар и временно, на лиценз за сондажни операции. Следователно, ние ще трябва да започнем по старомоден начин, по планинския път - с домашна копра, освен ако жената не бие игла на иглата.

Kopor

Най-простият моп - триножник от трупи или стоманени тръби под формата на равностранен тридерен пирамид - тетраедър, поз. 1 на фиг. по-долу. Този дизайн е много издръжлив и твърд, с минимално потребление на материал. Височината на тетраедрата е 0.8165 от дължината на нейния ръб, т.е. От обичайните 6-милиметрови трупи, като се вземе предвид проникването на краката на копра в земята, ще бъде получен статив с височина от около 4,5 м, което ще позволи използването на колянови колена с дължина до 3 м. Обикновено височината на копира се взема на 1,2-1,5 м над максималната дължина на тази, която ще попадне в багажника.

Домашно копирано устройство

Домашно копирано устройство

Ноги копра можно от разъезжания скрепить рамой из тех же бревен/труб, но ради экономии материала можно и вкопать в грунт на 0,7-0,8 м, подложив горизонтально под пятку каждой отрезок бревна длиной около 1 м – лежень. Собирают шатер копра на земле, поз. 3, ноги одновременно (втроем-вшестером) вводят в котлованы с лежнями и засыпаютгрунт обратно, плотно его утрамбовывая.

Примечание: укрепление ног копра прямо на грунте вбитыми снаружи ломами или стальными прутьями крайне опасно!

Узлы для рыма и длинномерных грузов

Узлы для рыма и длинномерных грузов

Копер оборудуется подъемным и буровым воротами (поз. 1 и 2), блоком с крюком (поз. 1, 2, 4) и рычагом-качалкой для подъема бура, канатно-ударного бурения, осаживания обсадных труб и работы желонкой, поз. 2. Крюк блока и буры, имеющие рым (кольцо для крепления каната) привязываются якорным узлом (его еще называют рыбацкий штык, поз. 1 на рис. справа), а длинномерные грузы – грузовым узлом, поз. 2 там же.

Шурф

Установив копёр, крюк с компактной тяжестью (кувалда напр.) опускают до земли, именно здесь и начнется ствол. Вокруг этой точки копают (забивают) шурф размерами примерно 1,5х1,5х1,5 м. В шурфе так же отмечают точку старта и бурят первые 3-4 м шнеком, постоянно выверяя его вертикальность. Это крайне ответственная операция, от первых метров зависит судьба всей скважины! Далее, если бурение будет на глубину более 7 м, весьма желательно установить кондуктор – трубу диаметра большего, чем диаметр затрубного пространства ствола скважины. Кондуктор тщательно выверяют на вертикаль и бетонируют.

Примечание: Внимание! Выбирая размеры скважины, буров и труб, привязывайте их к калибру погружного насоса! Зазор между его корпусом и ближайшей стенкой должен быть не менее 7 мм или по ТУ на агрегат. Самый распространенный калибр бытовых погружных насосов – 86 мм.

Проходка

Способы бурения разными снарядами на разных грунтах описаны выше. Проблемы могут возникнуть, кроме валунов, с плотной сухой глиной, это очень вредная порода. Справиться с ней можно по-разному, напр., как показано здесь:

Видео: бурение скважины на воду в плотной глине

Самостоятельное гидробурение плотных глин

Самостоятельное гидробурение плотных глин

В общем, для проходки плотной глины используют вращательно-ударное или канатно-ударное гидробурение, см. рис.справа. Качать воду, которой пока еще нет, не обязательно. Можно просто вылить в обсадку несколько ведер, подождать с полчаса или меньше, и пробовать, что лучше возьмет – стакан или ложка. Шнеком можно не пробовать, его глина возьмет.

Обсадка и колонна

Буровую колонну собирают из стальных труб диаметром около 80 мм и со стенками толщиной от 4 мм. Будете вы брать готовые буровые колена или делать их самостоятельно, обратите внимание на способ соединения. Для ручного бурения пригодны только соединения штыковыми муфтами! Резьбовые и замковые любого вида не годятся: штангу неизбежно придется когда-то да поворачивать в обратную сторону и штанга развинтится, а замок разойдется при любом виде ударного бурения.

В процессе бурения, как уже сказано, монтируются и обсадные трубы. В наше время уже и в профессиональном бурении на небольшие глубины практически безальтернативным вариантом стали пластиковые, но нужно брать специальные обсадные:

  • Легки, можно ворочать в одиночку.
  • Выдерживают принудительное осаживание и давление грунта с усилием до 5 тс.
  • Практически не тормозят внутренний фильтр, см. далее, при его установке.
  • Не коррозируют и не портят воду весь свой срок службы, до 50 лет.
Центраторы обсадных труб

Центраторы обсадных труб

Единственно, чего боится пластиковая обсадка, так это повреждения изнутри буровой штангой. Поэтому желательно использовать центраторы буровых труб, см. рис. справа, по 1-му на каждые 3-5 м штанги. Самые дешевые – стальные пружинные, они вполне подойдут. Что до сложных с турбулизаторами и пр., то они для профессионального гидробурения.

Обсыпка

По мере заглубления обсадки в ствол в затрубное пространство необходимо подсыпать мелкий гравий. Гравийная обсыпка скважины на воду намного ускорит ее раскачку и продлит срок службы. А скважина на песок без подсыпки может оказаться вообще неработоспособной.

Есть вода!

О достижении водоносного слоя скважиной-иглой судят по увеличению скорости проходки, а проверяют наличие воды манеркой – отрезком заваренной с одного конца стальной трубы, опускаемой в скважину на шнуре. С остальными скважинами проще: как бур в очередной раз вынес влажный грунт, значит – есть вода. Остается определиться, нужно ли заглубляться еще. Для этого центробежным погружным насосом (вибрационный в такой жиже сразу забьется) выкачивают несколько ведер. Если в 5-м ведре вода заметно не посветлела, нужно заглубиться еще на 0,5 м (1 цикл бурения) и опять проверить. Если заглубились уже на 2 м, а проба все та же – все, большего дебета не будет, и придется смириться с долгой раскачкой. Также, если скорость проходки вдруг упала (а засечь ее неопытному бурильщику при любом способе бурения, кроме вращательного, очень трудно), то бурение немедленно прекращают – мы на дне пласта, скважина будет совершенной.

Примечание: по прекращении бурения или при его перерыве штангу с буром непременно извлекают, иначе затянет в землю.

Раскачка

Забуренная скважина еще не даст воду в нужном количестве и качестве. Для этого необходимо или вскрыть водоносный пласт, или раскачать скважину. Вскрытие пласта позволяет получить питьевую воду в течение суток. Оно требует большого количества чистой воды, сложного и дорогого оборудования. К сведению: вскрытие проводится прямым и обратным способами. При прямом воду закачивают под давлением в обсадную трубу и выкачивают буровой раствор из затрубного пространства. При обратном воду подают самотеком «за трубу» и выкачивают раствор из ствола. Прямое вскрытие происходит быстрее, но сильнее нарушает структуру пласта и скважина служит меньше. Обратное – наоборот. Имейте в виду при переговорах с буровиками, если будете заказывать скважину.

Раскачка скважины занимает несколько дней, но может производиться обычным бытовым погружным центробежным насосом; вибрационный не годится по причинам, указанным выше. Для раскачки сначала желонкой удаляют из скважины ил; как работать желонкой, можно посмотреть в видео ниже:

Видео: чистка (раскачка) скважины самодельной желонкой

Дальнейшее несложно: воду полностью откачивают каждый раз, как ее наберется достаточно, чтобы покрыть насос. Полезно перед включением несколько раз поднять-опустить его на кабель-тросе, чтобы взмутить остаточный ил. Раскачку можно делать и манеркой, но черпать замаешься, и уйдет на нее недели две.

Примечание: по мере раскачки гравийная засыпка будет оседать; ее надо восполнять, подсыпая.

Раскачка скважины считается законченной, когда прозрачность воды поднимется до 70 см. Проверяют ее белым эмалированным или фаянсовым диском диаметром 15 см (блюдце, крышка от кастрюльки) в непрозрачном сосуде, напр. чистой бочке. Когда края диска при погружении начинают расплываться – стоп, уже непрозрачность. Смотреть на диск нужно строго вертикально. По достижении прозрачности пробу воды сдают на анализ и, если все ОК, бетонируют или замыкают глиной затрубное пространство, и ставят фильтр.

филтър

Скважинный фильтр – основное устройство, обеспечивающее качество воды из нее. И вместе с тем – наиболее подверженный износу ее узел, поэтому к выбору скважинного фильтра нужно отнестись со всей ответственностью.

Артезианскую воду забирают без фильтрации. Для скважины на известняк чаще всего достаточно простого решетчатого фильтра в виде перфорации на нижнем колене обсадки; она же послужит основой фильтра скважины на песок. Требования к перфорации таковы:

  • Диаметр отверстий – 15-20 мм, до 30 мм смотря по грунту.
  • Скважность фильтра (отношение общей площади отверстий к площади занимаемой ими поверхности) – 0,25-0,30, для чего расстояние между центрами отверстий берут в 2-3 раза больше их диаметра.
  • Расположение отверстий – поперечными рядами в шахматном порядке.
  • Общая площадь всех отверстий – не менее площади поперечного сечения просвета обсадной трубы.
Устройство фильтров скважин на песок

Устройство фильтров скважин на песок

Для скважины на песок необходима еще, во-первых, гравийная засыпка; в данном случае именно она обеспечивает долговременное качество воды, как и в колодце. Ввиду этого в продаже имеются скважинные фильтры со слоем гравия, включенным в состав конструкции. Худа от них не бывает, но ствол скважины нужен большего диаметра, что затрудняет проходку, и без внешней засыпки скважина все равно быстро заиливается.

Далее, если следовать току воды, идет та же перфорированная труба, но теперь она будет несущим элементом, воспринимающим давление породы. Чтобы песок, который гравий плохо задерживает, не испортил весь водоводный тракт, нужен еще песочный фильтр. Он может быть внешним или наружным (слева на рис.) либо внутренним (справа там же). У внешних фильтров преимуществ три: минимальные диаметр и заиливание скважины и глубина установки насоса. Но они легко повреждаются при монтаже обсадки, неремонтопригодны и дороги, т.к. вследствие последнего обстоятельства должны выполняться из очень качественных материалов: сплавы на сетку и проволоку наружных скважинных фильтров стоят дороже серебра.

При установке насоса в скважину с внутренним фильтром ее дном считается его верхний обрез, поэтому объем однократного отбора воды серьезно снижается. Болезнь всех внутренних фильтров – усиленное заиливание скважины из-за просачивания воды в зазор между фильтром и обсадной трубой. Также вследствие этого срок службы фильтра сокращается, а износ насоса усиливается, т.к. в него попадает песок. Нередко поэтому насос помещают в отдельную трубу, насаженную на выход фильтра, что опять-таки требует увеличения диаметра скважины.

Самодельный песочный фильтр

Самодельный песочный фильтр

Оптимальный вариант – присоединение насоса непосредственно к выходному патрубку фильтра, тогда и заиливание, и запесочивание прекращаются. Но для этого нужен центробежный насос с заборным патрубком на днище, что намного его усложняет и удорожает, а напор вибрационных часто оказывается мал для скважин на песок.

Фильтрующие элементы песочных фильтров иногда делают самостоятельно из ПВХ труб, нержавеющих пружин и полимерной сетки, см. рис. слева, но фильтруют они плохо и служат недолго. Лучше взять хороший покупной фильтр, уж больно тяжелы условия его работы, а вынуть его, как говорится, целое дело. В таком случае возможны в основном 3 варианта, см. рис:

Современные скважинные фильтры

Современные скважинные фильтры

  1. Полимерный наборно-кольцевой фильтр. Дешевле прочих, но служит меньше и склонен к заиливанию, зато ремонтопригоден: можно поднять и перебрать, заменив плохие кольца. Требует увеличенного диаметра скважины;
  2. Трубчато-проволочный с обмоткой из профилированной проволоки. Немного дороже полимерного, но служит долго и не заиливается. Для ремонта не нужна переборка, достаточно промыть наверху. Был бы оптимальным, если бы не одно «но»: неоднократно отмечены случаи жульничества и производителей, и торговцев, и буровиков – как полностью нержавеющие подаются фильтры, в которых продольные стержни сделаны из обычной оцинкованной проволоки. Проверить, не разломав фильтр, невозможно, но в воде вскоре появляются вредные примеси, а затем стержни полностью ржавеют, обмотка сползает, и весь фильтр приходится менять.
  3. Безопорные сварные фильтры, проволочные и щелевые. Были бы идеальными (последние выдерживают и осадку в ствол снаружи на трубе), если бы не цена: делаются из той самой профилированной нержавеющей проволоки, что стоит примерно как серебро.

Обустройство и автоматика

Обустройство скважины кессоном

Обустройство скважины кессоном

Для подачи воды в дом скважину необходимо обустроить и взаимно согласовать с водопроводом. Обустройство скважины водоснабжения в последние годы претерпело радикальные изменения. Традиционная схема (см. рис. справа) – кессон, бетонный или стальной, или каменный приямок, требующий большого объема дополнительных земляных работ и полезной земельной площади под себя, уходит в прошлое. Сейчас скважины на воду все чаще оборудуются скважинными адаптерами, см. рис. ниже. Поставить адаптер дело довольно кропотливое, но с кессонно-приямочной маетой несравнимое:

  • Как только пошла вода, по скорости ее осветления судят, насколько еще можно углубиться, и обрезают в размер сверху последнюю обсадную трубу.
  • Перед ее установкой траншею к дому на глубину, большую нормативной глубины промерзания грунта.
  • В трубе заранее сверлят отверстие под адаптер и ставят его, заглушив патрубки. Если ставить прямо в скважине, может туда булькнуть.
  • Ставят трубу и добуриваются, ориентировав выход адаптера в траншею на глубине больше глубины промерзания.
  • Раскачивают скважину, ставят фильтр, опускают насос, подключают подающую трубу насоса и транзитную в дом к штуцерам адаптера, прокладывают кабель насоса.
  • Ставят крышку скважины, когда вода пошла в бак, засыпают траншею – все.
Обустройство скважины скважинным адаптером

Обустройство скважины скважинным адаптером

Водоснабжение частного дома из скважины имеет свои особенности, но они не помешают потом подключиться к коллективному водопроводу или запитаться водой из колодца. Переделывать ничего не придется, только надежнее будет.

Во-первых, необходим напорно-накопительный бак. Дебет не артезианской скважины может по непонятным причинам падать вплоть до полного прекращения, а потом вода вновь идет как ни в чем не бывало. Во-вторых, за баком по току воды нужен как минимум 2-х ступенчатый мембранный фильтр. В коммунальных водопроводах качество воды непрерывно контролируется, чего дома нет. А вдруг где-то в зоне питания пласта техногенная авария или несанкционированный сброс загрязнений? Все уже и забыли, когда это было, а плохая вода как раз подошла к скважине.

Наконец, домовый водопровод должен соответствовать принципу постепенного равномерного отбора воды, о котором говорилось в начале. Кооперироваться с соседями, как при постройке общего септика, в данном случае не лучший выход. Вдруг дебета на всех не хватит, вместо сообщества будет склока. Т.е. нужна автоматика, включающая насос на подкачку, едва кто-то где-то кран открыл.

Тут возможны 2 варианта. Первый – напорный бак с поплавковым краном на теплом чердаке. Всей автоматики – шток, проходящий во втулке сквозь крышку бака и опирающийся на рычаг поплавка, да микровыключатель (микрик) на 6-10 А с нормально замкнутыми контактами в цепи электропитания насоса. Пока бак полон – шток давит на рычажок микрика, насос обесточен. Чуть пошла вода в дом – шток опустился, микрик сработал, насос пошел качать.

Однако, во-первых, нужно утеплять чердак, что стоит немалого труда и средств. Второе – насос, от него потребуется лишних метров 4-5 напора, а для 2-этажного дома и все 8-9, так что и насос оказывается дорогим. В-третьих, протечка бака или неисправность поплавка приведут как минимум к замоканию потолка. Поэтому более дешевой и надежной выходит все-таки современная автоматика для скважин водоснабжения, управляемая микроконтроллером, отслеживающим расход, давление воды и периодичность включения насоса. Домовый водопровод тогда выполняется с герметичным мембранным накопительным баком в подвале.

Послесловие

Еще живы буровые мастера, когда-то осваивавшие Тюмень с Уренгоем. Геофизической аппаратуры, строящей на дисплее компьютера 3D картинку того, что в земле, и полностью роботизированных буровых тогда не было, но они и так видели сквозь землю своей интуицией, опытом и были на «ты» со всеми духами недр. А тогдашние министры и члены политбюро, спеси у которых было поболее, чем у старозаветных бояр и удельных князей, к этим асам обращались на «вы» по имени-отчеству и почтительно здоровались с ними за руку.

Так вот, у любого из старых буровиков-зубров есть на счету неудачные скважины, чего они не стесняются – работа такая. Что ж тогда говорить начинающим, действующим самостоятельно? Не обескураживайтесь неудачей, вдруг первая скважина окажется пустой, или обрушится, или бур застрянет. Не без того в буровом деле. Но досада и разочарование моментально схлынут под мощным напором, как сейчас говорят, позитива, едва только ваша скважина даст воду.

Печат на всички материали с етикет:
дискусия:

Излез

Като кликнете върху бутона "Добавяне на коментар", приемам потребителското споразумение и декларацията за поверителност на сайта.