Ние правим къща сайдинг: избор и изчисление на материали, работна технология, грешки, нюанси

5468868448648

Сайдингът е строителен материал, който ви позволява да придадете атрактивен вид на частна къща бързо, с малко труд и пари. Сайдингът се използва най-много за обновяване на стари, но все още доста здрави сгради, виж Фиг. Монтирането на сайдинг е технологично много проста, не изисква внимателна подготовка на основата, сложни работни умения и специален инструмент.

Видове сайдинг

Видове сайдинг

В същото време разходите за работа по обшивката от наетата бригада са 50-60% от материалните разходи, които ще бъдат най-малко 12 000 рубли за една средна къща. Спестявания в случай на самореализация. Самият работен поток на човек, който знае как да направи нещо, но за първи път отнема коридора, отнема 5-12 работни дни.

В допълнение, украсата на къщата с сайдинг вече сама по себе си я забележимо изолира. И с работата по обшивката е възможно (и препоръчително) да се комбинира изолацията на стените отвън . В този случай тя е много по-проста и по-евтина без влошаване на ефективността. При самостоятелна сайдинг с едновременна изолация общата цена на работата пада поне два пъти, консумацията на гориво за отопление през зимата се намалява с 25-35% в средните географски ширини, а консумацията на електроенергия за климатизация през лятото е 15-20%. Увеличете разходите си за тези бюджетни средства за последната година, изчислете спестяванията в пари - по-сериозни аргументи в полза на навлизането на къщата с сайдинг от собствените си ръце, вероятно не е нужно.

Откъде идва?

Сайдинг в превод означава .... Да, да, най-устойчиви, остригани по размер и рендосани по профила на дървените дъски, насложени върху повърхността на облицовката или върху рамката напразно, рибена кост. Първоначално обвивката е била използвана в корабостроенето; Изпълнявани по тази технология, все още могат да се намерят и лодки за развлечение.

Измислихте черупката vnaree или викингите, или нашите Pomors, сега не можете да разберете. И двамата изискват силни, леки, трайни и не изискват често ремонтни съдове, подходящи за плуване сред леда. В правомощията, чиито флоти отиваха на ниски географски ширини, обвивката на съдовете не се привикнала, а след това напълно забравена - е изключително склонна към зараза.

Северните нации скоро, за да спасят оскъдната дървесина зад Полярния кръг, по-голямата сила и дълготрайност на сградите започнаха да се обличат у дома и у дома. Това направи възможно по-бързото изграждане на нови места, така че корабостроителните структури бяха особено в процес на руски пионери. Англо-саксонците се срещнаха с тях в Канада и Аляска, която тогава беше владение в Русия. Като цяло нашите сънародници са живели много в Америка; на картата на юг до Сан Франциско и на изток до Детройт се намират имената Fort Russkiy, Rashn-Point и др.

Практически и с развита вена на инженерите, американците много харесвали сайдинга и частните къщи там се разпространяваха широко, макар че каубоите от Дивия Запад едва ли бяха подозирали, че сградите в техните помещения са построени според руската технология. Днес сайдингът е направен от съвременни строителни материали; Частите са свързани със заключващи се брави. Това облекчи облицовката на единствения недостатък на нейния прародител - задължително залепване на шевовете, което трябваше да се заменя всяка година.

Защо тази статия?

За всяка партида панелни плоскости (плоскости) и профилни крепежни елементи към тях - Доборс - винаги е приложена подробна инструкция за сглобяване на покритието. Доставчиците по правило дават безплатно копие при покупка, а в интернет има достатъчно материали по тази тема.

Но инструкциите не осигуряват всичко, винаги има нюанси, пренебрегването на които може да усложни работата и да влоши качеството й, въпреки че сайдингът като цяло е много толерантен към малки отклонения от инсталационната технология. От друга страна, тези малки отклонения могат, в зависимост от конкретните условия, да бъдат допуснати със сигурност да опростят и намалят разходите за работа. Това е за такива и такива тънкости и ще продължи да говорим.

Как да си направим сайдинг?

Има много материали за монтажа на сайдинг, но някак типичната схема на облицовка, препоръчана от водещите производители, се губи в някои от тях, виж Фиг. дясно:

Типична схема на сайдинг за сайдинг

Типична схема на сайдинг за сайдинг

  • На стената е поставена бариера срещу пара .
  • Монтиран е първият кашон (отдалечени ленти) за изолация.
  • Изолацията се полага в два слоя.
  • Върху него е монтирана втора щайга.
  • Монтиран сайдинг.

Да кажем веднага - така че почти никой никога не прави, твърде трудно и скъпо. Защо се препоръчва? При изчисляване на най-лошия случай на изпълнение - затопляне на minvata. За да не се мокри веднага отвън, не спи и не спира нищо, имаме нужда от вентилационни отвори от двете страни на изолационния слой и слоевете му трябва да бъдат покрити с пластинка.

Затоплянето под сайдинг е най-често от експандиран полистирол. И тъй като е достатъчно защитена от лошо време и самият слънце е покрит с пластмаса, възможно е да се стартира скъп EPS и най-евтината пластмасова пяна . Устройството на опростеното покритие, обсъдено по-долу, получава изолация от него.

Видео: за сайдинг с сайдинг, използвайки примера на стара къща

Подготовка за обшивка

Не се изисква сложна и / или трудоемка работа за подготовка за сайдинг с сайдинг. Достатъчно външно проучване на сградата и няколко измервания, които ще отнеме повече от половин ден. Вероятно е необходимо в същото време да "obtyukat" с помощта на притока на зидария хоросан, чук залепващи нокти и премахване на други малки, над 6 мм високи изпъкналости.

инспекция

В хода на проверката къщите са определени преди всичко от дълъг, прави гребен и въже / рулетка, цялостната неравномерност на равнините и линиите: стени, подложка, ъгли, корнизи, стрехи, покриви, прозоречни отвори. Тя не трябва да надвишава 12 mm по цялата равнина / линия или 6 mm локално.

Т.е., например, ако стената не е правоъгълник, а диамант или трапец, то разликата между диагоналите не трябва да надвишава 12 мм. Същата диагонална разлика за отворите на прозорците / вратите трябва да бъде не повече от 6 мм. Общата гърбица или кухината на стената или отклонението на фронтона / корнизът / кожуха трябва да бъде не повече от 12 мм и т.н. Монтирането на сайдинг е позволено за сгради, които са леко огънати, но обикновено запазват своята правоъгълност.

Проверете по-нататък нивото и пълнотата на перпендикулярността / хоризонталността на линиите и ъглите спрямо основата и повърхността на земята. Общият наклон на сградата от изтеглянето не трябва да бъде повече от 25 мм от двете страни. По правило, такъв наклон се разкрива на предходния етап от одита с недопустими отклонения / изтегляния. Ако е така, за сайдинг все още не може да мисли - сградата е най-малко преди аварийна, имате нужда от основен ремонт. Инсталираните облицовки скоро ще започнат да се борят и да плашат.

Избор на ламели

Сайдингът под сайдинг може да бъде изработен от едно- и двустепенни метали от CD-профили (виж фиг.). Или специални и двустепенни дървени, от рафтове от 40х40 до 50х80 мм. В последния случай дървото на щайгата трябва да бъде импрегнирано с инсектициди и фунгициди. Тези и други щайги могат да бъдат линейни или решетъчни; решетка с едно ниво - вградена. Правоъгълни летви на щайгата се поставят на стената с тясна страна.

Странична стена под сайдинг

Странична стена под сайдинг

Изборът на типа на щайгата се извършва съгласно резултатите от одита на сградата:

  1. Общата неравност до 3 мм е едностепенна; по-добре линейно, е по-лесно и по-евтино.
  2. Същото, до 6 мм - едноетажно дърво от баровете 50х80 или двустепенна метал от C-профилите.
  3. Същата, до 12 мм - двустепенна дървесина с подреждане на външните греди на шперплат в шарнирите или метални специални, с регулируеми ламели.

След това трябва да изберете дизайна на щайгата: с хоризонтални или вертикални закъснения. Първият ще бъде под вертикален сайдинг (виж по-долу), а вторият - под хоризонтално. Ако клетката е двустепенна, тогава тя е за външния, на който дъските се задържат.

Трябва да се каже, че вертикалната сайдинг не е същата като дъските, които са фиксирани. Board вертикална сайдинг - специален вид продукти, те са по-скъпи от конвенционалните. Производителите на сайдинг препоръчват да се залепят стените на сградата хоризонтално, а перонните - вертикално, съответно, и да се направи щайгата.

Тези препоръки се основават на съображения за повишена устойчивост на вятър на кожата. В тънкостта на аеродинамиката на сградите няма място за пътуване, достатъчно е да се каже, че комбинираното покритие е предназначено за средна годишна скорост на вятъра над 10 m / s. В Русия обаче няма почти никакви места с такива ветрове, а само на някои места в покрайнините средната годишна скорост на вятъра надвишава 5 m / s. Ето защо нашите финишисти много често правят облицовката хоризонтално на вертикални закъснения по цялата външна площ на сградата. Това опростява и намалява разходите за работа.

За топлинните мостове

Читателят може да има въпрос: ако клетката е метална, какъв е смисълът на изолацията? Металната рамка ще остави студа в стената в допълнение към всяка пяна.

Това няма да позволи, ако под профилите в местата на тяхното закрепване към стената или под петите на регулиращите пръти са поставени уплътнения от паронит или базалтов картон; Между другото, между другото, е много удобно да се регулира гладкостта на изостава. Саморазрязващият не образува термо мост, той не седи директно в стената, а в пластмасов дюбел.

За винтове за самобръсначка

За закрепването на щайгата са необходими саморежещи машини с размер 4-6 мм, които проникват в стената с минимум 60 мм. Фосфатът (черен) е по-добър, те са по-евтини и по-силни, а под лигавицата те не вземат ръжда. Степента на фиксиране е 350-500 мм, в зависимост от ветровитото място.

Облицовъчните части са закрепени към дървена каса с винтове за самозатягане с диаметър 3 мм и пресована чашка с диаметър 8 мм. За закрепване към дървена кутия се нуждаете от "бъгове" с дължина 22-24 мм, а от метал - "бълхи" с дължина 6-10 мм. Стъпка на закрепване и други подробности - вижте още в раздела за монтаж.

За старото покритие

Старата дървена облицовка може да бъде оставена под сайдинг, ако не е огъната или гнила. Това ще даде доста плоска основна повърхност. Ако облицовката винаги - без проблеми, помислете за вдлъбнати ръбове на дъските за равнината. Необходимо е само да регулирате стъпката за фиксиране, така че винтовете да са на ръбовете на старите табла.

Хоризонтално хоризонтално

Хоризонталният сайдинг във вертикална кутия се фиксира от едно лице, а точността на задаване на закъсненията на определящата стойност тук не е налице: някои фиксиращи канали на закъснение да, но стриктно да издържат на стъпката на закрепване на дъските не е необходимо. За да се фиксират едни и същи панели на хоризонталните трупи, те трябва да бъдат инсталирани на две шаблони, а дъските трябва да бъдат закрепени с помощник. В допълнение, хоризонталната летва под хоризонталната кожа е задължително двустепенна - без вентилация под облицовката ще отиде до стените. Но покритието "хоризонтално хоризонтално" издържа на пориви на вятъра до урагана. Ето защо, ако живеете на място, където има нещо като боров Новоросийск, свържете по-добре по този начин.

Избор на сайдинг

материал

54684684

Сайдингът е изработен от пластмаса (PVC, полиизопропилен), метал (поцинкована стомана, алуминий) и естествено дърво. Последният е нестабилен на открито въпреки всички импрегнации, така че той се използва или със специални изисквания за дизайн и престиж (в долната лява част на фигурата в началото), или във вътрешността (пак там, в долната част на центъра). Алуминиевата сайдинг е много ефективна, но скъпа, изисква специален инструмент и висока квалификация на работника, поради което не се разглежда допълнително.

Винилови сайдинг - най-евтиният и най-често срещаният, горният ляв ъгъл на фиг. В самото начало. Нейната повърхност може да имитира не само оцветяването, но и текстурата на извадковия материал (дърво, камък и др.) Работата с него не е много по-трудна, отколкото с картон. PVC сайдинг е достатъчно силен за всички региони на страната, с изключение на планинските и далечния север, където често има силни ветрове и студове. В тези пластмасови места трябва да вземете пропилен, той е с 10-15% по-скъп.

Въпреки това, на места в южната и в същата планина, пластмасови сайдинг има неприятно свойство: след 3-7 години след инсталацията, тя не губи силата си, външния вид става малко помия. Причината - микрокредитите, образувани от действието на ултравиолетовите лъчи, и прахът, който се натрупва в тях. Измиването не помага; За да го възстановите е възможно специални силиконови структури за актуализиране на пластмасовите детайли на автомобилите. Но те са скъпи, и къщата по отношение на площта - не броня или спойлер, заменяйки облицовката не е по-евтин пример.

Металната сайдинг (отгоре в центъра на фигурата в началото) до UV е абсолютно нечувствителна. Живописът, контролиран от компютри, не дава повтарящ се оцветяване. Металозисът "под ъгъла" (блок) може да се разграничи от истинските перфектно издълбани трупи, само почеснели. Това, между другото, е много трудно - боята е невероятна сила.

Струва си струва, че металоизграждането е същата като пластмасата, но има някои недостатъци:

  • Изисква висока плоскост на щайгата: ако една пластмасова дъска с дължина 2,4 м може да се огъне в средата до пауза от 3-4 инча, тогава металът се счупва, дори когато огъването е на сантиметър. Допустимо отклонение при монтажа - не повече от една трета от счупването и дори това трябва да се избягва.
  • Не толкова силна, колкото PVC и особено пропилен. Пробиване от добър удар с юмрук или с главата на подхлъзнал мъж.
  • Тя не позволява да получавате малки, например. Под дървото, текстурата.
  • Работата по работа е много по-висока.

Последната точка изисква изясняване. Невъзможно е да се изреже металният сайдинг от българска, отопление и вибрации далеч от разрезът да повреди защитното покритие. Ножици за метал изкривяват краищата на профила, което не винаги е възможно да се скрие под дюбелите, особено при началния капитан. И вие трябва да намалите и укритията, но те винаги са на лице. Остава или халче за метал с малки зъби, но с покритие трябва да направите стотици разфасовки. Или - специална машина за гилотини с набор профилни ножове, много скъпо.

Както пластмасовите, така и металните облицовки се изработват за облицовка на двете стени и подложки Сутеренът е по-къс (панели с дължина до 1,165 м, до 6 м), по-широк (440 мм) и по-дебел (20 мм). Тя е по-скъпа, но по-издръжлива, изглежда много впечатляваща, имитираща идеално естествен камък, така че е успешно използвана за облицоване не само на socles, но и на цялата външна повърхност на сградите (горе вдясно на снимката в началото). Работните методи и доковете за сайдинг са различни, отколкото при конвенционалните сайдинг, виж по-долу.

Въз основа на гореизложеното можете да дадете следните препоръки относно облицовката на частни къщи:

  1. В средната зона, приблизително между линиите на Санкт Петербург-Екатеринбург и Воронеж-Волгоград, и на юг от Сибир - всяка, базирана на пари. Най-евтиният и лесен за работа е винила.
  2. В Южния федерален окръг, в Далечния Изток на юг от Хабаровск-Комсомолск - на Амур и на Камчатка на север до параплашките дол - метализиращ или мразоустойчив (-60 / + 60) винил.
  3. В северните райони - пластмасови-пропиленови, устойчиви на замръзване PVC със силни местни ветрове или метал, ако времето е предимно тихо.

Към т.2. UV в Приморие, при ясно време много; Владивосток се намира на същата географска ширина с Сочи. Но през лятото ясно време не винаги е така - мусонът удари, вали. Ето защо, в продължение на 10 години или повече можете да направите с пластмаса.

За комбинираната кожа

Покриването на къщата изцяло със симулация на циментова замазка ще лети в доста пени - това е два или три пъти по-скъпо от обичайното. От друга страна, много частни къщи са построени с пиластри. Обиколете всички тези ъгли - обичайното облицоване в отпадъците ще премине твърде много. В този случай най-добре е да се разпределят 10-12% повече пари за облицовката и да се шият къщите по комбиниран начин: самолетите с обикновени дъски и пиластрите със софари, те просто са приспособени да работят на малки площи. Резултатът може да бъде дори по-елегантен, отколкото при солидна подложка (в долната дясна част на снимката в началото), но не и по-скъпо от обичайното покритие.

Информация за профила на панела

Що се отнася до профила на панелите, определящи външния вид на кожата, може да е по ваш избор, виж Фиг.

Видове сайдинг

Видове сайдинг

От работните параметри всички профили са приблизително еквивалентни. Необходимо е само да се спазват три условия:

  • В рамките на една повърхност (стена, фронтон), облицовката трябва да се извършва само с един профил. Постави редица панели от различен вид заради красотата не може.
  • Вратите използват само пълните за панелите, закупени заедно с тях от една партида.
  • Съседните повърхности, краищата на панелите, които влизат в един фитинг (ъглови стени и т.н.), също са покрити със същия профил.

Видео: мнение на продавача за избора на сайдинг

Изчисляване на материала

Стъпка 1

Сега трябва да изчислите необходимото количество материал. Първо определете размера на зоната, която ще се облича. Няма проблеми със стените, прозорците и вратите. Иное дело – фронтон. Фирменные методики рекомендуют считать его площадь по формуле Герона, но для нее нужны три измерения, причем одно приходится делать с лестницы, а два – лазя с рулеткой по крыше. А если дом с мансардой, крыша с изломами, да еще и неравнобокая (ради большей жилой площади еще и не такие ухищрения народ пускается), то погрешность и у опытного мастера может превысить допустимую, либо придется заранее добрую долю материала «забить» в отход.

Определение площади фронтона

Определение площади фронтона

На самом деле измерения лучше проводить длинным шнуром и отвесом, см. рис. Площади треугольника и трапеции считаются при этом по простым школьным формулам, а необходимые длины легко точно снять внизу, сбросив шнур и отвес. Сделать точно отметки на шнурах можно, поднявшись на лестницу всего один раз. Отметка на фронтоне нужна на тот случай, если придется перемерять. Ее наносят мелом.

Размеры типового сайдинга

Размеры типового сайдинга

Затем рассчитывают количество панелей обшивки. Площадь одной панели считают, отбрасывая от ее ширины ширину крепежной планки и зуба замка. Для случая, показанного на рис. справа, она будет 229 мм, а площадь одной доски длиной 4,8 м – 1,1 кв. м. На обрезки опытные мастера закладывают запас по площади в 3-5% (сайдинг в этом отношении весьма экономен); новичкам лучше брать его в 5-7%.

Следующий этап – расчет количества и номенклатуры доборов. Единой методики на все случаи жизни тут нет, т.к. все дома разные. Поэтому новичку обязательно нужно вычертить схему обшивки всех поверхностей и, работая с ней, подобрать доборы. Заодно можно точнее просчитать нужное количество панелей.

Примечание: панели сайдинга выпускаются длиной от 1,2 до 6 м. Длинную стену желательно обшивать так, чтобы на нее пришлось целое число досок по длине. В крайнем случае – 1,5, 2,5, 3,5 и т.д. досок. Исходя из этого и строят схему обшивки.

Шаг 2

Следующий шаг – расчет номенклатуры и количества доборных элементов. В продаже насчитываются многие десятки их разновидностей, но подавляющее большинство из них требуется для зданий сложных архитектурных форм. Для обычных же домов почти всегда можно обойтись следующими, см. рис:

6488646848448

  1. панели обшивки (доски);
  2. CD-профиль или брус на обрешетку;
  3. наличник (о них см. далее, об окнах);
  4. сложные углы, наружный и внутренний, есть и простые углы, но обойтись ими почти никогда не удается;
  5. софит – панель с вентиляционными отверстиями для обшивки карнизов;
  6. стартовый профиль;
  7. финишный профиль, очень часто заменяется J-профилем, см. п. 10;
  8. Н-молдинг – профиль для соединения панелей обшивки, если по длине стены нужно положить две или более панелей.
  9. стеновой отлив (аквилон);
  10. J-профиль, он же J-channel – универсальный прижимной элемент.

Финишную планку заменяют J-профилем, если последнюю по высоте панель обшивки приходится обрезать на 1/4 или около того по ширине. В таком случае J-профиль держит ее лучше, чем штатный финиш. Если же самая верхняя доска выходит цельной или обрезанной примерно наполовину, то нужна штатная финишная планка. Эти рекомендации справедливы для самого популярного двойного сайдинга «корабельный брус» и «елочка».

Для одинарного сайдинга финиш заменяют на J-профиль, если последняя доска обрезается более чем наполовину. Для тройного и кратного по ширине следует придерживаться такой схемы:

  • Если продольный рез приходится на низкую (ближнюю к стене) часть зуба, оставляем штатный финиш.
  • Если резать приходится ближе к вершине зуба – заменяем его J-профилем.

Ошибки и небрежности

В расчете доборов недопустимо следующее:

  1. Заменять стартовый профиль J-планкой. Она не фиксирует, а только придерживает панель. А поскольку целое по ширине число досок по высоте стен укладывается редко, то и штатную финишную планку ставят далеко не всегда. И получится, что сверху и снизу обшивка не защелкнута; такую срывает ветер в 7-12 м/с.
  2. Заменять Н-молдинг двумя J-профилями, повернутыми спинками друг к другу. В щель между ними обязательно проникнет вода, пыль, грязь.
  3. Экономить на аквилоне, если дом выполнен нависающим над цоколем, как на рис. выше. После обшивки штатный слезник перестает работать.

Примечание: заменять стартовый профиль J-планкой недопустимо и по санитарным соображениям – он при этом становится корытцем, в котором застаивается вода.

О стыковке досок

При целом числе досок по длине стены их стыкуют Н-молдингами (слева на рис.), а при полуцелом – вразбежку (там же справа). Последний способ в некоторых случаях эстетичнее, но в целом гораздо хуже. Во-первых, ветростойкость обшивки падает, во-вторых, по щелям под обшивку неизбежно приникает влага. А оттуда ей деваться некуда, кроме как в стену.

Стыковка панелей сайдинга

Стыковка панелей сайдинга

Приступаем к обшивке: технология и огрехи

Работа с сайдингом технологически очень проста, но требует обязательного соблюдения трех правил, см. рис:

  • не затягивать натуго замки и крепеж, нужно оставлять зазор около 1 мм;
  • крепить доски, вгоняя метизы посредине монтажных окон, а не с краю;
  • не заталкивать элементы обшивки в доборы вплотную, оставлять люфт в 5-7 мм.

Монтаж сайдинга

Эти условия диктуются величиной температурного расширения панелей, которая составляет до 12 мм по длине доски и до 1 мм по ее ширине. Без их соблюдения обшивка неминуемо вспучится или порвет крепеж с доборами.

Примечание: максимальный шаг крепления панелей – 1,2 м, а доборов – 0,6 м. Но на один кусок любой длины должно приходиться не менее 3-х точек крепления, по краям и посередине. Ювелирного выдерживания шага не требуется, лишь бы крепеж на середину лаги пришелся.

Собственно же укладка панелей производится в такой последовательности:

  1. снимаем водостоки, наличники окон и дверей;
  2. делаем обрешетку, крайние лаги должны приходиться точно на углы;
  3. шланговым уровнем отмечаем линию установки стартового профиля, она должна проходить не ниже 12 мм от самого верхнего угла цоколя;
  4. ставим наружные углы;
  5. ставим аквилон;
  6. ставим стартовый профиль;
  7. вставляем доску в пазы углов замком вниз и заталкиваем в старт до щелчка;
  8. проверяем люфт по вертикали и в стороны;
  9. крепим доску к лагам в монтажный край;
  10. точно так же ставим остальные доски снизу вверх, защелкивая каждую в предыдущую и крепя к лагам;
  11. последнюю доску вводим в предпоследнюю БЕЗ ФИКСАЦИИ, отмечаем нужную ее высоту и обрезаем в размер по ширине;
  12. вновь прикладываем БЕЗ ФИКСАЦИИ последнюю доску, очерчиваем по лагам ее край;
  13. ставим финишный или J-профиль, отступив его спинкой вверх от отметок на 6 мм;
  14. слегка выгнув, вводим края последней доски в углы, обрезанный ее край – в финиш или J-профиль, и толкаем вверх до защелкивания замка.

Примечание: если окна и двери также будут обрамляться сайдингом, то прежде всего их нужно перебрать, выровняв откосы и рамы точно до прямоугольности. Но лучше всего обойтись без этого, см. далее.

О «мягком старте»

Иногда, эстетики ради, в начале обшивки ставят сначала стартовые профили, а уж по ним подрезают монтажные поверхности углов, как показано на рис. внизу справа. Но такая методика себя, вообще говоря, не оправдывает. Края углов почти не видны и вверху, и внизу стены, а их лишенные опоры кончики скоро начинают коробиться и теперь уже бросаются в глаза.

Стартовые операции по монтажу сайдинга

Стартовые операции по монтажу сайдинга

Об утеплении

Утепление под сайдингом элементарно просто: после установки дюбелей кронштейнов водостоков (см. ниже), но до монтажа обрешетки накладываем на стену пароизоляцию, а после сборки обрешетки между ее лагами ставим пенопластовые плиты. Между исподом обрешетки и пенопластом обязательно должен остаться вентиляционный зазор в 10-15 мм.

Тут есть всего один минус: некоторый перерасход метизов-грибков (или зонтиков), которыми пенопласт крепится к стене. Один грибок уже не сможет держать 4 смежных угла утеплителя, как при сплошной обшивке прочным ЭППС, поэтому на каждую плиту пенопласта понадобится 5 грибков, расположенных конвертом. Но и по деньгам, и по трудозатратам такой перерасход – сущий мизер сравнительно с общим удешевлением/упрощением обшивочно-утеплительных работ.

Видео: технология обшивки сайдингом

Удобства

Выше описанная методика годится для обшивки глухой стены, но такие встречаются как исключение, а фронтоны всегда не прямоугольники. При обшивке реального фасада приходится обходить его конструктивные элементы, в чем мы сейчас и разберемся.

Водостоки

При демонтаже водостоков вынимают и их кронштейны. Отверстия под них расширяют под пропиленовые дюбели, в которые затем войдут старые (или уже новые) кронштейны, и вгоняют в них дюбели еще до монтажа обрешетки. Далее действуем так:

  • На предыдущей перед очередным дюбелем доске и угле отмечаем координаты отверстия.
  • В следующей доске после ее установки сверлим его по координатам, на 12-15 мм шире, чем диаметр кронштейна, не дюбеля! Если, скажем, штырь кронштейна в 10 мм, то отверстие должно быть 22-25 мм диаметром.
  • По окончании обшивки вгоняем кронштейны в дюбели.
  • Зазор между кронштейном и обшивкой конопатим поролоном, неопреном (полоской бытовой туалетной губки) и т.п. мягким пористым материалом.
  • Конопатку обрезаем так, чтобы она выступала над обшивкой на 1-2 мм.
  • Наносим на штырь, конопатку и обшивку, на 20-25 мм в стороны, слой силиконового герметика в 1-2 мм.

Такая изоляция надежно защитит обшивку от попадания под нее влаги по штырю кронштейна. В то же время, застывший силикон довольно упруг, а в тонком слое тянется, как резина, и не будет препятствовать температурным деформациям панелей.

Окна-двери

Для обрамления оконных проемов выпускаются специальные детали сайдинга: откосные профили, наличники, оконные аквилоны и т.п. Но уже само разнообразие их ассортимента говорит более о том, что сайдинг рассчитан на обшивку больших площадей и обрамлять им проемы трудно.

Существуют в общем две схемы обрамления окон сайдингом: внакладку и встык, см. рис. Первый способ лучше защищает от проникновения влаги под обшивку, но второй эстетичнее. В любом случае окна-двери перед обшивкой придется обревизовать и отремонтировать.

Обрамление окон сайдингом

Обрамление окон сайдингом

Но самый лучший способ – вообще с сайдингом в окна не лезть. Для этого вокруг каждого проема делают сплошную обрешетку (слева на след. рис.) и обрамляют ее J-профилем, как показано там же справа. Проем просто обходят сайдингом, а уж оформляют потом по оконно-дверным технологиям. Этот способ имеет и то преимущество, что потом окна/двери можно отделывать не торопясь поодиночке, а не все сразу «бери больше – кидай дальше».

Обход сайдингом окна

Обход сайдингом окна

Фронтоны

В обшивке фронтонов есть две особенности. Во-первых, завершают фронтон J-профилями, т.к. обычная финишная планка в наклонном положении панели не держит, а специальные карнизные дороги и в продаже почти не бывают.

Разметка сайдинга на угол

Разметка сайдинга на угол

Во-вторых, при обшивке фронтона как горизонтально, так и вертикально, нужно обрезать концы досок точно на угол. Делается это с помощью обрезка панели, как показано на рис. справа: доску вставляют в молдинг, размечают рез, доску вынимают, обрезают, вставляют снова в паз профиля или замок предыдущей и задвигают в J-профиль. Новичку удобнее всего обшивать фронтон, разделенный вертикально напополам (или на 3 части, если есть окно) Н-молдингом.

Примечание: обшивать фронтон заодно со стеной можно только, если они так и выложены заодно из кирпича. Если фронтон хоть чем-то отличается от стены, обшивку на них нужно разделить горизонтально уложенным Н-молдингом. Если фронтон еще и с уступом внутрь, то стену нужно завершить финишем, а фронтон начать аквилоном и стартом, как стену.

Карнизы

Для качественного оформления карнизов может понадобиться, во-первых, специальный карнизный молдинг, слева на рис. Затем причелины оформляются сверху J-профилем и специальной карнизной планкой с пазом под софиты, в центре на рис. Наконец, рамки под софиты оформляются по внутри теми же J-профилями, а софиты на стыках углов разделяются Н-молдингами. В целом, история с карнизами получается такая же, как с окнами: обшивка их сайдингом оправдана при исполнении бригадой набивших руку профи, сдающих обшивку под ключ «как конфетку». А для себя лучше потом потихоньку отделать на свой вкус, сайдинг на фронтоне не помешает.

Обшивка карниза сайдингом

Обшивка карниза сайдингом

О металлосайдинге

С металлосайдингом нужно работать вдвойне осторожно, он может необратимо прогнуться под собственным весом, если держать доску за край плашмя. Второе – доборы под металлосайдинг иные, чем под пластик, см. рис, а под блокхаус – свои особенные. О резке металлосайдинга уже сказано, а схема его сборки в общем такая же, как и для пластикового, см. на след. Фиг. Вдясно.

Доборы под металлосайдинг

Доборы под металлосайдинг

Новичку, собравшемуся «металлизировать» дом, лучше делать это блокхаусом. Его плавный профиль (в середине на рис.) обеспечивает достаточно высокую жесткость как на изгиб, так и на кручение, поэтому положить металлический сайдинг под бревно ненамного сложнее, чем пластиковый. Из существенных трудностей остается только резка.

Блокхаус

Блокхаус

Примечание: при монтаже блокхауса особенно следует опасаться перекоса и застревания панелей. Если пластик из случайно защелкнувшегося замка еще можно выдрать обратно, не покорежив, то металл – никак. Пропала и доска, и добор.

Обшивка цоколя

Обшивка цокольным сайдингом ведется снизу вверх, как и прочим. В ней есть следующие нюансы:

  1. Цокольный и стеновой сайдинг нужно брать от одного производителя и сопряженные друг с другом.
  2. Обшивка цокольным сайдингом ведется только «горизонталь по горизонтали» и в первую очередь, до обшивки стен.
  3. Утепление не делается.
  4. Позиции лагов размечаются от верха цоколя; неровности относительно земли компенсируются цементированием, отмосткой и пр.
  5. В процессе сборки покрытия появляется дополнительная операция – обрезка панелей под вход в угол (см. рис.), поэтому нужен тщательный расчет покрытия, чтобы в отход не ушло слишком много материала.
  6. Панели соединяются между собой двумя замками, нижним и боковым, поэтому ставить их нужно очень аккуратно, пока не выработается навык. Исключение первый ряд, который скользит в стартовом профиле.
Монтаж цокольного сайдинга

Монтаж цокольного сайдинга

К пп. 1 и 2 требуются пояснения. Дело в том, что цокольный сайдинг заканчивается не финишем или каким-то особенным цокольным J-профилем (кстати, и все доборы под цоколь тоже его особенные), а цокольным бордюром. Этот бордюр будет одновременно и стартовым профилем обшивки стены, аквилон при этом не нужен. Понятно, что «чужой» или свой, но не подогнанный именно к этому цоколю, стеновой сайдинг в бордюр может не влезть. А если стена обшита ранее, то верхний бордюр, если и встанет на вынос цоколя, то окажется водосборником, и аквилон поверх него никак не приспособишь.

Дерево

Деревянный сайдинг – это тот же тёс, и приемы работы с ним такие же, см. рис:

  • Старт – прямоугольная планка.
  • Внутренний угол – квадратная рейка.
  • Внешний угол – распиленная вдоль обшивочная доска, собирается внакладку или заподлицо.
  • Сборка – на гвоздях, по схеме на рис. справа в верхнем ряду.
  • Крепеж деревянного сайдинга никак не спрячешь, поэтому обивку им по сборке обрабатывают жидкими гвоздями в тон дереву. Заодно герметизируются стыки, что, при условии предварительной пропитки фунгицидом, сводит на нет вероятность появления жучка или плесени в обшитом помещении. Снаружи – как природа распорядится.
Монтаж деревянного сайдинга

Монтаж деревянного сайдинга

В итоге

Общий вывод получается такой: в 95% или даже в 98% случаев, отделывая дом сайдингом, можно обойтись самым дешевым и простым в работе виниловым. Тем не менее, примерно 15-20% домов обшиваются блокхаусом, из эстетических соображений. Простой металлосайдинг применяется в основном в промышленных объектах, для обшивки частного дома он никаких преимуществ не имеет, но работать с ним гораздо сложнее. Что касается цокольного сайдинга, то обшивку им лучше поручить профессионалам. Без навыка в отход уйдет материала на сумму, едва ли не большую оплаты их труда, особенно если обшивать только цоколь и пилястры.

Отпечатване на всички материали с етикет:
дискусия:

изход

Като кликнете върху бутона "Добавяне на коментар", приемам потребителското споразумение и декларацията за поверителност на сайта.