Циментова мазилка и барелефи по стените: материали, видове, технологии, за начинаещи и по-трудни

546848

След като декорацията на интериора с циментова замазка и барелефи беше на разположение само на най-високата аристокрация, богатите мъже и големите храмове. Днес да направим барелеф със собствените си ръце е само въпрос на труд и търпение. Постиженията на съвременните технологии позволяват да се заобиколят техническите трудности при създаването на мазилка в дома за хора, които нямат изкуство, но не са лишени от художествен вкус и въображение. Създайте барелефи, подобни на тези на фиг. По-долу, доста под мощта на един пациент и любящ любовник.

Барелефи на съвременната работа

Барелефи на съвременната работа

Нови материали

В допълнение към традиционния материал за мазилка - гипс - мазилка от мазилка може да бъде създадена от модерни строителни смеси с полимерни добавки; Те често се комбинират под общо наименование "акрилни мазилки". Как да спечелите обема на барелеф чрез изграждане на шпакловъчни съединения, можете да научите от видеото:

Видео: моделиране на барелеф от шпагата

Вентилаторите също имат основен състав от архитектурен гипс, акрилна мазилка и PVA лепило в съотношение 1: 1: 0.5 по обем . Гипсът и сместа от гипс се смесват сухи и се затварят с вода, т.е. Добавете вода към сместа, а не обратно. Достигнете до консистенция от тестото до киселото мляко или обезмасленото кисело мляко и добавете PVA, като разбъркате добре. Плътността на сместа се избира според вида работа с нея, в който случай е необходима смес, вижте по-долу.

Видове барелефи

Барелефът на стената се извършва по метода с ниска релефност (горе вляво на фиг.) Или висок, с изпъкнали фигури (горе вдясно). Високият барелеф се нарича висок релеф. Технически, високият релеф се различава от ниския барелеф, тъй като фигурите се моделират като кръгла скулптура (виж по-долу). Ниският барелеф изглежда добре при всяка светлина, с изключение на слабите, а високият релеф е по-добър в дифузната светлина.

Видове барелефи

Видове барелефи

В жилищните помещения, осветени най-често сравнително ярко и равномерно, има смисъл да се използва смесената техника на барелеф (в долния ляв ъгъл), без изображението да е много изпъкнало. Как да направите барелеф "Klimt Tree", вижте напр. Видеоклип майстор клас по-долу:

Видео: майсторски класен барелеф "Дърво от Клим"




Характеристика на тази работа е, че тя използва почти всички техники за създаване на барелефи у дома. След като сте се запознали с тях визуално, ще ви бъде по-лесно да разберете по-нататък и да ги приложите при всяка от описаните по-долу техники.

Забележка: по едно време австрийският художник Густав Клим създава композицията "Дървото на живота". Стилът й е толкова особен, че изразът "дървото на Климт" стана крилати.

Обратният барелеф или контрарелигията (най-долу в средата на горната фигура) вече не е циментова замазка, а камъни (контурите са нарязани на дълбочина), което е технически по-сложно. Затова само отбелязваме, че контрарелигията се нуждае от ярка и остра наклонена светлина, защото Изображението черпи виртуална сянка. Има и специален вид барелеф - сянка в долния десен ъгъл, където цялата фигура е оформена от сенки от малки и малки издатини и кухини с определена форма. Когато промените посоката и ъгъла на лъча, шаблонът се променя, докато изражението на лицето не се промени през деня. Барелефът в сянката е най-висшето изкуство и уви, краткотрайни: изпъкналостите и кухините се запушват и от почистването губят формата си. Картината избледнява, замъглява, изчезва.

Техники на барелеф

Пробиването на стената у дома може да се извърши по един от следните начини, с оглед на нарастващата техническа сложност:

  1. Без гипс, т.е. Първоначално не се закрепва към поддържащата повърхност, несменяеми модели;
  2. Гипс от несменяеми модели върху носещата повърхност. Тези методи са особено полезни за начинаещи. Позволете да получавате съобразно Висок и нисък терен, без да рискува в случай на повреда да се наложи отново да се върне цялата работа;
  3. Обратно леене от гипс върху демонтирания модел. Методът е малко по-времеемък, но също така е подходящ за начинаещи, защото Над модела можете да натрупате толкова, колкото искате, докато не бъде доведена до идеалния. В допълнение, в една форма, изработена от плесен (мухъл, плесен) в дома, можете да хвърлите до 20-30 идентични продукта;
  4. Изкуствена мазилка на място, т.е. Директно върху поддържащата повърхност. Изисква задълбочени умения, но дава възможност да се създадат големи релефни панели в цялата стена, с линия ъгли, вход на тавана и пълна свобода на творческото изразяване.

На място или на лист?

За да направите барелеф по начини 2-4 е възможно както на място, така и на части на масата или пода. Отлична основа за фрагментите от барелеф - гипсокартон, GKL. Приготвя се като основна повърхност (виж по-долу), части от цялостната картина или готови състави се изваждат върху отделни листове или парчета с желаната форма (виж фигурата) и се закрепват към подравнена стена.

Релефни панели

Релефни панели

Глави на крепежни елементи и стави на фрагменти shpaklyuyut база състав, след това гипс и се втрива в основата текстура. В националните релефове все още е добре, че парче, което е разграбено от неопитност, може да бъде променено, без да се докосва до останалите. И е лошо, че цялата композиция се оказва тежка; За да се укрепи сглобеният барелеф на слаби стени (гипсокартони, прегради от PGB и др.) Не може да бъде. Въпреки това, не се препоръчва изобщо да се зареждат слаби стени с барелефи - поддържащата основа трябва да е по-здрава от материала на състава.

инструмент

Създаването на барелеф ще изисква някои специални инструменти. Не е много скъпо, но не можете да разчитате на успеха без него. Преди всичко, половината от гумената топка за смесване на следващата част от работната смес. От него всичко веднага пада, ако се обърнеш навън, и по същия начин летят остатъците от остатъка. Барелефът ще бъде по-силен и по-красив, толкова по-бързо се формира, т.е. По-нататъшното работно решение е от началото на настройката. Топката за месене намалява загубеното време чрез разклащане, остъргване и др. На нула. За да напишете разтвора на малки порции от топчето също е по-удобно, защото Вътре има ъгли. По същата причина мехлемът се оказва по-хомогенен (хомогенен) и това е един от най-важните фактори в крайното артистичност на барелеф.

Инструменти за производство на барелефи от гипс

Инструменти за производство на барелефи от гипс

След това се нуждаем от шпатула за моделиране - нож за палитри. Комплект от 6 бр. (Точка 1 на фигурата) е достатъчно за начало. Да се ​​образуват гроздове, люспи и т.н. Нуждаете се от повече изпъкнали-вдлъбнати шпатули. Комплекти с тези са скъпи, до 30 хиляди рубли. (!) За набор от 48 артикула често аматьорите често използват лъжици с различни размери (кафе, чай, десерт, маса), със заоблени и заострени върхове. Обаче, просто е невъзможно да извадите нисък релеф с лъжици, огъването на дръжката пречи. Ето защо, за всяка шпатула вземете 2 лъжици от алуминий и друг пластмасов метал. Единият се използва както е, ще бъде изпъкнала шпатула. А дръжката на другата в лъжичката е усукана на 180 градуса и се навежда обратно, получавате вдлъбната шпатула.

Забележка: Добрите изпъкнали вдлъбнати палетни ножове са изработени от пластмасови лъжици и вилици за еднократна употреба. За да получите вдлъбната шпатула, химикалите се нагряват с запалка близо до лъжичката, изкривени и сгънати нагоре.

Също така се нуждаете от друг нож за палитри - нож за изкуство, поз. 2. Художници почистват старата боя от палитрата, а скулпторите изрязват ръбовете, отрязват краищата и въвеждат малка текстура. Ножът-мастихин е прекрасно заменен с широк нож за обувки.

Следващото необходимо средство е спринцовка за сладкарски изделия с дюзи (точки 3 и 4) и евентуално медицинска спринцовка с 20 ml без игла. Желателно е спринцовка за сладкарски изделия да се вземе със задвижващ механизъм (ключ 4). Смесите за барелефи са далеч по-малко флуидни от крема за торти и за формиране на клонка от клонки, рози, листа (добре, какви торти са декорирани, всички видели), от които се нуждаете, като я държите с две ръце; Инструмент за задържане на левия край на върха.

И накрая, ще са необходими 2-3 плоски четки с различна големина и толкова много кръгли, най-евтини четина от ухото на бика. Уважаеми катерица и колонен купуват за барелеф "стръмен заради" няма смисъл, те са прекалено меки. Тя също така ще изисква много твърда и сурова четка черно за рисуване. Четките се ръководят от текстура (виж по-долу) и гипсовите малки части от барелеф.

Работете с инструмента и се грижете за него

Омесете и нанесете четка преди дозирането на следващата част от сместа, потопете във вода. Останките и ивиците на работния орган са гаранция за повредената работа. След работа спринцовката се разглобява и частично се потапя във водата; Там и поставени и палетни ножове. Когато инструментът е otkisnet, останалите работни материали от него се измиват добре с чиста вода. Между другото, правилно обработена сладкарски спринцовка след работа върху барелеф е подходяща за използване по предназначение. Целият инструмент трябва да бъде абсолютно чист.

Технология на барелеф

Създаването на барелеф по стените на апартамента (или върху листовете на ГКК, ако барелефът е монтаж) се изпълнява на етапи, както следва:

  • Повърхността на основата се почиства от старото покритие, подравнена до точност от поне 2 мм / м, грундирана и покрита с основен състав или декоративна мазилка (виж също по-долу). GKL при сглобен базов релеф на изравняване не изисква;
  • На основното покритие се създава фонова текстура: пяна от каучук или вълнообразен валяк, "гребло" с пяна или филц и т.н. На същия етап основата е тонизирана, вижте по-долу. Ако основното покритие е декоративна мазилка, не се изисква текстуриране и тонизиране;
  • По един или друг начин (от горното и описано по-долу) се формира релеф. По време на образуването на релефа е възможно да се оцветява подобно на основата;
  • Ако е необходимо, релефът върху пълен сух петна отгоре. Удобно е да се направи повърхностно оцветяване със специални бои за мазилки - те веднага са засенчени в много тънки полутонове с влажна гъба. Обилните цветови преходи ще дадат акрилни бои;
  • Изцяло изсъхналият релеф е покрит с бутадиено-стирен латекс (продава се в строителни магазини). Боите върху изсушена мазилка изчезват като в стенописи, а латексът възстановява техния цвят;
  • След 1-2 седмици, така че излишният латекс да се абсорбира напълно и да се изпари, завършеният релеф е лакиран с акрилен лак според нуждите.

Как да оцветим мазилка?

От видеото по-горе е ясно, че е необходимо да се формира формован барелефен слой от слой. За да се тонизира основата под релефа и ако е необходимо, нейните детайли, слоевете се наслагват с тънък слой 1-2 mm. Обикновено слоевете на месене на плътността на нискомаслената заквасена сметана се нанасят с четка и се изглаждат с нож-палета нож. Омесването за всеки слой е оцветено с цвят (пигмент) за гипс; По-дълбоко, по-тъмно или обратно. Например, за кората на едно дърво, кафяв пигмент се взима от все по-ниска концентрация, а за листата на зелено, докато се движат напред, те се добавят към външната страна. Следващият слой се прилага към извлеченото, но все още мокро предишно. Текстурата с нюанси може да се постави веднага с четка или след това да се избърсва с внушително голи или груби в големи области метална четка. За повече подробности относно оцветяването на мазилките, вижте кадрите от видеоклипа.

Видео: как да покриете барелефа на стената

"Безплатен" гипс

Този метод се използва за създаване на високи цветни барелефи или нискочестотни облицовки от хартиени салфетки за еднократна употреба. От последната, използвайки плоча, обърната и смазана с ланолин, купа или купа, може да се получи ваза с гипс, но практическото му значение е повече от съмнително. Основното решение, описано по-горе, не се използва. Тя е издръжлива, държи добре формата, но цветът й не е чисто бял. Също така тонизирането не се използва поради прекомерно потребление на материал; Готовите елементи са боядисани.

За подготовката на гипс се приготвя течен, почти воден разтвор от архитектурен гипс. В него модел (изкуствено цвете, салфетка) се потопи и се поставя върху дъска, покрита с пластмасово фолио. Цветята се поставят в позицията, в която ще бъдат в завършения състав, виж Фиг. Когато разтворът се захване, потапя се още веднъж, а след това, докато моделът не се преобърне със слой с дебелина 1-1,5 мм.

Изсушаване на изкуствени цветя по време на гипсовия процес

Изсушаване на изкуствени цветя по време на гипсовия процес

Цветята за сушене се поставят всеки път в същата позиция. По този начин върху тях се оформят плоски площи, които им позволяват да се придържат здраво към основата. Лепило с акрилна мазилка с плътност на заквасена сметана или акрилно лепило. Можете да лепене и PVA.

Гипсът е на място

Това е може би най-достъпният начин да се направи, например, molded plafond под полилей (виж фигурата), без опит. Замазката на модела на място се различава от предишния метод, тъй като моделът е залепен на място, а гипсът с четка. Гипсовият разтвор е направен по-дебел, като заквасена сметана. Ако мазилката е на тавана, слоевете се прилагат много тънки, полупрозрачни, така че да няма оцветяване. Съответно, слоевете ще се нуждаят от 10-15 или повече.

Формован плафон под полилея

Формован плафон под полилея

Основната причина тук е материалът на модела. Обикновено те са изработени от пяна, пяна, полиуретан и други меки пластмаси. Но с течение на времето всички се разлагат. Това се случва много бавно, но все пак, след 3-7 години, мръсно сиво или жълто-кафяво се появяват неподвижни петна по мазилката. Ето защо, моделите за гипсова шпакловка на място са най-добре оформени от солено тесто, а самите коледни играчки са направени със собствени ръце. За мазилката, камъните и други минерални строителни материали, соленото тесто е залепено с акрилно лепило или монтирано лепило. Скрап за непреработени модели на солено тесто запазва външния си вид за 30-50 години или повече.

Обратно леене ...

Това е най-честият начин за създаване на мазилка със собствените си ръце, позволявайки без прекомерни усилия и умения да получите резултати с доста професионален външен вид и качество. Класическата процедура на обратно леене от гипс е показана стъпка по стъпка в ляво на фиг. ае. Модел 1 от гипс, пластилин, пластмаса и т.н., или модел продукт, който е желателно да се възпроизвежда / възпроизвежда, се полага върху плосък щит 2. Сега, за да се улесни леенето на матрицата с модела, щитът е покрит с филм.

Обратно леене от гипс

Обратно леене от гипс

Тогава моделът се намазва с тънък слой ланолин. Използването на медицински вазелин не е желателно, моделът може да се придържа към слитъка. Гипсът и всички останали порьозни (дървени, осолени тесто, камъни и др.) Модел се замърсяват няколко пъти, като ланолинът се накисва за час-два, докато на повърхността се появи твърд мазен блясък.

След това моделът е покрит със слой гипс или алабастър разтвор 3 дебелина на дебелината на тестото прибл. 1 cm, непосредствено оформящи издатъците - анкери 4 и вдлъбнатини 5. Затегнатото и почти закалено, но все още леко гъвкава мазилка е обвързана с рамка от мека (изкуствена) стоманена тел 6. Клоните на рамката са закрепени заедно чрез връзки 7 от фина медна жица.

Следващата стъпка е покритието 9 с плътен циментово-пясъчен разтвор от М150 със слой до 5 и малко повече от cm, което вече е резултат от леярска форма. Тук е необходимо да не забравяме да оформим опорната повърхност на слитъка 8. След определеното време с циментово-пясъчен разтвор от 3/4 якост (7-20 дни, в зависимост от външните условия) подготвената матрица 10 се отделя от щита чрез клин 11. И ако покритието е покрито Филмът се отстранява.

Накрая, вътрешната повърхност на матрицата се отстранява с медна четка 12 и, ако е необходимо, дефектите се коригират с гипс или алабастър разтвор. От формата на леярската форма 13, отстранете скобата и с нейното вътрешно ребро се наклонява приблизително. 0.7 mm. При кастинг без скосяване, леянето почти сигурно ще се задържи. Преди леене вътрешната повърхност на матрицата се размазва с ланолин като модел. Масата за отливане се запълва в матрицата по слоеве. Веднага след като предпоследният й слой започне да се хваща, в него се вмъкват отворите с мустаци (в горната дясна част на фигурата), за които след това леенето се издърпва. За малки приливи, очите могат да бъдат направени от служебни клипове. Последният слой се излива, когато очите вече са твърдо в предпоследния, т.е. Когато е доста твърда, но все още леко влажна. Увисването на ушите на отворите е неприемливо!

Понастоящем за писти до 15-20 бр. По стария начин те не изливат гипса, калъпа за такива случаи е излят от силикон (вдясно). Модел, подготвен, както в предишния. В случая, изсипете силиконовия слой по слой, с дебелина 1-2 мм, докато дебелината на матрицата е приблизително. 1,5-2 см. Помимо технологической простоты, силиконовая изложница позволяет получать отливки с неглубокими выемками, т.к. она эластична и растягивается.

Мини обратное литье из гипса

Мини обратное литье из гипса

Также в силиконовые изложницы льют мелкие округлые гипсовые детали: ягоды (см. рис.), желуди, грибы и т.п., вплоть до мелких рыбок. В таком случае из пластилина лепят лоточек-опоку, модель лепят также из пластилина. Силикон наливают в опоку сразу весь; опоку и модель ничем не промазывают. По застывании силикона опоку просто отдирают, а модель выковыривают. Это т. наз. мини – обратное литье гипса.

…и не обратное

В гипсовом мини-литье уже используется удаляемая модель; в смысле, модель пропадает и для следующей партии отливок ее нужно делать заново. Силиконовую изложницу можно сделать и под гипсовое литье по выплавляемой модели, тогда из нее можно будет получить до 100-200 и более отливок, но уже выпуклых, без впадин. В таком случае опоку делают в виде ящика без дна из фанеры высотой на 2-3 см больше высоты модели и размера такого, чтобы зазор между опокой и моделью был не менее 1-1,5 см.

Модель формируют из воска на застеленном пленкой щите. Потом ставят опоку и пластилином замазывают зазор по низу. Далее модель послойно обливают силиконом, как в пред. случае, а когда застынет его последний слой, также послойно доливают силикона по контуру, пока опока не заполнится доверху. Как только будет залит последний слой, набивают фанерное днище. Модель выплавляют бытовым феном: самый паршивый силикон держит 140 градусов, которых фен для волос не дает.

Лепка

Лепка барельефа по месту позволяет, как сказано выше, добиться максимального художественного эффекта, но требует определенных навыков. Приобрести их можно, не записываясь на вечернее отделение художественного вуза или курсы. Достаточно попрактиковаться с пластилином; техника та же, только в работе с гипсом время ограничено – работу с очередным участком нужно закончить до начала его схватывания. Технически лепку гипса различают низкую (плоскую) и высокую (круглую).

Плоская

Техника плоской лепки из гипса показана на подборке фото ниже. Правила здесь такие. Первое, материал густоты теста или жирной сметаны наносится слоями. Второе, каждый слой сначала разглаживают, формируя заодно и рельеф, а затем подравнивают его контур. Третье, следующий слой, как и вообще в послойном заполнении гипсом, наносят на схватившийся, но еще влажный предыдущий. Четвертое, по мере наращивания слоев переходят на более мелкий инструмент. И пятое, в каждом слое работу ведут от самых тонких и мелких деталей к толстым и грубым. В данном случае – от зубчиков листа к его черешку.

Низкая лепка из гипса

Низкая лепка из гипса

О ветках

Ветки на барельефах лучше всего выводить кондитерским шприцем или, очень тонкие, медицинским. Толщину веток регулируют, сильнее и слабее надавливая на поршень (поз. 1 на рис.). Фактуру в таком случае наводят кистью, а изломы формируют кончиком мастихина. Заправляют шприц базовым раствором, а под покраску и для снежно-белого гипсуют, как не удаляемую модель на месте.

Ветки на барельефах из гипса

Ветки на барельефах из гипса

Сильно извилистые ветки (поз. 2) можно получить, замочив шнур или шпагат в гипсовом растворе густоты сметаны, выложив на щите, застеленном пленкой, по контуру, а по высыхании наклеив на стену. Если барельеф сборный, шнур выкладывают сразу же, присохнет он крепко. Чтобы получить ветки уменьшающейся толщины, часть прядей удаляют или, наоборот, скручивают у комля 3-5 ветвей шпагата, затем 2-3, потом оставляют одну. Если шнур просвечивает сквозь гипс, ветку догипсовывают на месте, нанося раствор кисточкой

Примечание: ветки для барельефа из гипсованного шнура можно замачивать несколько раз в тонированных замесах. Нужную расцветку получают затиркой шкуркой-нулевкой.

Острые ребра

На картинках с барельефами вы наверняка видали острые ребра. Формируются они сложенными большим и указательным пальцами, а большие – отогнутыми назад пальцами сложенных обеих ладоней. Высоту и толщину ребра меняют, плавно сдвигая/раздвигая пальцы (ладони) в движении по ходу формирования ребра. Пальцы, как и вообще для ручной лепки, должны быть слегка влажными.

Круглая

Основа круглой лепки – анатомически подобный объекту проволочный каркас, т.е. с пропорциями объекта и расположением ветвей там, где основные кости костяка. Каркас в круглой фигуре работает так же, как скелет живого существа. Сведения о скелетах можно почерпнуть из любого курса пластической анатомии человека, животных и птиц. Пластическая анатомия дисциплина не медицинского, а художественного образования. Материал там изложен с точки зрения, как лепить, а не как лечить, и рассчитан на слушателей, к тонкостям и строгостям науки не расположенным.

Фигура высотой прим. от 30-40 см лепится по каркасу так, как показано на поз. 1 рис. Для фигурок поменьше каркас делают упрощенным (поз. 2), но соблюдая принцип анатомического подобия. У человека он, кстати, не так уж сложен: рост делим на 8; 1/8 его часть и будет размерным модулем гармоничного человеческого тела, поз. 3.

Лепка из гипса по каркасу

Лепка из гипса по каркасу

Каркасы мелких фигурок животных делаются подобным образом (поз. 4а и 4б). Вес фигур покрупнее желательно уменьшить, чтобы меньше возни было с закреплением барельефа (см. ниже). В таком случае:

  • Базовый каркас (поз. 5а) делают объемным примерно по контурам тела минус 1-3 см на лепку, с помощью доп. ветвей из той же проволоки (поз. 5б). Вспомогательные ветви прикрепляют к основным и скрепляют между собой обмоткой тонкой медной проволокой, а еще лучше – пайкой.
  • В жидком, как обезжиренный кефир, гипсовом растворе замачивают рулончики медицинского бинта, как для гипсования переломов конечностей (см. напр. фильм «Бриллиантовая рука»), и обматывают гипсовочным бинтом каркас, поз. 5в. Замачивать нужно именно рулончики: как только бинт начнет плохо отдираться от мотка, значит, гипс начал твердеть и остаток рулона пошел в отход.
  • По полном высыхании загипсованного каркаса его послойно облепляют базовым раствором (можно применять тонирование), доводят по форме и фактуре инструментом и шкуркой, и гипсуют до чисто белого (если надо) раствором архитектурного гипса.

Примечание: для каркасов развернутых крыльев птиц, бабочек, эльфов, летучих мышей, упырей, драконов и т.п. удобно использовать тонкую и мелкую металлическую сетку. Еще вариант – ответвления основных ветвей, оклеенные бумагой или обрывками капроновых колготок.

Опора для фигур

Фигуры для самодельных горельефов лепятся отдельно; по месту слишком сложно. Поэтому у каждой фигуры должна быть плоская площадка, а на базовой поверхности – соотв. плоскость, чтобы фигуры можно было приклеить на места.

Как крепить барельефы

Горельеф с круглыми фигурами получается довольно тяжелым. Если на 1 кв. дм. его опорной площади приходится более 1,5-2 кг, барельеф нужно подкрепить. Лучше всего для этого годятся рифленые гвозди 80-120 мм, вбитые в пластиковые дюбеля. Точки крепления размечают заранее под наиболее толстыми местами, распределяя их как можно равномернее по площади. Гвоздь в дюбеле должен сидеть в стене не менее чем на глубину в 50-60 мм. Выступ над стеной – 1,5-2 см, для чего вбитый в дюбель гвоздь обкусывают. Массива барельефа над выступающим крепежным шпеньком должно быть не менее 1-1,5 см.

Супербарельеф

И в заключение – как попробовать себя в элитарной технике теневого барельефа. Потребуется для этого всего лишь кусок ГКЛ со слоем свежего базового раствора ок. 0,5 см и гвоздь 100-150 мм. С ребер острия гвоздя нужно аккуратно снять облой, чтобы получилась правильная 4-гранная пирамидка.

Пробу готовим так: накалываем гвоздем с небольшим наклоном по еще пластичному покрытию ГКЛ ровные ряды лунок в шахматном порядке и вплотную друг к другу. Наклон гвоздя и ориентацию ребер его острия относительно направлений рядов нужно выдерживать как можно точнее, чтобы лунки получились одинаково асимметричными.

Следующий шаг – выносим пробу на прямой солнечный свет и, поворачивая так и этак, и еще как-нибудь, наблюдаем игру светотени. При этом стараемся вообразить, как надо бы наколоть лунок, чтобы получился меняющийся рисунок. И, как знать, может быть, у вас обнаружатся способности к этому редкому, но необычайно эффектному искусству – теневому барельефу.

Печат на всички материали с етикет:
дискусия:

Излез

Като кликнете върху бутона "Добавяне на коментар", приемам потребителското споразумение и декларацията за поверителност на сайта.