Затопляне на тавана: принципи и характеристики, материали, технология на работа

54684486648

На тавана и покрива, в зависимост от местните условия и дизайна на къщата, е необходимо 15-40% от топлинните загуби. Строителите за изолация на тавани, тавани и покриви представляват допълнителната такса, т.е. Работата е трудоемка и често трябва да се извършва по тегло. Въпреки това е напълно възможно изолацията на тавана да се изпълни със собствени ръце, без да има строителна квалификация: технологията не е сложна и в повечето случаи не изисква специално оборудване. За да помогне на тези, които са решили да изолират отгоре, са предназначени.

Общата схема за изолация на тавана със съвременни материали не е особено сложна, отляво на фиг .: Паропреградата (паропреградата) не позволява влага от вътрешната страна на нагревателя да се развали. Водонепропускливата мембрана не позволява течна влага в нея, вкл. И кондензация в тавана, но изпуска няколко вода навън, която все още прониква към нагревателя. В незначителен размер, но се натрупва, той е в състояние да намали изолацията до нищо и да разваля конструкцията на сградата.

Схеми за изолация на тавани и покриви

Схеми за изолация на тавани и покриви

Но отвъд външната простота има дълга еволюция на техниката на затопляне и много фини нюанси, без да е известно, че работата може да е напразна. Следователно ще бъдат разгледани следните:

  • Физика и характеристики на топлоизолационната технология отгоре.
  • Свойства на съвременните изолационни материали и допълнителни покрития към тях: под покривни филми, хидро- и пароизолационни филми; Как да изберем подходящите материали за изолация.
  • Възможности за използване на традиционни евтини изолатори и нагреватели: глина, експандирана глина, дървени стърготини и др.
  • Схеми и методи за изолация на тавана: от таванската страна, от вътрешната страна на стаите; Също така отвътре на покрива - за къщи без таван (напр. Летни и временни) или с тавански помещения.
  • Как да изолира таван в къщата със студен покрив и бетон препокривания.
  • Начини за затопляне на тавана в помещенията за поддръжка; Най-вече в гаража и банята.

Студени и топла покриви

Студът нарече покрив без така наречените. Покривен пай: многопластова топлоизолация между контролната решетка под покрива и вътрешната облицовка на гредите. Изграждането на покривния пай вече е свързано с друга тема - изолация на покрива, но тогава ще трябва да го опознаем. Първо, за сгради без сгради и мансарди. На второ място, в частния дом изолацията на тавана от тавана и покрива е неразривно свързана технологично и конструктивно, както се вижда от дясната страна в горната фигура. Затоплянето на тавана от тавана заедно с покрива отвътре дава следните предимства:

  1. 2 слоя изолация 100 mm, разделени от голям термичен буфер под формата на таванско помещение, са еквивалентни на първия слой от същия материал в диапазона 270-280 mm;
  2. От точка 1 спестяванията от разходите за изолация са до 40%, а общото количество, отчитайки по-високия дебит на филма, с 10-15%, което ни позволява да използваме по-ефективни изолационни материали;
  3. Затоплянето на тавана отвън и покрива отвътре по едно и също време, можете да направите междугряващо затопляне (вижте по-долу), което е технологично по-лесно и по-достъпно за неподготвения любовник;
  4. "Двустепенна" изолация на горната част на сградата ще позволи по-нататъшна, ако е необходимо, допълнително изолиране на помещенията отвътре отделно, без риск от затихване на стаята.

С оглед на всичко това ще се докоснат и други проблеми на изолацията на покрива, но само от гледна точка на възможността да се произвеждат произведения отвътре, без да се демонтира покривът, т.е. По всяко време на годината "в движение".

За Минват

5468846486648

Затоплянето на минерална вата в Руската федерация победи всички записи на популярност: материалът е евтин, не е трудно да се работи с него. Това се дължи главно на големите запаси от леснодостъпни суровини и технологията на производство, изработена от много десетилетия. Употребата на шлака от доменни пещи в СССР трябваше да се погрижи дори и по време на индустриалния скок от първите петгодишни планове, а за пробив в космоса беше разработена термична защита на върнатите капсули въз основа на влакна от разтопени, топлинно устойчиви скали. Така че "модерните" методи за производство на шлака и камък (особено - базалт) памучна вата всъщност не са толкова нови.

Минералната вата е особено харесвана от професионалисти: не се нуждае от скъпоструващо специално оборудване, но има широк спектър от специални скрепителни елементи и аксесоари за нея. В резултат на това, площта на тавана от 20-25 квадратни метра. M може да бъде изолирана за по-малко от 1 работна смяна, а дори и за 2-3 часа, това е някой, който знае как. Как изглежда технологично, можете да прецените от видеоклипа по-долу.

Видео: пример за изолация на тавана с минерална вата

След като прочетете по-нататък, може да имате въпрос: къде е мембраната между нагревателя и тавана? Възможно е в този случай да не е необходимо, ако таванът с покрив вече е изолиран; Защо домакините разпространяват допълнително. Когато се работи с минерална вата, трябва да се обърне повече внимание на следните предпазни мерки:

  • Стандартното окабеляване се вкарва в залива и се мотае на стената.
  • Съдейки по факта, че за временна крушка се използва работна лампа, помещението е напълно изтощено и окабеляването е изключено в най-близката кутия или в щифта за отваряне - това е абсолютно правилно и абсолютно необходимо.
  • Капитанът носи пълен набор от лични предпазни средства (PPE): специални гащеризони, ръкавици, очила, респиратор. За любителски господар това е важен момент, защото По-скоро скъпите ЛПС ще трябва да се използват веднъж.

Вече е ясно, че минералното масло не е лишено от недостатъци: това е алерген и канцероген от група 3 , т.е. Подходящ е за жилищни помещения, но е необходимо да се работи с него с помощта на ЛПС. Освен това, както е разумно прикрито от всички производители и продавачи, без изключение, под въздействието на дори незначителни количества влага и собственото тегло на минералната вата, се получава необратимо свиване, което води до спад на топлинната проводимост с 50% за 3 години: въздушните пролуки в изолацията са същите топлинни мостове , Както и метални мостове, само на базата на микроконвекция. Отклоненията между плочите в 5% от площта на изолираната повърхност повишават топлинните загуби с 30-35%

Оттук следва още едно неприятно обстоятелство: опростеността на работата с минерална вата - привидно. При отрязването на плочи / рулони, размерът трябва да бъде с отвор (обикновено 20-40 мм), така че плочите да лежат в отворите, за да не изпъкват, както е показано на дясната фигура, но също и да се избегне свиване в бъдеще. Може би това е само на базата на опита, тк. Свойствата на материала варират значително от партида до партида.

Правилно и неправилно полагане на топлоизолация

Правилно и неправилно полагане на топлоизолация

И накрая, топлопроводимостта на изцяло нова минерална вата зависи значително от съдържанието й на влага - към влошаване. Увеличаването на влажността на въздуха в помещение от 60% до 85% води до увеличаване на топлинните загуби с 10-12%, поради което в бъдеще ще се ръководи от минитато като най-популярния нагревател, ако е възможно да се замени с него - Нещо по-добро.

Забележка: Погледнете и по-подробно монтажната планка (кръгче в зелено в ляво на фиг.). Ако използвате пропиленова лента вместо риболовната линия, тогава проводникът може да остане неподвижен. След това не се нуждаете от специален крепеж и когато се монтирате на таван и повърхност с отрицателно отклонение, износването на средната и ъглите на плочата ще бъде премахнато.

Физика и технология на затопляне

Както е известно, критичният фактор за топлоизолацията е точката на оросяване , в която абсолютната стойност е дадена в g / cc. M въздух, съдържанието на водна пара в него съответства на 100% относителна влажност и кондензатът пада. Въвеждането на точка на оросяване в жилищните помещения е неприемливо: прекомерно влажният въздух има неблагоприятно въздействие върху здравето, а астматиците и сърцевините могат да бъдат фатално обстоятелство.

За строителните конструкции точката на оросяване не е по-полезна: от периодично насищане с влага, бетон и тухли се разпадат, дървесни форми и гниене, Ресурсът на нейното антисептично импрегниране не е ограничен. Тъй като не можете да изхвърлите точката на оросяване завинаги, все още е възможно да я оставяте да "ходи" през изолацията, като гарантира нейната изолация от влага и издухване. Най-лесната от всички, тази схема на изолация се реализира при монтажа на изолацията отвън, поз. La на фиг.

Начини за "борба" с точката на оросяване по време на затопляне

Начини за "борба" с точката на оросяване по време на затопляне

Понякога е технически невъзможно да се затопли навън. Изисква се допълнително затопляне към съществуващата. Аналогично - в старите времена, две кожени палта бяха поставени върху особено тежки студове: те бяха голи с козина вътре и на върха - с козина навън. В този случай, т.е. Когато се изолира от вътрешната страна, схемата му се развива така, че кондензатът в нагревателя да мигрира към студената повърхност и след това да се отцеди в колекцията и да се отстрани или изпари навън. 1b. Най-топлоизолационният материал в този случай не трябва да губи изолационните свойства, когато е навлажнен. Такива съществуват, вижте по-долу.

Характеристики на изолация на тавана

Особеностите на изолацията на тавана са, на първо място, че е невъзможно да се организира дренажът на кондензата. Дори ако таванът е наклонен, водата, която по стените тече? Отделни стени в строителството са известни, но сложността и цената на тях са такива, че остава само да се спомене. На второ място, топлината (излъчваща водна пара) и студените страни на тавана в нискоетажна къща могат да се променят местата и през студения сезон поради слънчево отопление. Ето защо технологията на изолацията на тавана е ориентирана главно, за да се гарантира, че в изолацията няма конденз. И ако се формира, тогава е необходимо да му даде възможност да се изпари възможно най-бързо, т.е., В студената страна.

Студено припокриване

На таван, направен от материал, който провежда топлина, например. Бетон, с изолация отвън с насипен материал, има 3 въздушни пространства a, b и c, поз. 2а. Разлика между бариерната бариера (паропреградата) и изолационния слой - безопасност, в случай на обилна загуба на кондензация, която е възможна на студена повърхност. Пропастта а е непременно вентилирана, технически е трудно да се изпълни, поради което е желателно да се изолират тавани върху бетонни подове отвътре с масивна, т.е. Непроницаема за влага, изолация. Един от най-важните случаи от този вид е разгледан по-долу. Пропастта b се натрупва, създава парциално налягане на водната пара, което осигурява дифузията им през полупропусклива мембрана, която предава газове, но запазва течната влага. Пропастта c е основната работа, тя също е вентилирана, но тъй като тя е разположена по-близо до външната страна, е по-лесно да се осигури нейното "прочистване", например под формата на процеп по периметъра.

Забележка: ако има техническа способност и способността да се направи празнина също се вентилира, това само изолира изолацията.

Топъл под

"Топъл", т.е. Слабо проводимото припокриване на топлината създава висока преграда върху топлинния път отвътре навън, като премества точката на оросяване нагоре в изолационния слой, ако погледнете позицията. 2б. Това прави възможно да се направи без пролука a, което на свой ред опростява изолацията на дървения таван отвън. Изведнъж кондензатът на границата на парабоарита и основата все още пада, после в малко количество, веднага погълнат в дървото и след това, без да внася влажността в помещението до критично ниво, бавно се изпарява. Наемателите на това най-вероятно и няма да забележите - дървото запазва своите механични и термо-технически параметри в широк диапазон на влажност.

Ето защо, затоплете дървения таван за предпочитане от тавана, поз. 3: основата е покрита с евтина бариера от филм (виж по-долу), върху мембраната също ще се постави обикновен хидроизолационен филм без метализация. Необходимо е само да се уреди въздушна междина между нагревателя и мембраната; За неговата роля е казано по-горе.

На тегло

Изискванията за парната бариера са закалени, ако е възможно да се получи водна пара от свободното пространство, защото В този случай интензивността на "атаката" не е ограничена от нищо. Тогава е необходима парна бариера от фолиото, поз. 4, t. Пластмасата не е абсолютна бариера пред водните пари. Разликата a между парабоарита и нагревателя също е необходима, но сега е по-конструктивно по-лесно да се осигури. Натискайте същия парабоарист към нагревателя, както в поз. 5, е нежелателно във всяко отношение, дори ако парна бариера със субстрата, вижте по-долу: както работата е излишна, така и изолацията е по-лоша.

Материали за изолация

Съвременният успех на техниката на изолация на сградите до голяма степен се дължи на напредъка в областта на разделящите филми (мембрани). "Старият добър" рубероид и пергамент с братята все още намират приложение, но работейки за себе си, най-малкото би трябвало да бъде запишете на ленти. И с оглед на качеството с издръжливост и с оглед на факта, че след като сте прекарали малко "отгоре" върху изолационните мембрани, можете да спестите повече от изолацията. Така че с мембраната и започнете.

Бариери и мембрани

546486648

Както е видно от гореизложеното, изолационните покрития, използвани в изолацията на сградите, са разделени на пароизолационни или парабарбери, отрязвайки течности с тяхното изпарение и хидроизолации (мембрани), което забавя само течната фаза. Парна бариера от своя страна се разделя на фолио, фолио и фолио с капилярна субстрат (така наречените фолиа) и мембрани - върху еднослойно фолио, микроперфорирани филми с двустранно парно предаване и т.н. Супердифузионни мембрани, които преминават двойки само в една посока.

Парни бариери

Филмовите филмчета са ефективни само за полипропилен с дебелина 60 микрона. Полиетилен с всякаква дебелина, дължащ се на много наноструктурата си, е пропусклив за парите, което би било обратното, което твърди. PVC под влиянието на температурата и влажността пада скоро скоро става крехка и пукнатина.

Основата на пенестата бариера срещу пара може да бъде полиетилен, Газовете не преминават слой фолио върху него. На висококачествен материал от този клас ръбът на фолиото се усеща в края на лентата, а зад ъгъла може да се вдигне с остър нож, т.е. Фолиото е достатъчно дебело. В слоевете с фолио със субстрат също има слой от влакнест материал (най-често синтепон) на обратната страна, т.е. Обръща се към страната на нагревателя. Ако падне конденз, той бързо изсъхва през краищата на покритието през капилярите на покритието, така че фолиото със субстрата трябва да бъде монтирано с рейки, подобно на хидроизолацията на пода, които се простират във вентилационната междина по периметъра.

Забележка: в изолационните конструкции на фолийни стелки със субстрат не е необходима "застрахователна" празнина "a" (виж по-горе).

мембрани

Прости мембранни мембрани - това е обичайната хидроизолация, вкл. И полиетилен. За изолацията на тавани те са подходящи само в отопляеми помещения, т.е. В допълнение към изпаренията преминава значително количество течност. При затопляне от тавана е желателно да се използват микроперфорирани филми. Най-често те се произвеждат от трислойна армировка, отляво върху ориза; Те се използват и като покривала за оранжерии и оранжерии. За изолацията на тавана в тях е добре, че подсилващата мрежа не дава на филма силно увиване и осигурява стабилна височина на пролуката б.

Филм за изолация

Филм за изолация

Супердифузионните мембрани се предлагат като под покривни филми, в центъра на фиг. Външната им страна е гладка, метализирана, проектирана за устойчивост на валежи. Парите преминават през него; Външна страна или маркирана, или е отвън и на руло. Вятърното съпротивление на подложните филми осигурява чрез подсилване: за качествените мембрани лесно се сондира отвътре, а филмът изглежда сякаш е промазан, отдясно на фиг.

нагреватели

Материалите за действителната топлоизолация са разделени на:

  • Монолитна или масивна - гъста, водоустойчива. Точката на оросяване може да се разхожда по тях, както ви харесва, без да се компрометира качеството на изолацията.
  • Свободни, влакнести и порьозни - те се предлагат под формата на чинии (рогозки) или рула. Най-евтиният и технологичен в сравнение с качеството на изолацията. Хигроскопични, от омокрянето свойства на материала се влоши, често е необратим, следователно, мерки за защита на изолацията от влага и нейната вентилация са необходими.
  • Насипни / пръскани - изолиращият слой се формира на място; За качествена изолация се изисква специално оборудване.

монолитен

От монолитните нагреватели за самообслужване е подходяща полистиролова пяна. Таванът и таванът под студения покрив трябва да бъдат изолирани с екструдиран полистирол - EPPS. За топлоизолация EPS се произвежда от листови плочи, което премахва образуването на мостове на температурата на въздуха; Така че схемите за изолация с пластмасова пяна са много прости и евтини поради малки разходи за мембрани, вж. На фиг. EPS не се свива, не е хигроскопичен. Тя е издръжлива, може да работи като част от носещите конструкции, изолационните й качества са най-високи и трайни на открито, според най-новите данни, до 100 години или повече.

Схема за затопляне на покрив EEPPS

Схема за затопляне на покрив EEPPS

Обычный гранулированный пенопласт от сильных колебаний внешних условий может всего за зиму начать крошиться, но дешев, легко обрабатывается и монтируется на любую поверхность клеем для плитки на водной основе или ПВА. Его слой в 30 мм эквивалентен минвате в 100 мм, поэтому пенопластом целесообразно утеплять изнутри отапливаемые помещения с низкими потолками.

Плиты пенопласта и ЭППС не гнутся, поэтому монтировать их можно только на открытые поверхности; чтобы утеплить ЭППС крышу, придется разбирать кровлю. Однако более серьезный недостаток утепления пенопластом – его горючесть и выделение при загорании огромного количества высокотоксичных газов. Если возгорание в утепленном пенополистиролом изнутри помещении произошло ночью, когда все спят, то жильцы фактически обречены: эвакуировать людей при таких обстоятельствах удается только в отдельных случаях. Поэтому использовать пенополистирол для внутреннего утепления можно только в ограниченных количествах и тогда, когда по-иному никак нельзя; один из таких вариантов см. далее.

Волокнистые/пористые

Главное достоинство рыхлых утеплителей – высокая производительность труда с ними без использования спецоборудования, поэтому к ним так привержены профи-индивидуалы, для которых время – деньги. Для самостоятельной работы из «рухляков» пригодны минвата и листовой/плитный пенополиуретан (неопрен). Минвата подробно разобрана ранее, а неопрен для утепления больших площадей чересчур дорог, хотя не боится влаги и по стойкости сравним с ЭППС.

Напыляемые и насыпные

По совокупности эксплуатационных качеств ЭППС почти не уступают напыляемые утеплители пеноизолы. В застывшем виде они похожи на пенопласт, но изготавливаются на формальдегидно-карбамидной основе, поэтому плохо горят и выделяют мало не очень ядовитого дыма. Массу, образующую пеноизол, можно подавать в труднодоступные полости, а из разделителей достаточно крафт-бумаги или пергамина, лишь бы пенящаяся масса не выперла наружу сквозь щели. Однако пеноизолы и сами недешевы, и распыляются с помощью дорогих установок. Для работы с пеноизольной станцией необходимо серьезное профессиональное обучение, поэтому в аренду оборудование для напыления пеноизола не сдается.

Самостоятельно можно работать с целлюлозным утеплителем, или эковатой: пользование выдувной установкой для нее не требует профобучения, поэтому они есть в широкой продаже и в аренде, от возимых автотранспортом до небольших вроде рюкзака или чемодана. Эковата как утеплитель сравнительно мало известна в РФ, но по сравнению с минватой она просто чудо:

  • По теплопроводности 0,037-0,042 Вт/(м*K) примерно равна минвате; толщина эковаты в 100 мм равнозначна стене в 3 красных полнотелых кирпича. Это дает возможность обойтись межбалочным утеплением, см. далее.
  • До влажности в 20% теплоизолирующие свойства эковаты не падают; по высыхании после предельного увлажнения полностью восстанавливаются.
  • Сорбционное влагопоглощение за 72 часа в атмосфере со 100% влажностью – 16%.
  • Не дает усадки, не пучится.
  • Химически нейтральна, не вызывает коррозии.
  • Благодаря наличию в составе 12% антисептика (борной кислоты) и 7% антипирена (буры) слабо горюча и в предельно горячем пламени почти не выделяет дыма, см. слева на рис. ниже.
Теплоизолирующие свойства эковаты и способы заполнения ею полостей

Теплоизолирующие свойства эковаты и способы заполнения ею полостей

  • Непривлекательна для грызунов: стекловату едят, а эковату не трогают. Спустя 5 лет по нанесении в доме, где мыши кишат, их ходов в эковате не обнаруживается.
  • Нанесение возможно сухое ручным способом на открытые горизонтальные поверхности, с увлажнением выдувной установкой в труднодоступные полости (в центре и справа на рис.), с увлажнением и добавкой 5-15% клея на поверхности вертикальные и с отрицательным уклоном, как ручное, так и напылением.
  • Высокая производительность труда при нанесении напылением увлажненной (на что следовало бы обратить внимание и профи): пол, стены, потолок и крыша (!) дома с мансардой площадью в плане 120 кв. м «задуваются» за 1 рабочую смену.

Примечание, для справки: эковата поступает в продажу под названиями Cellulose Insulation, EKOFIBER AB, EKOREMA, EKOVILLA, EXCEL, ISODAN, SELLUVILLA, TERMEX. Мировой лидер производства и применения – Финляндия.

Серьезнейшее достоинство эковаты – она гипоаллергенна и гипоканцерогенна , т.е. не обнаруживает тех и других свойств. Сырье для производ ства эковаты – макулатура, а у кого где и когда что-то воспалилось или зачесалось от старых газет? Разве что в мозгах от содержания статей. Но для приготовления эковаты бумажный носитель вместе с контентом перемалывают в однородную серую массу.

Недостатков у эковаты три :

  1. Во-первых, стоимость единицы ее массы примерно на 30% выше, чем у минваты. Однако, если учесть разницу в стоимости СИЗ для минваты и аренды ручной «выдувалки», то дороговизны остается ок. 15%. Отбросим еще расходы на мембраны (для эковаты достаточно крафт-бумаги с теплой стороны) – стоимости утепления почти уравниваются. А если утеплять потолок с чердака вручную, то эковата обойдется и дешевле.
  2. Во-вторых, эковату перед применением нужно готовить. Исходная масса продается сжатой в 2,5-3,5 раза, ее нужно в какой-то емкости распушить, добавить, если нужно, воды и клея. Это уже плохо для профи; время – деньги, а выдувные установки, готовящие массу самостоятельно, очень дороги. Но для любителя и разовой работы этот недостаток не особо существен.
  3. В-третьих, увлажненную эковату необходимо наносить любым способом при температуре выше 23 градусов и влажности воздуха до 65-70%, чтобы могла просохнуть. Это уже серьезно сдерживает ее применение: пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Летом об утеплении кто думает? А пошел озноб и счета за отопление – наносить можно только всухую, далеко не везде и не всегда.

Примечание: если у вас останется от работы немного эковаты, имейте в виду – это отличный материал для поделок из папье-маше.

Керамзит и пенокрошка
Керамзит и крошка пеностекла (пенокрошка)

Керамзит и крошка пеностекла (пенокрошка)

Традиционный керамзит (слева на рис.), достоинства и недостатки которого известны, также может быть заменен материалом несколько более дорогим, но лучшим – крошкой пеностекла или попросту пенокрошкой, справа там же. Пенокрошка легче керамзита, поэтому может насыпаться на слабую основу: непрочные настилы, в карманы из гипсокартона (см. далее) и т.п. Ее теплоизолирующие свойства выше, аллергенные и канцерогенные не обнаружены. Пример двухступенчатого утепления потолка керамзитом и минватой приведен на рис. ниже. Пленочная мембрана (двусторонне проницаемая, не подкровельная) обеспечивает парообмен между ступенями утепления, необходимый, чтобы избежать выпадения конденсата в минвате. Если керамзит заменить пенокрошкой, а минвату эковатой, то вместо мембраны достаточно будет полиэтилена толщиной 120 мкм. В таком случае и монтажный кондуктор не нужен, а утепление изнутри можно пустить во всю высоту потолочных балок.

Двустороннее утепление потолка минватой и керамзитом

Двустороннее утепление потолка минватой и керамзитом

Опилки и стружка

Отходы обработки древесины также традиционные утеплители. Как утеплить чердак стружкой, см. ролик ниже. Утепление потолка опилками привлекательнее, первое, их плохой горючестью. Второе – на ближайшей пилораме «опилу» вам могут предложить бесплатно в любом количестве, да еще и доставить за свой счет.

Видео: утепление опилками потолка и пола на чердаке


Однако доступность опилок – оборотная сторона медали, у них есть очень большой недостаток: они могут «взопреть», забродить. При этом выделяются пары CH3OH. Да, да того самого древесного (метилового) спирта, от которого незадачливые пьянчуги, в глотки которых со сладострастным бульканьем уходит, казалось бы, все, что не вода, слепнут и умирают. Поэтому распиловщики и рады избавиться от «опилы»: по современным санитарным требованиям опилки из-под пилорамы должны удаляться непрерывно и немедленно отправляться на утилизацию.

Между тем избавиться от обоих недостатков деревоотходов не так уж сложно и дорого. Примерно тем же способом, каким делают безопасной эковату. Правильное утепление отходами деревообработки производится следующим образом:

  • Работу ведут летом в самую жару и сушь;
  • Заранее в 2-х отдельных емкостях (обязательно отдельных) готовят крепкие растворы борной и буры;
  • Утеплитель насыпают слоями по 3-5 см;
  • Каждый слой обильно обрызгивают тем и другим растворами поочередно с помощью штукатурной кисти-макловицы или самодельного кропила;
  • Последующий слой насыпают и обрызгивают после полного высыхания предыдущего.

Что до опилок, надежную гарантию от их брожения даже на сыроватом чердаке дает еще засыпка по основе из горбыля и глины, см. ниже. Описывать, почему, здесь, к сожалению, нет возможности; дело в уникальных свойствах глины и наружных слоев хвойной древесины. Утепление такого вида известно в домах более чем 100-летней давности. Но, еще раз к сожалению – найти в природе жирную глину трудно, это ценное минеральное сырье, а в продаже – не из дешевых.

Как утеплять потолок?

С чердака

Основные способы утепления потолка снаружи, т.е. с чердака, показаны на рис. Предпочтительнее, конечно, обойтись межбалочным утеплением. В таком случае обратите внимание, что при достаточно массивном накате потолка нужно делать отвороты паробарьера на потолочные балки или целиком обводить их парозащитой. Паробарьер тогда может быть пленочным. Если же потолок подшивной тонкий, то скачки его теплового сопротивления в местах расположения балок могут оказаться вредными. Тогда фольгированный паробарьер крепят изнутри между балками и потолочной обшивкой.

Способы утепления деревянного потолка с чердака

Способы утепления деревянного потолка с чердака

При полном утеплении, т.е. до расчетной мощности утеплителя, более трудоемкой, но и более эффективной будет схема справа в соотв. секции рис: межбалочный слой укладывают рулонный или плитный, а надбалочный – из квадратных матов вразбежку, т.е. со смещением швов.

Примечание: обратите также внимание на секцию рис. справа внизу. Это то самое утепление по горбылю с глиной, пригодное для всех видов утеплителей без применения синтетических мембран.

Изнутри

Без чердака

В частном хозяйстве, кроме описанного выше дополнительного утепления, изнутри чаще всего приходится утеплять бесчердачные строения «на ходу», посреди холодного сезона. Скажем, затеяли строиться, соорудили на время хозблок или времянку, а потом вышло, что в ней придется и зимовать. Или куры перестали нестись, свинка чего-то загрустила и тощает на глазах. Тут уж ничего не попишешь, придется утеплять крышу.

Утепление крыши изнутри в постройке без чердака

Утепление крыши изнутри в постройке без чердака

Типовая конструкция теплой крыши показана слева на рис. Отвороты утеплителя вниз необходимы, чтобы избежать обмерзания углов. В этой системе есть 2 узла, А и Б (вентилируемый конек и контррейка, или контрбаретка), которые вроде бы нельзя выполнить без разборки кровли. Однако схема «обхода» узла А приведена на рис. справа вверху. Здесь учтено что, во-первых, в легких строениях от индивидуальных застройщиков конькового бруса как правило не бывает, а коньковую «балку» делают, сбив Г-образно 2 доски. Вентиляционных отверстий сверлят по 2-3 на пролет между стропилами. Если же вся кровля – только рубероид, то делать нечего, чтобы через вентиляцию дождик не капал, нужно лезть наверх и устанавливать с зазором какой-нибудь коньковый прогон, хотя бы из согнутых полос оцинковки.

Как быть с узлом Б, показано справа внизу. Тут используется тот факт, что в мелком самострое ригель (несущую конструкцию) крыши балочным не выполняют. Роль врезанных в стропильные ноги продольных балок ригеля возлагают на доски обрешетки под кровлю, и пролеты между стропилами свободны снизу доверху. На рис., надо полагать, все понятно: подкровельную мембрану придется накладывать кусками, а необходимую мощность утеплителя добирают, если нужно, с помощью подкладных брусьев.

В многоквартирном доме

Самостоятельно утеплять потолки в многоквартирном доме возможно только изнутри . Во-первых, жильцы права не имеют производить работы на крыше или общем чердаке; во-вторых, за что взносы на капремонт платим? Холодит крыша – нужно требовать ее утепления с эксплуатанта; не хочет – все законные права на стороне жильцов.

Тем не менее, пока там сыр-бор да суды-разборы, кое что для утепления потолка в квартире можно сделать и своими руками. Типовая схема утепления потолка изнутри по бетону приведена слева на рис. Главный ее недостаток вовсе не дорогие, подверженные коррозии и далеко не всегда столь эффективные, как заявляют производители, специальные металлопрофили для утепления с термозатворами-термошайбами. Не такими, как термошайбы для монтажа поликарбоната! То и другое можно заменить деревянной обрешеткой. И не спецматериалы для термозазора по периметру и сложность работы с ними.

Способы утепления потолка в квартире с холодной крышей

Способы утепления потолка в квартире с холодной крышей

Главное – от высоты помещения отнимается 0,4-0,5 м. Это никак не добавляет обитаемости и в современных квартирах, а что говорить о наиболее нуждающихся в утеплении хрущевках с потолками в 2,5 м?

Но и здесь находится приемлемый выход из положения. Учтем, во-первых, что в каменных домах тепло уходит через потолок в основном по углам. Кто не видал, как замокают и плесневеют потолки в моногоквартирках, поверьте на слово. Во-вторых, блочные и монолитные дома весьма стойки к возгораниям. Добиться в них обширного пожара можно только продуманным злонамеренным воздействием. Поэтому возможно применить в небольшом объеме гранулированный пенопласт.

Схема утепления бетонного потолка, отработанная еще в брежневках, когда появился в продаже гипсокартон, дана справа на рис. От высоты потолка таким способом отнимается всего ок. 5 см. Выполнить по ней заполнение карманов углов довольно сложно, потому такая технология и тогда и не особо прижилась: углы обшивают сначала по коротким сторонам комнаты и заполняют утеплителем с боков. Затем обшивают углы длинных сторон и засыпают утеплитель в промежутки между рейками обрешетки. Пенопласт и горизонтальную подшивку монтируют в последнюю очередь.

А теперь вспомним еще раз об эковате. Сложно ли будет задуть ее в карманы? Хотя бы через временные технологические люки? Вопрос риторический.

Особые случаи

Мансарда

Утепление мансард вообще-то такая же особая тема, как и утепление крыш. Здесь о нем уместно упомянуть снова в связи с эковатой. Посмотрите, что слева на рис., залито красным. В частных домах забраться в этот чердачок без разборки кровли или вообще нельзя, или работать там невозможно. А задуть эковатой вместо рекомендованного рулонного утеплителя можно без особых трудностей.

Схема утепления мансарды

Схема утепления мансарды

Гараж и баня

Крыши гаражей зачастую монтируют на стальных двутавровых балках или швеллерах. Надежно, по цене не особо кусается, но что делать с такими тепловыми мостами, если утепляться нужно? Схема утепления потолка гаража на стальных балках дана слева на рис. Особенность ее в том, что плиты утеплителя укладывают как минимум в 2 слоя вразбежку по горизонтали и вертикали. Таким способом удается при утеплении минватой свести теплопотери до приемлемых. Если же применить эковату, то полости между балками и между пошивкой и балками ею просто задувают. Фольгоизол тогда не нужен, достаточно крафт-бумаги изнутри по подшивке потолка.

Схемы утепления потолка гаража на стальных балках и потолка бани

Схемы утепления потолка гаража на стальных балках и потолка бани

С баней дело проще: особенности ее конструкции, без которых баня не баня, и теплового/влажностного режима эксплуатации позволяют разработать универсальную схему утепления потолка бани, которая и приведена на рис. справа. Особенность: если утеплитель минвата, то непременно базальтовая, другая не потянет тепловых нагрузок и периодического отсыревания. Если же утеплять баню эковатой, то особенность в том, что готовить массу нужно с добавлением клея.

В заключение

Напоследок упомянем еще о такой актуальной для горожан теме, как утепление застекленной лоджии. Хотя потолка в ней мало, но в технологии утепления много с ним общего хотя бы потому, что работы ведутся изнутри, см. сюжет ниже.

Видео: правильное утепление на примере лоджии

Печат на всички материали с етикет:
дискусия:

Излез

Като кликнете върху бутона "Добавяне на коментар", приемам потребителското споразумение и декларацията за поверителност на сайта.