Дървена настилка: универсална инструкция

Untitled-15

Логично е да се постави дървен под в дървена къща, но в обикновена тухлена къща или апартамент той ще изглежда страхотно и може да играе важна роля в създаването на подходящ микроклимат. Няма затруднения с поставянето на дървения под с вашите ръце. Това е сравнително прост процес и може да се направи дори сам. Основното е само да се вземат предвид важните точки и да се подготви малко в теоретичната част преди да започнете работа.

В тази статия ще разгледаме два варианта за изграждане на дървен под:

  • Етаж с образуване на груб слой и изолацията се намира на почвата или греди препокриват.
  • Дървен под на бетонна основа с изолация.

Първият вариант е най-често срещан при формирането на половете в частните домове. В този случай е подходящ за поставяне на земята на партерния етаж или сутерена, както и за подови настилки на втория и по-високия етаж като припокриващи се в гредите.

В случаите, когато основата на дървения под е бетонна или стоманобетонна плоча, неговият проект е съществено променен и може да бъде модифициран, за да направи инсталацията по-евтина и по-лесна.

Малко по-долу ще разгледаме по-подробно изпълнението на всеки от вариантите. Преди това е целесъобразно да се съберат същите моменти за всеки дървен под.

Общи правила за изграждане на дървен под

Най-добре е да изпълните цялата работа в края на отоплителния сезон. Това се дължи на влажността на въздуха и дървото. През този период вероятността е най-ниска, че плочките за подова настилка ще абсорбират твърде много влага. Ако все още трябва да сложите дървения под през лятото, тогава е по-добре да изчакате най-малко една седмица или един и половина дни, когато времето беше слънчево и сухо.

Важно: Целият дървен материал, който се използва в устройството на подовете, както и всяка дървесина, използвана в строителството, трябва да бъдат третирани с антисептични препарати и забавители на горенето.

Материали за подреждане на дървени подове

Като материали за дървения под могат да се използват следните опции:

  1. Необрязана дъска;
  2. Лист (ПДЧ, OSB, шперплат);
  3. Дъска от залепени греди;
  4. Сгъната дъска.

От първите два варианта се изпълнява настилката на така наречения груб дървен под. Това включва по-нататъшно полагане на подови покрития. Последните две опции се използват за образуване на завършващ слой, който впоследствие се боядисва или лакира и остава като основата на пода в стаята. Желателно е да се избере дъска за цялата ширина на помещението. Бордът най-често се състои от бор, лиственица, кедър, по-рядко от твърда дървесина.

Untitled-11

Дървеният под изглежда страхотно не само в страната или в селска къща, но и в градски апартамент.

Подготовка на основата върху греди или неподготвена основа

Ако поставянето на дървения под ще се извърши върху почвена основа, тогава е необходимо да се осигури надеждността на фиксирането на лагерите. Освен това е необходимо да се осигури хидроизолация и топлоизолация на пространството под пода. За целта е необходимо да се подготви база. През целия периметър на стаята слой от такава дебелина се отстранява, за да излезе 20-25 см под нивото на земята около къщата. По-нататък се изсипва могила от развалини и отгоре речен пясък. Всички слоеве се промиват обилно с вода и се уплътняват.

На подготвената пясъчна основа е необходимо да се построи поредица от тухли, на които ще почиват изоставанията. Ширината на колоните се приема, като правило, в две тухли. Височината на колоните е в диапазона 20-40 см. Когато се издигат колоните, тухлите се поставят върху разтвора и се изваждат до горния ръб на едно ниво. За да проверите нивото и неговото съответствие, можете да използвате лазерното ниво или да издърпате мрежата от въже или въдица, монтирани по стените. При разпределянето на колоните се взема предвид, че са необходими поне два полюса за всяко изоставане. Ако е необходимо, ако закъснението е дълго, полюсите се добавят в средата. Разстоянието между еталонните колони за всеки от тях трябва да бъде изчислено въз основа на размерите на борда, който се използва под формата на дървесен труп и проектното натоварване, което те трябва да издържат. Всяка конструкторска организация или сертифициран строител може да помогне при изчисленията. Можете също така да го изчислите сами, като използвате данните на GOST и SNIP. Ако говорим приблизително, за едно жилище е достатъчно да се използват като дъски борда на 100х50 мм, разпределени с интервали от 600 мм. В този случай стълбовете са прикрепени по краищата, а ако дължината на дървения материал е повече от 3 метра, се добавя междинна половина.

Важно: Ако поставянето на подове се извършва върху греди между етажите, не се изисква подготвителна работа и незабавно се пристъпва към местоположението на трупите.

Над колоните или гредите се полага хидроизолационен слой под формата на листове покривен материал. По-нататък на дървени трупи с ширина 2-3 см се поставят трупи. Чувалите се закрепват към стълбовете с помощта на котви. С помощта на дървени саксии, които се поставят под труповете, е необходимо горната страна на дървения материал да бъде поставена в една равнина.

Първоначално две дървени трупи са разположени от двете страни на помещението. И на двата последни крака всеки. Те се извеждат на нивото, като се проверява правилността на инсталацията с помощта на лазерни, балонни или водни нива. Алтернативно, най-добре е да се пренесе линията на нивото на разстояние 1 метър над нивото на предвидения под по периметъра на стаята по стените преди лазерното или водното ниво и във връзка с тази линия да се провери положението на контролните забавяния. Нивото на балончетата е все още по-малко надеждно и в подобни работи често дава неточен резултат поради ниската точност.

Untitled-12

Между нивата, зададени на нивото, линията е опъната и всички останали трупи са поставени във връзка с нея.

На долния ръб на дървения материал е необходимо да се поставят блокове от 50х50 мм, за да се образува груб под. В случая на почвената основа и разположението на дървените трупи върху стълбовете, блоковете се пребиват през дървения материал на разстояние 40-60 см една от друга по цялата дължина на помещението. В случай на полагане върху гредите, ребрата се приковат към страничната стена със закъснение по долния ръб от двете страни. Закопчаването на прътите трябва да бъде или гвоздеи или самонарезни винтове с дължина най-малко 100 mm.

Освен това, от необрязаната дъска или от листов материал, детайлите на грубия под са по-лесни за изрязване. Те трябва да бъдат разположени между лагерите на предварително подсилените решетки.

Като нагревател за дървени подове е необходим материал с голяма пропускливост на парите, т.е. такъв, който може да премине въздух и влага. Подходящи опции като минерална вата или базалтови плочи. В случай на местоположението на трупите на всеки 600 mm, проблемите с полагането на топлоизолатора изобщо не възникват. Стандартният размер на ролките от минерална вата е 600 или 1200 мм. В никакъв случай материалът на нагревателя не е нарязан на размерите на пролуката между лагерите до милиметър. Пръчките се вмъкват плътно в процепите, за да не се оставят никакви пропуски. Височината на топлоизолатора се избира така, че между него и ръба на дървото да има малка пролука от 2-2,5 см за вентилация. Топлоизолаторът, наред с други неща, изпълнява задачата на звукоизолиращо устройство.

На горната част на дървения труп преди да се постави дървеният под, мембраната на парно-хидроизолацията се разпространява. Пръчките от филм се поставят със задължително припокриване от 20 см. Съединенията се залепват с лепяща лента. В различни варианти на изпълнение, паропреграден слой се подсилва от релси, които са заковани по дължината на лагера, или просто фиксирани от опори на закъсненията. Изборът на метод за фиксиране зависи от материала на подовата настилка. Под специално произведената дъска за подови настилки, която има вентилационен улей, е възможно да не се запълват ламелите.

Видео: груб дървен под с ръце

Подготовка на основата на бетон

Дървеният под може лесно да бъде монтиран върху бетонна основа, а върху плочи от армиран бетон. В този случай устройството на дървен под е много по-лесно и по-лесно за изпълнение. Вече не е необходимо да се подготвя основата и е възможно да се укрепват изоставанията много често, което намалява натоварването на завоя. По този начин се оказва, че използването на трупи от голямо напречно сечение няма смисъл. Като материал можете да изберете лента с размер 50х50. Както ще видим по-нататък, процесът на задаване на закъснения по ниво също е много по-лесен.

За фиксиране на трупите се използват строителни болтове с диаметър 8-10 мм. С помощта на гайка, долната част на шипа е ограничена, която е фиксирана в бетонната основа на пода. Също така, нивото на долния край на закъснението е ограничено от гайката и широката шайба.

Щангите се укрепват по линията на монтаж на дървените трупи на всеки 50-60 см. В прътовете са пробити отвори за щифтове. В същото време, в горния край на шината, отворите също така се разширяват достатъчно, за да се скрие гайката за заключване на мъглата и шайбата.

На противоположните страни на стаята се монтират две изоставания и се отстраняват по нивото на шийките по краищата. По-нататък по протежение на риболовната линия, простираща се между тях, коригирането на всички останали трупи се коригира. След като се фиксират всички трупи, излишъкът на изпъкналите болтове се отрязва с ъглошлайф (мелница). След това можете да продължите с подовата настилка на плочката за подова настилка или с необходимия листов материал.

Untitled-14

Ако дървеният под е поставен като междинна опция за изравняване преди покритието, тогава като "буфер" е разумно да се използва шперплат

Полагане на дъската

На подготвените закъснения можете да започнете да слагате дъската. Първата дъска е закрепена близо до прозореца срещу входа на стаята. Трябва да оставиш празнина между стената и масива от дъски на 10-15 мм.

Можете да закрепите дъските с винтове, които трябва да се избират, дължината им трябва да е равна на поне две и половина дебелини, или гвоздеи 4-5 пъти по-дълги от ширината на дъската.

Гвоздеите се задвижват под ъгъл и при всяко закъснение или под ъгъл в канала на края на таблото, ако е осигурено такова закрепване на дъските.

Други два или три реда дъски се подреждат. Малко отклонявайки се от тях, обикновеният метален клип или скобата на Смолякова се забиват в трупите. Дървени клинове се задвижват между конзолата и дъските, като по този начин се закрепват плътно един към друг. След това дъските се фиксират с нокти. По този начин, продължете да поставяте дървения под до самия край.

Ако дължината на една дъска е по-малка от широчината на пода, те се нарязват така, че краищата на дъските в един ред да са разположени в средата на дървото. В съседните редове дъските се подреждат в подреден ред.

Важно: Съседните дъски се избират така, че годишните пръстени да са насочени в различни посоки.

Последната дъска се фиксира на разстояние 10-15 мм от стената. В края на инсталацията по протежение на периметъра на основата, фиксирани, които затварят празнините. От едната страна на основата е прикрепен с вдлъбнатина от 10-15 мм, за да се осигури повишена вентилация на подземното пространство. След месец или две можете да го замените с обикновен. В двата ъгъла на стаята са направени диагонално малки правоъгълни дупки по ширината на дъската. Те трябва да бъдат затворени с решетка и защитени с ниски релси, заковани около периметъра, за да се избегне влагата да попадне под подовото покритие по време на мокро почистване.

За да се поставят листови материали, е необходимо допълнително да се укрепи скобата между ушите на лъча 50х50 за надеждно закрепване около периметъра. В противен случай няма разлика в инсталирането на пода.

Последният етап ще бъде циркулиране и полиране на цялата повърхност на пода и отваряне с лак или боя. След изсъхване на покритието можете да използвате нови дървени подови настилки.

Видео: инструкция за дървени подови настилки

Печат на всички материали с етикет:
дискусия:

  • 12/08/2013 в 18:09 часа
    Виктор Д. каза: (а):

    Напоследък има все повече и повече почитатели на естествени материали, като дърво. Използването на естествени материали е оправдано, тъй като те не излъчват неприятни химически миризми, няма опасност за здравето.

Излез

Като кликнете върху бутона "Добавяне на коментар", приемам потребителското споразумение и декларацията за поверителност на сайта.