Самонивелиращи се подове: подготовка на основата, месене, технология за пълнене

546848

Самонивелиращият се под е много ефективно постижение на строителната технология. Въпреки това, самоувереникът, който трябва да го вземе, трябва да бъде, след като си помисли много. Ефективността на разпръскващата основа при довършителния етаж не е в своята евтиност - цената на компонентите и оборудването е значително по-висока, отколкото при традиционната цименто-пясъчна замазка . И не в простотата на технологиите - подложката е много по-строга спрямо квалификацията и съвестността на изпълнителите. И не точно подравняване - циментово-пясъчната основа на работниците с опитен маяк няма да се наклони нито на гърба, нито да бърза. И не в трайност - изливането е по-слабо от бетон.

Самонивелиращата настилка има предимства, които са повече от достатъчно, за да покрият тези недостатъци:

  1. Технологичната пауза след образуването на замазката се намалява от 20-40 дни на 8-48 часа. Какво означава това за масово строителство или ремонт на жилищен апартамент, няма нужда да обяснявате.
  2. Замразеното покритие е водоустойчиво, т.е. Има високи хигиенни свойства.
  3. Структурата на завършената повърхност е гладка, която в комбинация с предишната ви позволява да поставите почти никакъв завършек без възглавница: няма да се разтрива, "играе", не влага и не изгнива.
  4. Еластичността и пластичността на подложната основа са няколко пъти по-високи от чисто минералната, а специфичното тегло е по-малко, което позволява някои от видовете да се излеят върху съществуващия дървен под.

Затова има идеален смисъл за онези, които все още искат да направят насипно състояние със собствените си ръце, за да разкажат за някои финес и нюанси на тази работа, недостатъчно осветени в наличните източници или напълно потиснати. Това е заради невежеството на местните занаятчии, които поемат "пълнежа", и чакат за провал. Ремакс на корицата "таралеж" или "вълна", уви, е невъзможно: трябва да съборите всички отпадъци до основната плоча, което е еквивалентно на основен ремонт на пода . От това, което не е спешно - нека Бог!

Общи бележки

Първо, всички методи, описани по-долу, ще създадат повърхност, проектирана за довършване. Самонивелиращите се подове не са предназначени за боядисване или за самопочистване без довършителни настилки. Декоративни настилки, вкл. И набира популярност 3D подове - напълно отделна тема.

Втората е да работим непременно с партньор. И не с случайно лице, а с добър приятел, с когото работите заедно. Ако следващата партида не узрее точно до момента на нейното изливане (и времето се изчислява в минути), тогава подът ще излезе дори не, но постепенно.

Третият е за помещения с площ над 40 квадратни метра. М. Или с дължина по-голяма от 8 м, не се препоръчва да се предприемат неопитни работници. В такива стаи / коридори не можете да правите без температури, деформации и технологични шевове. Подредете шева е проста, но къде - тук ви трябва или опитът на много квалифициран занаятчия, или точно изчисляване на специалист строител.

Подравняването на пода със самонивелираща се смес се състои от следните стъпки:

  • Преглед на основата;
  • Избор на метода на подравняване;
  • Избор на подходяща смес;
  • Изчисляване на дебелината и обема на покриващите слоеве;
  • Изчисляване на потреблението на сместа;
  • Подготовка на основата;
  • Подготовка на работна маса (партида);
  • Изливане на пода;
  • Полагане на подови настилки.

Последният етап, който не описваме тук, тр. Подова настилка - също отделна тема.

проверка

Домашен колектор за прах

Домашен колектор за прах

Преди одита от помещенията трябва да премахнете всички мебели, премахнете первазите. Ако не излеем дървения под, свалете подовата настилка. След това трябва внимателно да почиствате пода два пъти с четка с твърда купчина, поръсена с вода. В заключение - прахосмукачка; Домакински прахосмукачка, за да не се влошава от каменния прах, свързан чрез фабричен или домашен прахоуловител (вижте фигурата отдясно).

Самонивелиращите се смеси са доста толерантни в състоянието на основния субстрат. В повечето случаи те могат да бъдат приложени към "постеля", освен ако не е спешен - просто трябва да изберете правилната смес и начина, по който тя се прилага. За удобство на тази много отговорна процедура е препоръчително да се оцени състоянието на "постеля" според следните параметри:

  1. сила;
  2. Влажност и пропускливост на влагата на субстрата;
  3. Влажност в помещението;
  4. Повърхностна грапавост, местна и обща;
  5. Капацитет на лагера;
  6. Ще има ли топъл под;
  7. Повърхностно износване.

сила

Силата на стоманобетонните подове в професионална конструкция се определя от всякакъв вид ударни инструменти или инструменти за натиск: чукът Kaškarov (ръката), чукчето Schmidt (електронно с цифрова индикация), устройството за джибри (драскотина). Същността на метода е същата: върхът на твърд материал с строго дефиниран размер и конфигурация се притиска към бетона с точно дозирана сила и силата се оценява или чрез степента на проникване, или с размера на следата от него.

Проверка на твърдостта на основата с резачка за стъкло

Проверка на твърдостта на основата с резачка за стъкло

За себе си, не е нужно да определяте точно силата на субстрата. Просто трябва да знаете дали е подходящо за пълнене без допълнителна обработка или не. Най-лесният начин да направите това е да използвате ролер. Ако никога не сте срязали стъкло преди, "развеселете" над тресавището и помнете усилието, при което се появява драскотина.

Приблизително с едно и също усилие е необходимо да се проведе ролка върху бетон. Ако ширината на надраскване не надвишава широчината на ролката (виж фиг.), Не е необходимо повърхността на подложката да се втвърди. Ако ролката не успее, се нуждаете или от цялостен грунд, или от ремонт на повърхността.

Влажност на основата

Не овлажнявайте основата, проверете с парче полиетиленово фолио на около 1 квадрат. М. Изпитването се извършва при температура 15-25 градуса при изключено загряване, при ясно сухо време. Методът е, както следва:

  • Проветрете стаята, когато отворените прозорци са широко отворени за поне един час.
  • Прозорците и вратите са затворени, филмът е поставен в средата на стаята, а краищата му са притиснати от решетките с товарите.
  • Средата на филма е леко издърпана.
  • Чакай един ден.

Ако филмът остане сух - добре, можете да излеете без никакви. Ако има изпотяване, тя трябва да бъде грундирана два пъти или три пъти. Ако изпарението се събира в капчици, е необходимо в допълнение към грунда да поставите хидроизолацията пред пода и е по-добре да се въздържите напълно от подравняването и да поправите основата.

Влажност на помещението

За саморазливния под, относителната влажност няма значение (това е физиологичен параметър), а абсолютното съдържание на водни пари във въздуха. Абсолютната влажност на въздуха над 2 об.% Е неприемлива за смеси на гипс, подходящи за запълване на дървен под.

С кухни, коридори и бани всичко е чисто - има подове, устойчиви на влага, на циментова основа. В хола, можете да определите грубо от пералня: ако в извън сезона, когато температурата в стаята с изключено отопление не надвишава 22 градуса, прането не влажно, т.е. Точката на оросяване не е достигната, стаята е подходяща за "изливане".

Гладка почва

Размерът и дълбочината на локалните (локални) нередности - разбиване, дупки, шевове между плочи - са дефинирани просто: дълбочина - плоска част от ламели или специален инструмент с правило и металорежещ владетел; Съотношението на площта на местните неравномерност в цялостната - визуално. С свиване на кухини или издутини, ситуацията е по-сложна, те често не са забележими, но се проявяват във факта, че изглежда, че има точно изчислено количество смес и цялата работа се обърка.

На фигурата е илюстриран начинът за самоидентифициране на общата неравномерност на основата. Процедурата е както следва: на различни места, по дължина, напречно и диагонално, на пода се поставя обикновен балон с дължина 1 м. Поставете мач или малък чип под спуснатия край, докато балонът се издигне точно между рисковете. Стойността на неравностите е 1 зашеметяваща. M в този раздел ще бъде равен на разликата между края на нивото и пода. Най-често в центъра на стаята е дълбочина на ямата 3-7 мм.

Идентифициране на неравностите на пода

Идентифициране на неравностите на пода

Носеща способност

Тъй като в повечето случаи основният под (дървесина, пепел, вермикулит, черупка, пяна и газобетон) попада в основата на по-слаб, важно е не само общото, с еднообразно натоварване на площада, неговата носеща способност, но и устойчивостта на пробиване. Дървото и EPPA са достатъчно силни в това отношение, но не можете директно да излеете пода директно върху тях, трябва да се излее върху стъклената мрежа. Тя може да се плува, така че мрежата се улавя в стъпки от 100-250 мм със силиконови капки или монтажно лепило.

За порьозни материали, а това не е достатъчно, ще трябва да поставим заварена подсилваща мрежа, изработена от 3-6 мм тел за пълнене. Рабица не е подходящ, т.е. Неговите възли са свободни и не могат да бъдат спасени от изстискване. Има обаче едно положително нещо: мрежата може да се постави върху пясъчна възглавница на половината от дебелината на телта, което значително ще намали цената на скъпия "ликьор".

Подово отопление

Тук има неприятен нюанс: тръбите в все още непланираното равновесие също могат да се покрият; Същото важи и за всички останали вградени комуникации. За да се избегне изкачването, тръбите се пълнят с вода от стайна температура преди да се напълнят и се хващат със силикон, като стъклен грил. Кабелните тръби са фиксирани към основата по правилен начин преди зареждането.

Повърхностно износване

Повърхностно износване, това, просто постави, прах на пода самостоятелно или не. Определя се след ден или три след преразглеждането, защото пред нея имаше задълбочено почистване в обезпрашаването. Ако в затворено помещение подът отново се накисва - отново почиства и веднага импрегнира с течен грунд с дълбоко проникване.

Грундът се нанася с влакнест валяк, без да се прави локва. Вземете по-добър грунд, образувайки филм. След изсушаване опитайте да отделите този филм от субстрата. Ако се задържи, откъснете всичко и отново на земята. Ако филмът не се придържа здраво към субстрата и към третия слой - не можете да направите нищо, трябва да ремонтирате припокриването и след това да го излеете.

Как да изравним

Съставите, достатъчно течни за самонастройване до гладка хоризонтална равнина, се наричат ​​маси за изравняване или изравняване. Максималната дебелина на изравняване слой, различни производители дават в 12-15 мм, но това е в идеални условия, както по-нататък. Много е желателно да се ограничи слоят до ниво, не по-дебело от 5-6 mm. Това също е важно, защото нивото е много скъпо.

Най-често се поставя нивелир под нивото - смес, която е по-груба. Ако меренето се изхвърли от кофата, то ще се втвърди на купчина, само малко ще седне и ще се пропълзи. Следователно, изравняващият елемент трябва да бъде допълнително изравнен, но е по-евтин и дебелината на слоя може да достигне 60 мм за съставите на циментова основа и до 150 мм за гипс. С изравняващо устройство, дебелината на слоя на нивото може да бъде регулирана на 2-3 mm, с внимателна работа.

Регулируем маяк под наклона

Регулируем маяк под наклона

Придвижвайки се напред, ще кажем, че при зареждането на равновесието, спиралните маяци помагат много, виж Фиг. Налейте разтвора върху долните ръбове на резбовите щифтове, които предварително се излагат върху кабела или лазера. Сигналите за местоположение се отстраняват, след като времето за настройка на разтвора е достатъчно за технологично движение, т.е. Когато на него ще бъде възможно да се стигне до един човек без товар.

Времето за втвърдяване е посочено в инструкциите за сместа. Обикновено това е около 8 часа. Трябва да се наблюдава; Ако, например, забравите или се откажете и напуснете за сутринта, решението ще замръзне напълно и няма да издърпате маяците.

Изхождайки от всички по-горе, по резултатите от одита е възможно да се избере еднослоен или двуслоен метод за подравняване на пода:

  1. Гладка, не повече от 3 мм от неравномерност, здрава основа - с един слой изравняване.
  2. Основата е здрава, но много неравна, с премествания на плочи, дълбоки дупки - изравняващ слой чрез изчисление, виж по-долу, след това ниво. Ние разглеждаме дълбочината от върха на най-голямата изпъкналост.
  3. Дървената основа е слой от гипс rovnitel не по-малко от 30 мм, а след това и ниво на гипса според изчислението на дебелината, вижте по-долу. Гипсовите смеси са взети, тъй като тяхната специфична тежест е с 20% по-ниска от тази на циментовите разтвори. Изпразвач и ниво - с пълнеж, подсилен с влакна, вижте и по-долу.
  4. На изолация в сухи помещения - мазилка смес на стъклена мрежа или армировка.
  5. В суровините - циментови смеси, но задължително върху подсилващата се мрежа, поради тежестта и по-малката пластичност на циментовите съединения.

Забележка: Не можете да дадете левелер, за да скриете най-високия хълм. За да не обяснявате дълго време, опитайте да поставите тухла в някакъв съд и да я напълните с течна кал; Той е подобен по отношение на консистенцията, адхезията и течливостта към еквалайзера. До контурите на тухла престанали да се появяват, излива над и над височината си ще има доста.

Избор на смес

Производителят на сместа като фактор за избор, от първостепенно значение, няма значение . Признатите лидери на индустрията - Knauff, Ceresit, Siltek, Vetonit, Staratel - наскоро бяха натискани от много аутсайдери и съдейки по обратната връзка, техните продукти дори при точна технологична съвместимост предизвикаха още по-малко критики. Нека подчертаем - ако направите точно технологията.

5468468

Основната тайна на самонивелиращите се подове не е "тайните" полимерни добавки и пластификаторни добавки. Основното е качеството на минералните материали и тяхната точна фракциониране и това може по принцип да се постигне в навес с просто оборудване. Например, за нивото на цимента се нуждаете от марка не по-малко от 500. Защо? Неговите микрогранули са по-малки. Следователно, трябва да изберете смес предимно с точни и подробни инструкции, на гърба на чантата или корпоративния сайт. Това, което трябва да бъде отразено в него, ще бъде ясно, след като сте прочели статията.

Като цяло изборът се определя, с изключение на цената, от свойствата на базата и помещенията. Нещо за тях вече беше казано, сега помислете по-подробно.

Както вече бе споменато, сухите смеси за саморазливни подове са на циментова или гипсова основа. Първите са по-тежки и по-крехки, но устойчиви на влага. Последните са по-леки и по-пластични, но се страхуват от влага.

Следващият момент е полимеризиращо свързващо вещество. Той може да бъде или полиуретан (плътността на разтвора е около 1,20 kg * l за гипсови смеси и около 1,35 kg * l за цимент), или епоксидни (съответно 1,40 и 1,65 kg * L). Смесите от епоксидни продукти са по-силни, но по-малко течни и пластични, препоръчително е да се използват за левели или в стаи с натоварен под - гараж, баня и др. Нивото на жилищните помещения е по-добре да се вземе полиуретан, ако се намира на равнището; Ако директно към бетона - епоксидна.

След това, влакнестата пълнеж. Неговите (полимерни или стъклени влакна) могат да бъдат добавени към сместа или не. Първият, естествено, е по-скъп, но еластичността и пластичността на завършеното покритие се увеличават понякога. Смеси с микрофибърно пълнене трябва да се използват за изолация с изолационни нагреватели (практически всякакви, с изключение на ЕРП, носеща способност 0,5 МРа или около 500 кг на квадратен метър), за прах или за дървен под. Мрежите, споменати по-горе, това не отменя; Необходимите механични свойства на готовото покритие се предоставят само чрез набор от технологични мерки.

Следващо - подови настилки. Под линолеум на пенеста основа, мармолеум и плочки можете да направите само един еквалайзер. Под ламинат, паркет и корк също е необходим нивелиращ слой. Той, поради увеличената пластичност, ще играе върху деформациите на дървото и няма да го разтърси. Подлежащата повърхност е гладка.

И накрая, последният фактор е оцеляемостта на разтвора, т.е. Времето, през което е подходящо за работа. Времето варира за различните смеси в рамките на 15-40 минути. Необходимо е да знаете, че преди края на запълването, цялата наводнена повърхност трябва да е още "жива"; Налейте етаж от голяма площ на "огледалото" от парчета от ръка може само няколко от професионалистите.

В същото време, при максимална работа и пълна координация на действията с партньора, ръчен цикличен залив със слой от 10 мм площ от 12 квадратни метра. М. Заема не по-малко от 20 минути и 16 кв. М. М. - половин час. Отлагането (вижте за пълнене, по-нататък) изисква около 5 минути; Капацитетът на една ръкохватка (пробиване с миксираща дюза) на партидата не трябва да бъде повече от 30 литра. Т.е. в почти всички жилищни помещения бързите втвърдяващи смеси са приложими само когато има непрекъснат миксер и помпа за доставка на решение, което е скъпо за отдаване под наем, защото Оборудването бързо се износва.

Забележка: жизнеността на разтвора може да се увеличи с 15-20%, като се даде максимално количество вода в партидата съгласно спецификацията на производителя. Но - само в оптималния температурен диапазон, вижте по-долу.

Изчисляване на слоевете

На първо място, изчисляваме дебелината на "нулевия" слой, т.е. Такива, които ще дадат плоска хоризонтална повърхност, при условие че съставът е абсолютно течащ. След това, с нулева дебелина, изчисляваме необходимата мощност на подходящия нивелиращ слой. По този начин намаляваме реалния комплексен релеф на основата до някаква въображаема хоризонтална равнина.

Защо такива трудности? Дело в том, что любая инструкция на самовыравнивающиеся составы дает удельный расход сухой смеси, в кг*кв. м, слоем в 1 мм, из расчета налива на ровную горизонтальную поверхность. Собственно, этот параметр характеризует способность смеси растекаться, и рассчитать по нему истинный расход на реальную поверхность сложно, приходится давать лишний технологический запас.

Для массового строительства это не столь важно – там и заказчик заплатит за заведомый избыток или за фактический расход по выполнении. А излишки пойдут на следующий объект не без выгоды для исполнителя. Самодельщику же продать целый оставшийся мешок дорогой смеси, срок годности которой истекает, практически невозможно. Полмешка вообще невозможно, раз упаковка вскрыта. Поэтому считать расход нужно точно.

54648846 Расчет по «нулевке» предполагает, что работа производится поэтапно: заливаем «ноль», ждем усадки. Наливаем нивелир минимальным слоем. Полностью застыло, но «кирпичи» еще проглядывают? Ничего страшного, льем еще минимум, пока не получится «зеркало»; «ноль» уже дал нужную прочность. Иногда этот способ применяют и профи в случаях особо ответственных или когда серьезный заказчик готов оплатить простои, лишь бы сделано было идеально.

Ноль

Берем наибольшую и наименьшую из глубин местных неровностей и находим среднее. Допустим, промеры дали 5 и 3 мм, тогда средняя будет 4 мм. Полученное значение умножаем на видимое отношение площади выбоин к общей площади пола, получим эффективную глубину локальных впадин. Допустим, на-глаз впадины занимают четверть его площади, тогда эффективная местная глубина в нашем случае выйдет 1 мм.

Теперь определим эффективную глубину усадочной ложбины. В подавляющем большинстве случаев она распространяется на всю площадь пола, а ее конфигурация похожа на сегмент сферы. Поэтому глубину ложбины просто умножаем на 0,7. Предположим, промеры дали 6 мм, тогда ее эффективная глубина выйдет 4,2 мм.

Общая же мощность нулевого слоя заливки будет равна сумме эффективных глубин локальной и общей. В данном случае – 5,2 мм, но это еще не все, мы пока только вышли на виртуальную плоскость. Раствор не абсолютно текуч и, чтобы не проявился «эффект кирпича в грязи», на полученную плоскость нужно налить покровный слой. Он может быть как из ровнителя, так и нивелирующим, по застывании ровнителя. Последнее предпочтительнее не только в смысле гладкости, но и потому, что выходит дешевле: минимальный слой ровнителя – от 3 мм, а нивелира – от 1 мм.

Покрывало

Мощность покровного слоя считается совсем просто. Берем вполне достоверную величину – удельный расход по данным производителя; он лежит в пределах 1,4-2 кг*кв.м*мм, умножаем на 2 и округляем до большего значения. Эта эмпирическая формула дает не что иное, как число слоев минимальной толщины, по спецификации на состав, необходимых, чтобы «кирпичи» полностью заплыли «грязью». Допустим, мы предварительно выбрали состав с удельным расходом в 1,8 кг*кв.м*мм, тогда получится 3,6 или, округленно, 4 слоя. Поскольку для нивелирующих масс минимальный слой – 1 мм, мы сразу получили и мощность «покрывала».

Прибавки

Однако считать расход еще рано, если применяется сетка и/или гидроизоляция основы. На сетку добавляем слой ровнителя, равный ее толщине (или ее половине, если сетка армирующая на песчаной подушке, см. выше), а на изоляцию углов – ровнитель на толщину пенопластовой уголковой ленты, о ней далее. Допустим, мы будем лить по стеклосетке толщиной в 0,38 мм, а на углы пустим ленту толщиной в 3,5 мм, тогда нужно на ровнитель добавить 3,88 мм.

Итог

Суммируем все вместе для однослойного налива, а для двухслойного – отдельно по ровнителю и нивелиру. Пусть мы собираемся наливать в 2 слоя, тогда в рассматриваемом случае получим 5,2 + 3,88 = 9,08 или, с округлением, 9 мм ровнителя, и затем 4 мм нивелирующего слоя. По общепринятым методам расчета вышло бы 12 мм и 6 мм соответственно.

Расход

Осталось подсчитать расход на 1м² выбранной смеси. Вот тут и проявляется главная изюминка метода: расход мы получаем сразу в сухом весе продажного материала, не возясь с расчетом плотности готового раствора, для которого пришлось бы делать произвольные допущения. Нам же нужно просто умножить рассчитанную толщину слоев на площадь пола и удельный расход материала; все эти величины точны и достоверны.

В нашем примере на комнату, скажем, в 16 кв. м выйдет 259,2 кг ровнителя и 72 кг нивелира. Осталось свести к мешкам, в которых по 25 кг. Их округляем по правилам арифметики, от половины до большего. Расчет по нашим данным даст 10,368 мешка ровнителя и 2,88 – нивелира. Берем 10 мешков первого и 3 – второго.

А теперь домашнее задание: зайдите на сайт любого строительного магазина, узнайте цены и подсчитайте экономию сравнительно с традиционными прикидками.

Подготовка основы

Технология выравнивания пола наливом в целом снисходительнее к состоянию основы, чем обычная или сухая стяжка . За исключением одного момента – влажности основы. Пары воды, проталкиваясь сквозь заливку, разрушают полимерные пленки между гранулами смеси, и покрытие начинает выкрашиваться. Поэтому крайне желательно в любом случае перед наливом устроить гидроизоляцию с широкой отдушиной по периметру, чтобы испарения не внедрялись в выравниватель. Как? Об этом ниже.

бетон

Подготовка бетонной основы под налив включает следующие операции:

  • Заделка трещин.
  • Грунтовка.
  • Гидроизоляция.
  • Теплоизоляция и укладка сетки.

О грунтовке и сетке уже сказано; теплоизоляция – отдельная большая тема . Заделка трещин с гидроизоляцией – тоже, но под налив в этих операциях есть особенности, которые мы и рассмотрим.

Мелкие трещины заделываются обычными способами. Если есть зияющие (2 мм и шире) и активные, расположенные по периметру и диагоналям, то нужно сначала проверить методами неразрушающего контроля, не разрушается ли все перекрытие. Если да, то какое тут выравнивание, дом аварийный.

Если же нет, то в процессе разделки трещин делают перпендикулярные к ним пропилы шириной 2-3 мм, глубиной 40-50 мм и длиной 150-200 мм, с шагом в 200-250 мм. Пропилы создадут технологические швы, «размазывающие» нагрузку. Заделываются они наряду с трещинами.

Теперь о гидроизоляции. Нужна она почти всегда, нулевой результат теста на влажность пола – редчайшее исключение, да и потом ситуация может измениться, особенно если дом новый. Во-первых, полиэтилен стелить под сплошное покрытие нельзя, влага через него диффундирует. Залитый выравнивателем пол должен дышать только по периметру, так что нужен гидроизол или другой специальный материал. Но прежде чем стелить пленку, нужно оклеить углы.

Пенолента для поклейки углов

Пенолента для поклейки углов

Углы оклеивают пенополистирольной лентой. Она, кроме отдушины для испарений, создаст и деформационный шов. Пенолента выпускается разных видов, в т.ч. для создания скрытых температурных швов в бетонных монолитах, но нам нужна специальная для углов. Ее можно узнать по цвету (не белая), меньшей толщине (3-5 мм) и, главное, по выдавленной по оси канавке, по которой она и сгибается, см. рис. Клеится лента каплями силикона с шагом 100-250 мм; нитроклей может ее разъесть.

дърво

Деревянный настил нужно сначала проверить на игру. Для этого используют отвес в наскоро сделанной из подручных материалов (труб, реек, удочек) треноге высотой не менее 1,5 м. Прибор устанавливают в центре комнаты. Носик груза отвеса должен почти касаться пола; под него подсовывают лист бумаги с нарисованным крестом, концентрическими окружностями и т.п. маркерами.

Затем ходят по комнате, следя за отклонением груза. Точнее – за наклоном пола, т.к. груз все равно висит вертикально. Величина игры пола относится как высота подвеса к длине или ширине комнаты, смотря в какую сторону замечено наибольшее отклонение. Предельное значение – 1,2 мм на 1 м соответствующего размера; если больше, настил нужно перебирать или вовсе снимать и заливать по основе.

Например, тренога высотой в 1,8 м; комната 2,5х4 м. Зафиксировано наибольшее отклонение в 2 мм по длине. Общая игра (4/1,8)*2 = 4,44 мм. На 1 м длины приходится 1,11 мм, заливать можно.

Примечание: проверяемая комната должна быть совершенно пустой.

Далее отворяем любую доску (или плашку паркета, или плиту ламината) у стены, наиболее подозрительной на влажность, и делаем ревизию ее испода и лаг, если настил уложен по лагам. Вдруг обнаружатся следы сырости, гнили, плесени, жучка – опять, же, откладываем выравнивание и занимаемся настилом.

Если же с устойчивостью и целостностью настила все ОК, то нужно зашпаклевать щели опилками, замешанными на жидких гвоздях до густоты сметаны. Можно и готовой шпаклевкой по дереву, только не на водной основе. В широкие (шире 2 мм) щели перед шпаклевкой вбиваются грубо выстроганные клинья и затем состругиваются заподлицо с поверхностью. Теперь остается оклеить углы пенолентой, положить гидроизоляцию, как для бетона, и сетку, как уже описано. Напоминаем, что выравниватель на дерево нужен на гипсе и полиуретане с микрофиброй.

Замес

Чтобы правильно сделать самовыравнивающийся пол, замес – самая тонкая и ответственная процедура. Подавляющее большинство непоправимых ошибок возникает именно на этой стадии, так что рассмотрим подробнее.

температура

Производители указывают рабочий температурный диапазон для своих смесей. Как правило, он 15-30 градусов. Пол, залитый на холоде, не наберет нужной прочности (вода начнет разрушать полимеры прежде, чем испарится) и скоро начнет выкрашиваться. Пренебрежение температурными условиями – одна из наиболее частых причин, приводящих к браку.

Заливка в жару еще хуже – вода испаряется слишком быстро, и состав не успевает растечься. К превышению температуры смеси очень чувствительны. К примеру, даже такой проверенный состав, как ProfLine ПР-1, залитый при 32 градусах, застывает «ежиком».

Дата на изтичане на срока

Допустимый срок хранения смесей в упаковке – от полугода до года. Если на мешке нет штампа с датой, а проставлена галочка в квадратике месяца, один месяц отнимаем, т.к. неизвестно, в первый или последний день он изготовлен. К примеру, если галочкой отмечен март, и срок годности 6 месяцев, то с 1 сентября смесь считается негодной, что бы ни твердил продавец.

Примечание: торговцы как раз мешки с истекающим сроком годности стараются выставить на виду.

Вода

В спецификациях на смеси задается количество воды для замеса с некоторым допуском, например, 0,28 л/кг +/- 0,03 л/кг. Допуск дается не на тяп-ляп. В благоприятных температурных условиях (18-24 градуса) с его помощью регулируют текучесть и живучесть раствора. Если же температура около верхнего/нижнего предела, то за счет допуска смесь подгоняют к температуре. На холоде дают воды по минимуму, на жаре – по максимуму. Но пытаться парировать неподходящую температуру, давая воды слишком мало или много, бесполезно – все равно выйдет или «вата» или «ежик».

пясък

Гипсо- и цементнопесчаные смеси не хранятся, поэтому песок для раствора придется, скорее всего, приобретать отдельно. В инструкции на раствор чаще всего указывается, какой именно песок нужен, и эти указания следует неукоснительно соблюдать. Неподходящий песок – вторая по значимости причина, портящая работу.

Если же таких указаний нет, руководствоваться нужно следующим:

  1. Песок нужен речной, с округлыми гранулами. Здесь важна растекаемость по нему полимера; адгезия же обеспечивается по-другому. Самая распространенная ошибка халтурщиков и дилетантов – покупка ради мнимой экономии карьерного песка.
  2. Для ровнителей фракция песка – 0,4-0,8 мм, не мельче и не крупнее.
  3. Для нивелирующего состава – 0,25-0,35 мм.

Примечание: для гипсово-полиуретановых смесей еще лучше фракция 0,15-0,2 мм, но – увы! – стоимость речного песка, и так дорогого, с уменьшением фракции стремительно возрастает.

Посуда

Под замес понадобятся 4 емкости: 2 ведра по 30 л или высоких тазика подобного объема под собственно замес и 2 обычных ведра под споласкивание инструмента, «грязное» и «чистое». Весьма желательно, чтобы посуда под замес имела скругленные углы днища.

Микширующая насадка для замеса наливного пола

Микширующая насадка для замеса наливного пола

Миксер

Миксерная насадка для дрели нужна тоже не просто какая-нибудь. Она должна быть спирального типа, двухзаходной ленточной и с кругом-отбойником внизу, см. рис. Другие насадки при крайне ограниченном времени замеса (см. ниже) не создадут смеси достаточно однородной.

Технология замешивания

Замешивают порциями по мешку-полмешка. В емкость сначала наливают воду по спецификации на состав, затем высыпают сухую смесь. Замешивают дрелью на низких оборотах, 100-300 об/мин. Замешивая, водят насадкой по кругу и вверх-вниз, по возможности не касаясь стенок и дна: вибрация посуды резко ухудшает однородность смеси. Длительность замеса – 3-4 мин, сокращать и затягивать ее нельзя. Замес должен заканчиваться как раз тогда, когда раствор начнет созревать, см. ниже.

Дозревание

Замес перед употреблением в дело должен созреть. Суть в том, что полимер должен облечь гранулы минеральных компонент, которые, в идеале, между собой вообще не должны соприкасаться, только через полимерную пленку. На дозревание также требуется 3-4 мин. Выливать незрелый раствор – грубейшая ошибка. В большинстве случаев получается если не «ежик», так «волна» при прочих благоприятных условиях.

запълни

Заливка – заключительная часть работы. Таких строгостей, как при замесе, здесь меньше, но нужна четкая координация действий мастера и напарника. Заливают пол следующим образом:

Ракель

Ракель

  • Напарник делает первый замес.
  • Как только он готов, мастер отставляет первое замесное ведро на дозревание и подставляет другое под второй замес.
  • Напарник в это время быстро, по 3-4 с, ополаскивает миксер в двух водах, не выключая дрели.
  • Напарник делает второй замес (не забыть ополоснуть миксер!), а мастер пока мечтает или дает ЦУ.
  • За 20-30 с до готовности второго замеса мастер берет первый, выливает в дальний угол, подает опорожненное ведро напарнику под третий замес и разгоняет первый замес специальным инструментом – ракелем (или раклей, см. рис. справа).
  • Тем временем дозревает второй замес и готовится третий.
  • Мастер ставит третий замес на дозревание, берет созревший второй замес, выливает, разгоняет.
  • Цикл повторяется и замесные ведра меняются, пока не будет залита вся площадь.
Игольчатый валик для деаэрации наливного пола

Игольчатый валик для деаэрации наливного пола

Теперь залитый пол кажется ровным, но в слое раствора затаилась коварная пятая колонна – пузырьки воздуха. Если о них забыть, они начнут всплывать и покрытие получится «теркой» или лунным ландшафтом. Поэтому заключительная стадия заливки – деаэрация.

Ее производят специальным (не для гипсокартона!) игольчатым валиком, см. рис. Обратите внимание на козырек над ним. Его назначение – уберечь от брызг не столько одежду и лица, но сам раствор. Влага из летящих в воздухе брызг интенсивно испаряется, особенно при повышенной температуре. Падая обратно в налив, они создают в нем неоднородности. Сразу их не видно, но, когда уже начало схватываться и что-либо делать бесполезно, проявляется «терка».

"Протычка"

«Протычка»

На малых площадях (туалет, ванная, прихожая и кухня в хрущевках) довольно дорогие ракель с валиком (около 1000 руб. за оба) иногда заменяют самодельным инструментом «протычкой» – дощечкой с гвоздями на рукоятке, см. рис. слева. «Протычкой» можно как разгонять, так и деаэрировать раствор. В первом случае ее тянут; во втором – шлепают ею.

Но уже на площади в 10-12 кв. м экономия оказывается иллюзорной. Раствор налипает на гвозди, инструмент приходится то и дело споласкивать. Удлинение работы тут не страшно, т.к. замесов нужно немного, но дорогого раствора в отход по цене идет гораздо больше, чем стоят ракель с валиком.

В заключение

Как видим, работа с самовыравнивающимися смесями – дело не простое. Тем не менее, попробовать самому, для начала на купленных по дешевке излишках и где-нибудь в кладовке, очень даже стоит. Работа мастеров тоже ведь не дешева. Квадрат пола на заказ стоит около 800 руб., и половину этих денег можно сэкономить своим трудом. А он требует только знаний и аккуратности, тонкие навыки и ювелирная координация движений не нужны.

Видео: пример самостоятельного устройства наливного пола

Печат на всички материали с етикет:
дискусия:

Излез

Като кликнете върху бутона "Добавяне на коментар", приемам потребителското споразумение и декларацията за поверителност на сайта.