Ние глазираме балкона независимо: три основни опции

54654

Остъклението на балкона със собствените си ръце е едно от творбите, които дори и много умело майстор на дома не може да бъде препоръчано да произвежда сам. На първо място, силата на балкона табела: тя просто не може да издържи на теглото на допълнителни структури. Ето защо, преди остъкляване на балкона, е необходимо да се консултирате в DEZ, BTI, или, по-добре, да се обадите на специалист от фирмата, ангажиран в остъкляване и в съответствие с неговата присъда и да се изградят допълнителни планове.

Единственото изключение е остъклението на балкона с алуминиевия профил Provedal - е много лек и не дава допълнителен товар. Но Provedal няма топлоизолационни свойства: няма да получите допълнително жизнено пространство. Освен това за себе си, профилът ще трябва да бъде закупен на цена на дребно, а разходите за монтаж са само 8-10% от разходите за професионална работа. Като се има предвид също така, че подготовката на монтажните елементи на професионалистите ще бъде на специалното оборудване, най-вероятно ще се окаже, че домашното балконско шоу ще бъде по-скъпо и по-лошо от обичайното.

Остъкляването на лоджията не изисква такива задълбочени измервания и изчисления за якост - страничните й стени пренасят товара на поддържащата стена. Ако самата къща е в задоволително състояние, можете да глазирате лоджията по някой от описаните по-долу начини.

Но във всички случаи е необходим поне един асистент - застраховател на застрахователи. Въпреки че описаните методи на остъкляване не изискват работа на стена (т.е. няма да е необходимо да се мотае навън), все още е необходимо да се огъва и висе над парапета. Така че, в допълнение към строителния инструмент, ще имате нужда от предпазна екипировка, за да остъклите балкона.

обезпечителни мерки

Всички работи по остъкляване на балкона трябва да се извършват с предпазен колан. По-добре е да се използва спорт - това е по-лесно и по-евтино от индустрията. Индустриалният е по-надежден и издръжлив, но вие не работите систематично върху такелаж.

Коланът на колана трябва да е с дължина около 2,5 метра. Твърде кратко натоварване, което ще усложни задачата, а ако е твърде дълго, ако падне внезапно, тормозът може опасно да се нарани. Карабинерът на лодката и целият колан като цяло трябва да издържат на товар от 400 кг. Ако стойността на натоварването не е посочена в сертификата на колана или изобщо няма сертификат, такъв колан не трябва да се използва.

Безопасният колан трябва да бъде здраво закрепен. За да направите това, трябва да закачите анкерен щифт с метална клечка най-малко 150 мм в стената по време на работа. Глава на фурната - под формата на пръстен с генератория с дебелина не по-малка от 8 mm; Диаметърът на тялото на фибата е от 16 мм.

Завийте щифта в скобата до пълното ограничение и го затегнете, като вкарате мощна отвертка или монтаж на пръстена. В края на работата, главата на фуркера, така че да не се намесва, е отрязан от фланеца флъш със стената.

Студено и топло остъкляване

Студеното остъкляване се извършва с единични стъкла в светлинни рамки. Такъв балкон през лятото костюми за събиране, а през зимата - за килер за храна. Невъзможно е обаче да се спести върху носеща конструкция за студен балкон: повърхността на платната на стъклото не намалява и рамката на остъклението носи основно натоварване от вятъра.

За топло остъкляване не трябва да позволявате точката на оросяване да се премести в балкона. В противен случай изпускащият се кондензат ще отхвърли всички ваши усилия за разширяване на жилищното пространство и може да доведе до влага на целия апартамент. Също така е недопустимо проникването на точката на оросяване в пространството между стъклата; На балкона, изваден от облика на сградата, за да се гарантира, че това е двойно трудно. За да се изхвърли точката на оросяване навън, е необходимо да се изпълнят четири условия:

  • Направете добро отопление и хидроизолация на парапета и пода. Всеки прорез или топлинен път от външната страна навътре ще доведе до образуване на конденз.
  • Използвайте прозоречни рамки с двойно уплътнение и двоен стъклопакет. Ако се използват традиционни дървени рамки, осигурете гумено двойно уплътнение за люлеене и внимателно залепете слотовете с шпакла или течни нокти в глухите.
  • Задължително е да се осигури регулируема естествена вентилация: използвайте пластмасови прозорци с вентилационен амортисьор, а с дървени в парапета поставете вентилационния вентил навън.
  • Осигурете циркулация на въздуха между дневната и балкона: в прозореца към балкона, монтирайте вентилатора за изгорелите газове и от дъното на балконската врата направете вентилационна решетка.

Видове остъкляване

панорама

060f21ee689252c8986574c306fabd1d Панорамното остъкляване се извършва в жилищни сгради от елитен клас. Често се остъклява отгоре надолу. Това стъкло е без рамки. На горната и долната част има бегачи, в които специални закрепващи елементи включват стъкло. Профилите на стъклото могат да се плъзгат, люлеят се и накланят.

Очевидната "лекота" на такъв стъклопакет всъщност е много трудна: стъклото е поставено особено трайно и дебело, с прозрачно или оцветено покритие, отразяващо инфрачервено (термично) излъчване. Работата по панорамните балконски стъкла изисква най-висок професионализъм със сериозна производствена база и не може да се извършва самостоятелно.

Алуминиев профил

9a79e6a2382509f7980d5a13f0bb0b23 Остъкляването на специален профил на Provedal също често се нарича панорамно: прегледът, който той дава, не е много по-лош от без рамки. Остъкляването Promedal ви позволява да направите както люлеещи, така и плъзгащи се прозорци. Остъклените секции също се сглобяват върху горната и долната релси: първо се поставят във вертикални стелажи и след това в получения отвор се вкарват на заключващите и заключващите рамки.

Теглото на стъклото Provedal е не повече от 20 кг на един метър, в зависимост от височината на профила и дебелината на стъклото. Ето защо, Provedal'om може да глазира висящи балкони без предварително изчисление за якост. Това е особено важно, ако се изисква остъкляване с премахване, вижте по-долу. Цената на Provedal'a на балкона без изкривяване е веднъж на 5 по-ниска от металните пластмасови стъкла с изолация.

При Provedal glazing е необходимо точно прецизно хоризонтално подравняване и паралелизъм на горната повърхност на парапета и горното припокриване. Макар че ключалки със закопчалки и регулируеми, ходът на регулиране е само 15 мм. Като се вземе предвид увеличаването на космите при настройката, отклонението от хоризонталата и неравенството на опорните повърхности е допустимо не повече от 5 мм на един ходов метър. Ако това е по-голямо, тогава с разходите за труд и пари за изравняване, Provedal губи всичките си предимства, особено след като стъклото е студено.

metalloplastik

Остъкляване на балкона с пластмасови прозорци по тегло на текущ метър - до 40 кг - средната стойност между алуминиевия профил и поддържащата рамка. В повечето случаи това може да се направи на окачени балкони. Прозорците могат да се люлеят / накланят и плъзгат. Остъкляването е възможно както топло, така и студено.

Монтажът на метално-пластмасово остъкляване се извършва на парапета преди монтирането на перваза на прозореца:

  1. Монтирайте крайните, ъглови и междинни стелажи на дървена лъч от 60 мм или специален металопластичен профил. Щангите от дървото са закрепени към парапета и горните припокриващи се ъгли на винтовете. Тяхната външна повърхност може да бъде зашита с лента от PVC.
  2. От прозорците извадете прозорците с двоен стъклопакет, в противен случай лесно могат да бъдат разделени, когато рамките бъдат свалени. За тази цел, като използвате тесен отвертка, издърпайте остъклените зърна - техните краища преди окончателното сглобяване се изпъкват. Когато изваждате стъклото, трябва внимателно да сглобите неговите фиксатори.
  3. Отстранете листата, за които е изцеден щифтът на горната линия и изтеглете с клещи; След това повдигнете листа и го извадете от долната панта.
  4. Долната част на рамката закрепва предния профил.
  5. Поставете пълните анкерни плочи в жлебовете на рамката.
  6. Рамките се вмъкват в отворите и се проверяват за нежелание. Ако е необходимо, подравнете с клинове.
  7. Рамките се закрепват с винтове в монтажните отвори на анкерите.
  8. Поставете двойните стъкла и крилата, монтирайте механизмите, проверете оперативността.
  9. Следите спират, монтират перваза на прозореца, правят окончателното покритие.

Въпреки това, устойчивостта на вятър на метални пластмасови стъкла оставя много да се желае. В допълнение, над висящи най-малко един ъгъл на балкона без горното припокриване е да се направи козирка. В този случай трудоемкостта на металопластиката се доближава до тази на остъкляването на носещата рамка, но без нея стъклата не възприемат вертикалното натоварване и могат да бъдат прекалено тежки. Ако парапетът на балкона е слаб, трябва да се отстрани и да се разстила нов в половин тухла, което също така увеличава разходите, труда и теглото.

Остъкляване с отстраняване

Остъкляване с отстраняване

Остъкляване с отстраняване

Остъклението с отстраняване е подходящо за балкони тесни и за балкон - оранжерия или оранжерия. Но за подобно остъкляване се нуждаете от силен парапет, а в случай на конвенционално остъкляване също работи върху конструкцията на трайно козирка в допълнение към горното припокриване. Ето защо, балкон с отстраняване е по-добре остъклени Provedal'om.

Остъкляване върху носещата рамка

Това "съветско" остъкляване е много трудоемко и тежи много, до 80 кг на изминат метър. Използва се за него в старите дни тръби с ъгли бързо ръждясали и не много изглежда и ново. Но сега интересът към остъкляването на рамката се възстановява:

  • Заварената стоманена рамка е сравнително евтина, но е много издръжлива и издръжлива.
  • Неговата боя с акрилен емайл за вани дава на рамката външен вид не по-лош от този на PVC и надеждно предпазва от корозия.
  • Свързването на рамката с козирката или горното припокриване на едно парче ви позволява да разпределите теглото, така че остъкляването може да бъде още по-малко натоварено с балконна плоча, отколкото металната пластмаса.
  • В рамката можете да вмъкнете прозорци от всякакъв вид, от Стария завет до същите Provedal'a или твърди стъкла.
  • Windows може да се направи много широко; Те имат само натоварване от вятъра.
  • Проблемът със слаб парапет е елиминиран. Тя е отрязана и опорните рамки правят горната и долната част композитни, а долната - по-ниска от предходния парапет, и ще изглежда толкова добре, колкото и панорамната тераса. Долният отвор е лесно изолиран с шперплат или гипсокартон с междинен слой пяна от пластмаса - сложен е работата по изолация върху двойна щайга.

Като цяло, ако имате двама силни и интелигентни помощници и сте свикнали да работите с ръцете си, остъкляването на опорната рамка може да бъде най-добрият вариант: в крайна сметка ще получите пълноценен допълнителен живот в продължение на поне 20 години.

Балконно стъкло върху носещата рамка

Балконно стъкло върху носещата рамка

Конструкцията на остъкляването на рамката е видно от чертежите. Фигурата в долната дясна част (вертикална секция) илюстрира случая, когато се използват съществуващи балконни релси. Това е възможно, ако дължината на балкона не надвишава 3 м, оградата е прави, с разрез не по-малък от 16x16 мм, със стъпка до 160 мм, с горни и долни надлъжни връзки и здраво седи в плочата. В противен случай старата ограда е най-добре нарязана и опорните рамки са направени от две части, както е описано.

Остъкляване със собствените си ръце

Остъкляване на балкона с изолация

Остъкляване на балкона с изолация

Последователност на работата

Ако се използва стара защитна решетка, трябва да се направи изолация отвън и отвътре и външното декоративно покритие преди остъкляване. Вътрешното изпълнение с монтажа на прозоречния перваз се извършва след монтирането на прозоречните рамки. Горната част на първата кутия трябва да е хоризонтална; В противен случай е по-добре да го отрежете - подравняването ще струва повече от долните рамки.

Ако стъклото е поставено върху бетон или тухлен парапет, горната му повърхност се изравнява хоризонтално с циментова замазка и прави външно декоративно покритие. Изолирайте и отрежете отвътре след инсталирането на перваза на прозореца.

Носещи рамки, тръби и външни ъгли

Тръбичките (подчертани в червено на фигурата) са необходими, ако балконът виси и без горното припокриване. В този случай те ще поемат по-голямата част от теглото на натоварването от остъкляването и ще го поставят върху козирката. Ако дължината на балкона е повече от 4 м, тогава е необходима друга междинна тръба в средата на дългата й страна.

Външните ъгли на остъкляването се запълват с монтажна пяна, отрязват се излишъците и се шият с ивици от поцинковане или покривен калай, на винтове или заваряване. Заварените шевове се заглаждат с български, а ъглите боядисват с емайл за вани, подобно на цялата рамка.

Поддържащите рамки са изработени от стоманен ъгъл 40-60 мм при заваряване. Шевовете са загладени, рамките са боядисани със същия акрилен емайл. Боядисване след обезмасляване, както и вана.

Долните рамки са направени, като се вземе предвид изкривяването на балконската плоча; Сглобката на горната и долната рамка трябва да бъде хоризонтална. В страничните рамки горната страна трябва да бъде хоризонтална. Ако горното припокриване също е изкривено, горните странични рамки са направени под формата на отвора, но допълнителен ъгъл е заварен отгоре, така че отворът на прозореца да е правоъгълен. Полученият клин е зашит с подходящ материал - шперплат, гипсокартон, поцинкована.

С малка, до 20 мм блокиране на стените, съседните страни на рамките трябва да се задълбочат в стеблото. Ако има повече препятствия, работата на балкона трябва да бъде отложена и сградата да бъде одитирана - може да е спешно и нищо не може да се направи на балкона.

козирка

Козирката за висящия балкон е проста конструкция (виж фигурата), но най-труден и отговорен. Козирката трябва да се простира отвъд остъкляването с 150 mm върху всички свободни страни, като на тази основа се определят неговите размери в план. Височината е 400 мм. Размерът на ъгъла е 40 мм.

cf34efe9eef724f089144636e81ace12

Не се опитвайте да събирате козирката наведнъж: тя е твърде тежка и тромава. Дори ако вие три-четири заедно и може да го повиши, ще трябва да работят с риск за живота не само вашите собствени, но и минувачите на дъното.

Монтирането на козирката е както следва:

  1. Задната рамка е заварена, а закрепващите отвори за анкерни болтове 10-12 мм са пробити в нея веднага. Степените на отворите в горната напречна греда са 400-600 мм. В долната част стъпката може да се увеличи до един метър - долната напречна греда се притиска към стената и не се откъсва от нея. Но дължината трябва да бъде най-малко 4 дупки.
  2. Задната рамка е приложена към стената, разположена на височина и хоризонтално ниво. На стената има места за болтове и горният ръб на рамката се запалва. Тази работа трябва да бъде извършена от най-малко трима от тях.
  3. В стената се пробиват отвори за фиксиране, в които се монтират котвите на анкерите. Точно върху горния край на рамката се избира от българи с кръг с дебелина 6 мм и дълбочина 20 мм.
  4. Рамката е прикрепена към стената.
  5. Нарязани по дължината на склоновете и напречните ребра, техните краища се изрязват до желания ъгъл.
  6. В рамката са заварени наклони и напречни части, след което външна напречна греда е заварена към тях. При заваряване е необходимо да се контролира хоризонталността на долната повърхност и перпендикулярността на напречните греди. Най-напред се заваряват напречните ребра; Външните им краища се поддържат с парче дърво с подложки от шперплат.
  7. Подовата настилка на покрива на козирката е изработена от галванизиран или покривен калай и детайла за облицовка на страничната стена. Шевни настилки - конвенционални покриви. Широчината на палубата - с разстояние от 20 мм.
  8. Инсталиран покрив; Горният й ръб се вмъква в стрелката. Подът е фиксиран към рамката чрез заваряване по контура. Купете 2 милиметров електрод с ток от приблизително 60 А. След това страничните стени се заваряват по същия начин.
  9. Stroba се циментира с циментова замазка.

Забележка: Вътрешният ръб на покрива, поставен в стеблото, гарантира, че тече през стената през целия живот на подовата настилка. При боядисване с емайл за вани е повече от 10 години.

Trubostoyki

Тръбичките са необходими, ако над балкона е монтиран заварен визьор. Ако има над един балкон над горния бетон, можете да правите без тях. Материал - стоманена тръба със същия външен диаметър като ъгъла: 40-60 мм.

Над краищата на тръбите са закрепени към върха чрез заваряване; За долните в балконската плоча се избират от отворите за пробиване с дълбочина 15-20 mm и диаметър 10-15 mm по-голям от диаметъра на тръбата. Тръбите са окончателно приспособени към размера на мястото, българите с кръг от метал. Тръба, накланяща се, вмъкната в дупката и ръка, доведена до мястото; Може би, леко пробиване на kiyankoy. Тръбата не трябва да стърчи твърдо в тръбата raspor - vkolochivat и да я избута, като се опира с цялата си сила, опасна за живота! Жлебът около края на тръбата в кладенеца се циментира.

4646

Подкрепа рамки

Горните носещи рамки са заварени до размера на прозоречните рамки с ширина 10-15 мм и височина - със същата плюс дебелината на перваза на прозореца. Максималният размер за рамки с ъгъл 40 мм е 1100x1500 мм. От ъгъл 60 мм е възможно да се правят рамки 1300x1700 мм, но теглото на цялата рамка почти ще се удвои.

Долните рамки, ако старият парапет е свален, направете останалата част от височината, като вземете предвид изкривяването на балконската плоча за страната. Между тях, с козирка и тръбопроводи, рамките се съединяват чрез заваряване; С бетонни повърхности - самонарезни винтове 8-10х150 мм в дюбели.

Стъпалото на отворите за закрепване е 200-300 мм. Не е необходимо да се прикачвате по-често: концентрацията на напрежения в средата на интервалите между винтовете може да отслаби структурата.

Забележка: Използването на скъпа алуминиева рамка за TIG-заваряване или самозатваряне няма смисъл: силата намалява и 3/4 от теглото на стъклото се дава от прозорци и изолация.

Външно покритие

Внешние углы, как указано выше, запениваются и зашиваются полосами листового металла. Без запенивания в образовавшейся полости будет оседать конденсат, что приведет к коррозии каркаса.

Нижние рамы снаружи можно заранее обшить металлическим листом на сварке. В таком случае наплывы сварочных швов перед установкой рам снимают болгаркой с зачистным кругом. Второй вариант для нижних рам – заделка изнутри фанерой или гипсокартоном. По прочности и надежности оба способа равноценны.

Сначала монтируются нижние рамы; на их верхнюю поверхность укладывается отлив (слезник). Верхние рамы сначала крепятся сверху и с боков, и только после этого свариваются с нижними. Если получится щель более 3 мм, в нее перед сваркой вставляют полоску листового металла. Сварку ведут снаружи. Это приходится делать свесившись, так что страховка обязательна. Выступающие внутрь полки каркаса сваривают прихватами, можно и по всей длине.

Перед установкой оконных рам весь каркас, включая козырек, снаружи и внутри красят акриловой эмалью. Перед окраской каркас нужно зачистить дрелью с металлической щеткой и обезжирить нитрорастворителем. Керосин и сольвент для обезжиривания перед покраской эмалью для ванн не годятся! Красить нужно в ясную тихую погоду, чтобы избежать оседания пыли на каркас.

Инсталиране на прозорци

Перед установкой окон нужно поставить на место и прикрепить 6 мм саморезами к уголкам подоконник. Под выступающие внутрь полки каркаса в подоконной доске выпиливаются пазы. На одну оконную секцию для подоконника достаточно трех точек крепления: сверху подоконник будет дополнительно прижат окном, а снизу подперт обрешеткой внутреннего утепления.

Рекомендуем почитать подробнее о нюансах самостоятельной установки пластиковых и деревянных окон .

Окна в несущий каркас можно ставить любого типа. Анкерные пластины для оконных рам не нужны: оконные рамы монтируются на саморезах 6 мм сквозь раму к уголкам. Шаг крепления – 250-300 мм. Рамы металлопластиковых окон устанавливают сразу в сборе, лишь вынув стеклопакеты. Выравнивания оконных рам клиньями при установке в несущий каркас, как правило, не требуется.

После установки оконных рам пазы между ними запенивают и приступают к внутренней отделке балкона . В качестве вариантов можно рассмотреть обшивку деревянной вагонкой , либо пластиковыми панелями .

заключение

  • С остеклением балкона алюминиевым профилем два начинающих мастера справятся за 3-4 часа с перекурами. Затраты денежных средств – наименьшие из возможных. Но защитит такое остекление лишь от ветра, дождя, пыли и листьев.
  • Остекление металлопластиковыми окнами обойдется в 5-7 раз дороже, и установить его можно за выходные. На таком балконе с утеплением зимой в светлое время суток можно будет находиться час-другой в домашней одежде.
  • Для остекления на несущем каркасе двум умелым мастерам с одним-двумя подсобниками придется убить с пол-отпуска. Устанавливать его можно далеко не на всяком балконе, а по стоимости оно выйдет вряд ли дешевле металлопластикового. Но в итоге получится помещение, в котором можно жить и работать десятилетиями круглый год.

Видео: советы специалистов по остеклению и отделке балкона

Печат на всички материали с етикет:
дискусия:

  • 03.12.2013 в 17:56
    Леша Маленький сказал(а):

    В наше время, городить самодельные рамы, потом каждый год их красить — это верх абсурда. Лучше использовать готовые металлопластиковые окна. Красиво и практично.

Излез

Като кликнете върху бутона "Добавяне на коментар", приемам потребителското споразумение и декларацията за поверителност на сайта.