Пробиване от "А" на "I": избор на инструменти и нюанси на работа с материали

454646

Пробиването е една от най-често извършените операции от домашен майстор. И всеки капитан е изправен пред проблеми с пробиването, особено ако работата е тънка. И често се случва хубава работа: тренировката е на половин милиметър - вратата на мебелите е изкривена или обикновената кука за кърпата в банята стоеше наклонена и е невъзможно да се тренира: плочката е поставена. Грейс и "дъб" са несъвместими, така че трябва да знаете как правилно да пробивате тренировка.

Как да изберем тренировка

безопасност

За електрическа безопасност електрически инструмент, който се продава на пазара, се класифицира като клас II: изолация с двойна изолация, която може да се използва без допълнително заземяване, т.е. Такава тренировка може да бъде вкарана в обикновен изход извън евро, чрез адаптер. В "железните базари" можете да намерите инструмент от клас I ("промишлен"), със земна клема върху металния корпус. В ежедневието е опасно да се използва и касетата му е пробита най-често с конус (конус на Морс), неподходящ за ротационно сондиране. Ето защо не предприемайте такава тренировка, дори ако е мощна и евтина.

Класът I е посочен на табелката с данни на тренировката, а ако не, корпусът е частично или изцяло пластмасов, а шнурът с инструмента за европалк е инструмент от клас II. III клас - електроинструментът за работно напрежение до 42 V (ниско напрежение) може да бъде разпознат от обозначението на класа на табелката и от специален щепсел с плоски напречни позиционирани контакти. За къщата е подходящ, но неудобен: е необходим мощен стъпков трансформатор.

За предпазване от чужди предмети и влага електроинструментите и оборудването са маркирани с IP (Ingress Protection) букви с две цифри след тях: първата - от чужди предмети, а втората - от влага. Ако защитата на която и да е позиция е нула, вместо съответната цифра е поставена буквата X. По този начин сеялката IP32 - може да се използва на открито при хубаво време; IPX2 - само отвътре, IP34 - външен в мъглата и ръмжене, а IP68 може да се използва по време на самура в Сахара и под водата.

Важно: Първият номер 2 означава, че устройството е защитено от пръсти; Например, изход за битови нужди има степен на защита IP22. Но това по никакъв начин не означава, че ако касетата на свредлото е хваната със същата степен на защита от ръката по време на работа, тогава тя ще се спре от само себе си. IP стандартът не гарантира защита от глупак.

патрон

Конвенционалният три челюстен патронник е точен и подходящ за ротационно пробиване. С помощта на ротационно ударно пробиване в нея бързо се размива, а самата касета губи точността си и може напълно да се срине: резбата на гърбичния механизъм се пръска. За работа върху твърди, крехки материали, патронникът с три челюсти е подходящ за случайна употреба или с диамантен работен елемент само в режим на въртене.

8f20309aa643f50be4e8d39fd912d61c

В патронника за бързо действие (може да бъде разпознат от гофрирания пластмасов държач), свредлото се захваща от крепеж. Такава касета държи тренировката по-добре при ротационно сондиране, но е по-малко точна и не е подходяща за фина работа. Мощните свредла се доставят с патронник с двоен клещи - затягането и разхлабването се произвеждат от различни пръстени.

2744b2db95483650a84b858cc3f01196

Патрона SDS (Steck-Dreh-Sitzt, "put-rotated-sit" или специална директна система, специална директна система, английски) е изобретен от Bosh. За строителните работи SDS е идеален: системата от профилирани канали, виж фигурата, напълно надеждно фиксира работния елемент на принципа на китайски пъзел; Подмяната на тренировката се извършва само с две лесни движения.

За съжаление, за един ключар и дърводелец SDS не е подходящ: точността на центриране на тренировка не е достатъчно. Адаптер с три челюстни патронник на SDS няма смисъл: той ще бъде издухан от вибрациите, като обикновена тренировка. Следователно, тренировката за SDS е несъвместима с обичайното кацане на работното тяло.

Забележка: Има три вида SDS кацане: SDS +, SDS Top и SDS Max. SDS Top се използва рядко като междинен и като цяло неуспешен вариант; SDS + е предназначен за инструменти с една ръка, тежащи до 5 кг; SDS Max - за тежки двуръки.

Силата и скоростта

Изкупуването на ротационна бормашина за общи работи, не е нужно да пестите енергия. Резервоарът за мощност е необходим за създаване на необходимия въртящ момент при ниски обороти. Външната характеристика на колекторния мотор със серийно възбуждане, използвана при свредла, е почти идеална, но моторът с ниска мощност прегрява от голям ток при ниски скорости. Желателно е също да се закупи, ако не е включена, предна сгъваема дръжка.

Максималната скорост на тренировката също е важна. Диамантеният инструмент е буквално "изяден" със скорост, по-малка от 1600-1700 об / мин; Нормалната работна скорост е от 2500 об / мин. Инструментът от твърда сплав изисква най-малко 1500 оборота в минута. Ако срещнете тренировка при 600-1200 об / мин - това е специален инструмент, който не е подходящ за общо ползване.

За прецизна работа върху метал е най-подходящ прост, само въртящ се, с малка мощност пробивна машина - 120-200 W. Това е много полезно за рамката, която превръща сонда в машина за пробиване на маси. И ако разклоните повече и на въртящата се маса до леглото, зъбната тренировка може да се използва за смилане на малки части.

Мрежа или батерия?

Акумулаторна бормашина за домашен майстор е необходима в два случая:

  • Ако работата отстрани - вашата повече или по-малко редовна странична работа.
  • Ако имате необвързана вила или гараж.

Във всеки случай една скъпа професионална тренировка с литиева батерия и времето за зареждане от 10-20 минути е малко вероятно да плати за себе си. Това е опция за професионалисти, работещи ден след ден, с пълна промяна. И имате нужда от нормална алкална батерия, заредена 4-8 часа. В екстремни случаи, на дупката, другият може да "podnakachat" за половин час.

44545

Общо секция

Всичко това може да бъде намалено до следните препоръки:

  1. Редовните строителни работи, включително металните конструкции, изискват перфоратор и ударна бормашина за 350 вата и по-нагоре.
  2. Периодична домашна работа - ударна ротационна тренировка от 250 вата.
  3. За прецизно сондиране - допълнително прецизна бормашина за ротационно пробиване за 120-150 W; За предпочитане - с леглото.

свредла

Пробивните бормашини за свредлото са най-често използвани в следните видове:

  • Спирала - идва от инструментална стомана с отлагане от твърда сплав, с вложка от твърда сплав и твърд карбид. Използва се за всички видове работа върху материали.
  • Филмовите бормашини могат да пробиват дърво, MDF и пластмаса. Оставете да пробивате дупки с голям диаметър. Изпълнява се като цяло или като набор от дръжки с жлеб и няколко вложки с различни диаметри. Такъв набор е по-евтин от набор от твърди пера, но по-малко точен.
  • Короните се използват за изкопаване на дупки в твърди чупливи материали - камък, бетон и пробиване на широки отвори в ПДЧ и дървесни влакна. Има с центрираща спирална тренировка и без нея. Последните са по-евтини, но са подходящи само за камък и изискват силни работни умения.
  • Циркуляр (центрофуга, балеринка) произвежда пробиване на отвори с голям диаметър в тънки, трайни, но крехки материали с декоративно лице, като плочки или полиран декоративен камък. Диаметърът на пробиване на кръглата бормашина може да се променя плавно. Ударно-ротационното пробиване с кръгла тренировка е недопустимо.
  • Диамантени бормашини - тънкостенни тръби от специална сплав с диамантено пръскане. Те могат да пробиват стъкло, полиран декоративен камък, керамични остъклени плочки. Пътищата изискват внимателно боравене и точно придържане към технологията за пробиване.

Заточване на свредла

kak_sverlit

Заточване на свредлото

Самото заточване на свредла е допустимо за спирални и перални свредла. Първата е подкопана от диамантен пирон - те са изработени от инструментална стомана. Евтините комплекти могат да бъдат направени от обикновена въглеродна стомана; перата им могат да бъдат управлявани от обичайния надфилд.

Спираловидните бормашини са шлифовани с шлифовъчно колело (карбид - диамант) с помощта на устройство - клин с ъгъл, равен на 180 градуса минус половината от ъгъла на смилане. Така че, с ъгъла на заточване на 120 градуса, ъгълът на клин е нужен при 30 градуса. В хипотенузата (наклонена страна) на клина се прави надлъжен жлеб или сляп отвор, при който свредлото се завърта гладко, когато е заострено. Най-доброто смилане се получава с помощта на малък ("кадифе") ръчен шлифовъчен кръг, виж Фиг. по-долу.

131553

За различни материали са необходими различни ъгли на заточване на свредлото. Металът е най-често пробит с бормашини с ъгъл на заточване 116 градуса, бетон и камък - 90 градуса, дърво - 60-90 градуса. Прецизни ъгли и методи за заточване на бормашини от различни видове за различни материали могат да бъдат намерени в референтните ръководства за обработващи материали.

За твърди сплави

Твърдите сплави за свредла се произвеждат на базата на съединения на бор, волфрам или цирконий. Най-евтиният - на базата на бор, но бетонът ще направи такава тренировка с голяма трудност и бързо износване. Тези тренировки са маркирани "на камък". Пробиването им с декоративни материали е невъзможно - ръбовете на дупката ще бъдат изкривени. Волфрамовите и циркониеви съединения се отличават главно от тяхната устойчивост: цирконите продължават по-дълго. Те са, съответно, по-скъпи.

Какво и как да тренирате

При всяка сондаж дупките трябва да бъдат маркирани. За метала се прави от удар, а върху стъкло, керамика и камък - или със специален диамантен удар, или с половината от печелившата ролка от стария стъклорезач, закрепена в самозалепващ се държач. За украине (по-точно, драскане с въртене), маркировките на дупки в чупливи твърди материали трябва да бъдат ръчно. Сега нека отидем директно към сондажната технология.

Стомана, месинг, бронз, масивен дуралуминий

Пробиването на метал с нормален вискозитет се извършва при средна скорост на сондажа, при 400-1000 оборота в минута в зависимост от диаметъра на отвора: 400 оборота - при максимален диаметър на свредлото 13 мм; 1000 - с диаметър 3 мм. При по-малки диаметри въртенето отново намалява до същите 400 об / мин за 1 мм.

Завоите означават максимум при неактивност. При процеса на пробиване, регулаторът ще ги редуцира, съответно, според подаването на инструмента, т.е. Според това колко се опирате на него. Избирането на емисия при ръчно сондиране на теглото изисква определено умение: ако храната е твърде малка, трохичката ще изчезне, дупката ще излезе с неравномерни стени. От една и съща трохичка тренировката ще прегрее и бързо ще се превърне в тъп.

Ако фуражът е прекомерен, т.нар. Отпадъчен чип ще отиде - дебел, навит на спирала. Резултатът е същият. За да се развие умението за теглене по-бързо, дори малките дупки трябва да бъдат пробити от две ръце, като се сгъва дръжката. Дървесините трябва да са тънки и крехки. За стомани 42 и 44 (конвенционални структурни стомани) се допускат стърготини със синкав цвят.

Особено внимание трябва да се обърне на бронзовите и някои видове дуралуминий: те изобщо не дават чип, а дувърът при температура над 160 градуса рязко губи силата си. За бронз е допустимо да се проследи замърсяването: външният му вид е нежелан. Dyuras, от друга страна, трябва да се охлажда с течно масло от двигателя: ако то кипи, трябва да го натиснете леко.

54464

Задайте скоростта на празен ход, като кликнете върху копчето. Ако тренировката е 2800 об / мин, а контролерът дава 14 кликвания от край до край, тогава 1 клик - 200 об / мин. Регулиращата характеристика на регулатора не винаги е линейна, така че трябва внимателно да следите процеса на пробиване и след това да направите необходимата корекция: да знаете кои кликвания е правилният инструмент за пробиване на този материал.

Забележка: при пробиване на стомана и месинг не е необходимо смазване, което само предотвратява образуването на правилните чипове.

Лист метал

За същите материали, но листа, така че пробиването да не води до отклонение на листа, можете да препоръчате два метода:

  1. При сондиране от рамката дайте по-голяма скорост до 1500-2000 и бързо "пробийте" листа, който в същото време трябва да лежи върху дървена възглавница. За да предотвратите обръщането и нараняването на листа, той трябва да бъде закрепен с нокти към ръбовете му в възглавницата или да бъде притиснат към масата със скоба; По-добре - две.
  2. При пробиване на тежестта, веднага щом се почувства повишеното съпротивление на захранването (това означава, че сондата трябва да излезе), е необходимо да пробиете дупката от другата страна, удряйки пъпките с удар.

Но един радикален начин да се получи широка дупка в тънък лист метал с конвенционална тренировка е да се пробие отвор с диаметър, равен на дебелината на листа първо, след това в един до три прохода да се разшири до диаметъра на необходимия отвор минус двойната дебелина на метала, и пробийте го чист. Всеки следващ отвор трябва да бъде по-широк от предишния, поради двойната дебелина на метала. Максималният допустим диаметър е 5-6 пъти дебелината на метала. Т.е. в лист с диаметър 2 мм можете да пробиете дупка с диаметър 13 мм и тя ще бъде кръгла, а не като триъгълник със силно загладени ъгли.

алуминий

Алуминий - металът е мек, много вискозен и ниско топене: точката на топене е само 660 градуса. Поради това, при пробиване, може да се окаже, че то се стопява на режещия ръб, разпространява дупката, набъбва ръбовете си и ухапва свредлото. Ето защо, при пробиване на алуминий, завъртете въртенето един и половина пъти по-малко, отколкото при другите метали, изстийте сонда с течно маслено масло, емулсия или вода и служете инструмента малко по малко, без да изтичате.

Бормашините за алуминий трябва да са остри, като заводът се заточва или заточи върху специална машина. Бургиите, които се рециклират ръчно, не са подходящи за алуминий.

Неръждаема стомана

Неръждаемата стомана се пробива по същия начин като конструктивната стомана, но с твърд карбид, пробит върху метал. Тези свредла са много крехки, затова е необходимо да се зареждат инструментите лесно и без най-малкото изкривяване. Най-добре е да пробиете точна тренировка с ниска мощност в рамката.

Дърво, MDF и пластмаса

Бизнес дървесината се пробива в залесена спирална тренировка или перо. Плътни породи (дъб, бук, орех) могат да бъдат пробити с корона с центрираща тренировка. Стрелките са 400-600 за спирална тренировка и 200-500 за пера и корони.

5464466

Пробиването на пластмасови прозорци, MDF, пластмасови плочки и полирана дървесина произвежда или специална тренировка върху дърво (с форма на заточване и центриращ резбован конус), или интегрални перални свредла. В последния случай центриращият отвор се пробива предварително на 3-5 мм; Тя може да бъде пробита с обикновена тренировка. Оборотът е същият като при търговското дърво; Хранене - лесно, без налягане.

Бетон и армиран бетон

Сондата за бетон се произвежда от специални свредла за бетон със суперхидратирано спойдер или облицовка, метод на въртене при удар при средна или 2/3 от максималната скорост на сондаж. Най-добрият вариант е тренировката за SDS. Ако се пробие армиран бетон, свредлото удари арматурата по-често води до нейното влошаване: твърдият връх е пукнатина. Следователно, преди пробиване на армиран бетон, е изключително желателно да се определи местоположението на армировката чрез усилващ детектор; Това устройство работи на принципа на метален детектор.

Пробиване на дупки в стените за podrozetnikov произвеждат корона на камък (за тухлени стени) или бетон, със същите предпазни мерки в случай на стоманобетон. Ако дупката се пробие с корона без центрираща тренировка, то плътно, без изкривяване, се притиска към стената, натиска се и се включва пробивна машина с остър, бърз натиск.

За пробиване на стени има специален инструмент и технология, но това е обект на специално описание .

14165

Грънчарство и камък

Как да се пробие плочка е, без преувеличение, цялата наука. Материалът е декоративен, ръбовете на дупките са недопустими. Пробийте вече поставени керемиди, така че крекингът също е неприемлив. На гладка повърхност свредлото може лесно да се изплъзне, което отново е неприемливо. Пробиване - само чрез завъртане.

Пробиването на керамични плочки се извършва по следния начин:

  • Дупка с диаметър с голяма дебелина на моста на центриращата бормашина се пробива ръчно с диамант или карбидна сърцевина; Диаметърът му е 2,5-3 мм. При пробиване на отвор с голям диаметър, диаметърът на центриращата бормашина трябва да бъде равен на диаметъра на центриращия прът на кръглата бормашина.
  • В бетона се пробива центриращ отвор. Когато пробивате отвори за дюбели до 6 мм, можете веднага да пробиете чиста.
  • Сондажът за бетон се пробива напълно.

Керамичният гранит се пробива по същия начин като керамичните плочки. Бързите обороти са максимални, с изключение на пробиване с кръгла тренировка; Храна - лесна, минимална. Желателно е да се осигури непрекъснато охлаждане на работната площ с вода. Невъзможно е охлаждането на плочките с масло - при нагряване може да повреди декоративната повърхност.

Пробиването на керамика с кръгла тренировка изисква специални грижи и здрави ръце: косът е недопустим и тренировката не е балансирана. Дори опитни работници трябва да пробият един цетеборбон с две ръце, поставяйки предната дръжка върху тренировката. Оборотът - по-висок, но не повече от 900, защото при больших несбалансированное сверло разобьет отверстие и обколет его края.

Видео: как сверлить плитку

Твердый камень и стекло

Стекло, гранит и другой брекчированный (зернистый) твердый камень с включениями кварца нужно сверлить алмазным сверлом. Это работа для аса и виртуоза сверловки. Маломощную точную дрель ставят на максимальные обороты, примеряются, выровняв на глаз по горизонтали и вертикали, включают сразу «на полную» и медленно, плавно вводят сверло в материал. Нажим и перекос недопустимы.

Если обрабатываемый кусок можно уложить на стол, то со станины стекло и камень можно просверлить древнеегипетским способом: медной трубкой с кварцевым (не морским ракушечным) песком:

  1. Вокруг места сверления из пластилина или замазки делают валик высотой в 1-1,5 см.
  2. В образовавшуюся лунку насыпают мелкий кварцевый песок и смачивают его до жидкой кашицы.
  3. В патрон дрели заправляют ровную тонкостенную медную трубку.
  4. Дрель ставят на МИНИМАЛЬНЫЕ обороты.
  5. Сверлят серией коротких легких клевков при самом слабом нажиме. Песок въедается в медь, а острия его зернышек, обладающие наибольшей прочностью, грызут материал.

Примечание: точного диаметра не получится, но получится матовое пятнышко вокруг отверстия.

Видео: примеры сверления стекла в домашних условиях

Отверстия в трубах

Если кусок трубы можно уложить в центра или зажать в тиски, то лучше сверлить точной дрелью со станины. Если же приходится сверлить на весу, то после накернивания метку нужно развернуть до диаметра, превышающего толщину перемычки сверла. По металлу это можно сделать твердосплавным сверлом, вращая его пальцами с легким нажимом; по ПВХ – кончиком перочинного ножа.

Затем кончик основного сверла вводят в лунку при выключенной дрели, инструмент выравнивают и примеряются, как при сверлении плитки, слегка прижимают и включают дрель, плавно наращивая обороты. Если диаметр отверстия более 1/5 диаметра трубы, то вначале сверлят центровочное отверстие 2-4 мм диаметром. В общем, при некотором навыке сверление отверстий в трубах – работа не из сложных. Нужно только соблюдать осторожность: при сверлении на весу сверло, сплеснув, может повредить стену или мебель.

Квадратные отверстия

А можно ли сверлить квадратные отверстия? Да, можно, если использовать сверло в виде так называемого треугольника Рено – простейшей фигуры, как говорят математики, постоянной ширины. Сверла Рено идут в комплекте с фиксирующей рамкой; она штангой и хомутом крепится к дрели. Уголки отверстия получатся скругленными, но незаметенная площадь отверстия составит всего 2%.

464646

Однако дрелью сверлить квадратные отверстия можно лишь в дереве, фанере и не очень прочном пластике: для такого сверления нужна большая мощность, и возникают огромные боковые усилия на инструменте. Квадратные отверстия в металле сверлят на специальных станках, а керамику и камень так сверлить вообще нельзя: боковые усилия разнесут деталь в куски.

Резултатът

Кое-как проткнуть сверлом корявую дырку – дело нехитрое. Но высверлить ровное, круглое и аккуратное отверстие – работа для настоящего мастера, знающего, толкового и с умелыми руками.

Отпечатване на всички материали с етикет:
Отидете в раздела:
дискусия:

  • 03.12.2013 в 11:34
    Виктор каза (а):

    Сегодня в продаже огромный выбор сверел для различных работ. Покупал дорогие и дешевые. Сверла по металлу не сверлят даже дерево. Поэтому фрагмент статьи о правильной заточке для меня весьма актуален.

  • 02.12.2013 в 15:00
    Али сказал(а):

    При выборе инструмента нужно знать, что бывает профессиональный и бытовой.
    Бытовой инструмент самый дешевый. Дешевый шуруповерт быстро разряжается. Бытовой перфоратор вообще предназначен сверлить не чаще ,чем раз в неделю и не более 5 минут.

  • 07.10.2013 в 14:58
    Starseniy сказал(а):

    Интересная статья, но в ней недостаёт одного элемента в разделе «Безопасность» — надо написать о том, что в половине всех случаев сверлильщику, для осуществления работы, приходится взбираться на какую-либо подставку. И вот здесь и начинаются проблемы! По опыту знаю, что лучше в качестве подставки использовать не обычный стул (который отчаянно пытается удержать кто-то из подручных), а нормальную лестницу-стремянку с хорошим упором.

  • 06.10.2013 в 10:05
    Кайрат сказал(а):

    Думаю,эту статью стоит всем распечатать и повесить на дверь соседа:пусть он знает,как правильно выбирать дрель и правильно сверлить,чтобы не мешать людям спать в воскресенье с 8 утра! )))

  • изход

    Като кликнете върху бутона "Добавяне на коментар", приемам потребителското споразумение и декларацията за поверителност на сайта.