Изключете щепселите / машината: при включване на устройствата и по други причини - решават проблемите

546884486

През лятото най-често е изваждана автоматична защита от всякакъв вид (виж по-долу) на окабеляване за къща / апартамент. Причините са увеличаването на потреблението на енергия от домакинските уреди, повишената температура и влажност в комбинация с колебанията в мрежовото напрежение, характерни за летния период. През зимата защитната автоматика работи най-често, когато включите ненужно мощни електрически нагреватели, а времето извън сезона обикновено е необичайно спокойно.

Тази публикация е предназначена предимно за обикновените жители, а не за електротехниците и електротехниците. Ще се опитаме да изясним какво трябва да направите, ако апартаментът / къщата е извадена с щепсели (електрически предпазители), прекъсвач (предпазно устройство или само автоматично устройство) и защитно устройство за остатъчен ток в случай на токов удар от фазовия проводник (диференциална автоматика или просто дифамат Или устройство за остатъчен ток - RCD) или устройство за защита от пренапрежение (токово реле).

Също така е описано по-подробно как да се определи източника на ситуацията преди аварийна ситуация за точността на гнездото или електрическия уред. Ремонт на "виновните" - хладилници, перални машини, електрически бойлери и други потенциално опасни устройства е отделен кръг от теми, както и защитно заземително устройство за тях. Особено разгледани са въпросите за това какво да се направи, ако отстрани РКД, тъй като Тези устройства не дублират настоящата защита и се появяват сравнително наскоро в ежедневието.

Забележка: Защитното заземяване е единственият начин да се осигури 100% електрическа безопасност. Най-съвършената защитна автоматика намалява само вероятността от токов удар в аварийни ситуации и преди аварийни ситуации до много малка, но не нулева стойност.

Какво трябва да знаете предварително

но сейчас уже не только по соображениям безопасности. Първо, ако сте извадили стари купчини с предпазители, не поставяйте бъгове в тях, но сега не само поради съображения за сигурност. Модерните домакински уреди са пълни с електроника. Запазване на предпазителя Източникът на неизправността не се отстранява или отстранява. Включването на каквото и да е от таблет до желязо и столки в дефектна мрежа може да струва ремонт многократно по-скъп от закупуването на чифт от два щекера, които автоматично заменят токовия прекъсвач.

На второ място, преди да се определи причината за функционирането на автоматизираната система, всичко, което е включено в изходите или чрез стандартни превключватели, трябва да бъде деактивирано. Извършванията и тестовите връзки се извършват само от електрическата мрежа в серия от потребителите: изключете главната машина (виж по-долу) или автоматичните щепсели, извадете всички щепсели от контактите, изключете превключвателите. Трябва да проверим някакъв вид устройство или лампа - да го включим в гнездото или да включим, включим общата машина или щепселите. Необходимо е да свържете следващото устройство или осветителното тяло - за да изключите общата автоматизация отново, да се свържете и т.н.

Допълнителни средства за проверка на наличието на напрежение в гнездата

Допълнителни средства за проверка на наличието на напрежение в гнездата

Трето, предполагам, че нямате тестер, индикатор-фазов индикатор и обикновено нямате представа какво е то. В този случай, можете да проверите наличието на напрежение в апартамента, докато тествате, без да рискувате себе си и скъпата технология, можете да използвате зарядното устройство със светлинен индикатор (отляво на фигурата) или LED фенерче с презареждане (вдясно). Зареждането е включено в гнездото без телефон и фенерче - без да включва светлината. При никакви регулаторни документи възможността за използване на тези устройства не е осигурена, но за любители те са дори по-безопасни от фазов индикатор и тестер: невъзможно е да се възползва от липсата на опит за голата част на сондата или да се опита да измерва напрежението чрез тестер, включен в текущото измерване. "Квази-индикаторите" на аварийната мрежа могат да се провалят (проводниците вътре в тях са много тънки), но те са евтини и ремонтируеми. Въпреки това, ние бягаме напред, първо трябва да стигнем там, където е изхвърлен.

VCH и SCHA

Защитната автоматизация в апартамента е най-често инсталирана до електромера на входната платка VCH. Ако защитните щепсели, VCH може да бъде напълно antediluvian (позиция 1 на фигурата), направени рак, позира. 2, но до VCH винаги има кутия за свързване (дозатор, "доза", показан с червена стрелка). От разпределителя разпръснете клоните на кабелите през помещенията. Така че, не можете да отваряте дозатора без да сте електротехник. Източникът на неизправност в този случай трябва да бъде претърсен от тестови включвания (виж по-горе и по-нататък).

Въведение щитове и щит автоматизация в апартамента

Въведение щитове и щит автоматизация в апартамента

В апартамент с модерен тип VZ (точка 3), търсенето, защо защитата е отстранена, започва в търсене на клонове на окабеляване: те се включват чрез отделни автомати за течения, по-малки от обикновените (основни). В този случай първо изключете автоматиката на клоновете, включете главната машина и, включително от своя страна, автоматиката на клоновете, намерете повредения и вече е проверен, както в предишния. Случаят. Ако апартамента се намира в стълбището, вместо в VSC в коридора ще има автоматичен контролен панел SCHA. В този случай ще бъде по-трудно да се намери причината за съпротивлението на съпротивлението, виж по-долу.

Забележка: При текущата проверка трябва да са включени RCD (показани със зелени стрелки). Извършва се тест за течове преди претоварването на тока. Изтичането е по-опасно за хората.

Причините за функционирането на защитната автоматика

Защитата на автоматизацията в повечето случаи се задейства поради следните причини:

  1. Кабелът е претоварен - той постоянно удари контакти или текуща машина. Необходимо е да се провери дали текущият им ток е действително консумиран, а стойността на последния е разходът на енергия, виж по-долу;
  2. Краткосрочно претоварване при включване на захранващите устройства или поради колебания на мрежовото напрежение - защитата е неравномерно изхвърлена, най-често при включване на устройство;
  3. Моментално претоварване на тока, дължащо се на изходните токове на уредите - често изваждащи щепсели в момента на включване на устройства с електрически двигатели; На първо място - хладилника, виж също по-долу;
  4. Изтичането на ток през фазовия проводник - удари RCD, най-често когато включите пералната машина, котела, светлината в банята, мазето и други инструменти в мокри помещения;
  5. Автоматичните, токови или RCD-и са били изхвърлени и не се включват - късо съединение или повреда от фаза към земя. Най-вероятно поради неправилно функциониране на някои от устройствата, но е възможно да има неизправност на окабеляването, например поради запушване. Много рядко - неизправност на самата защитна апаратура;
  6. Релето на напрежението избухна - напрежението в мрежата надхвърля допустимите граници.

свръхтовар

Да предположим, че имате задръстване в момента на включване на някои от устройствата. При прекъсвачите винаги се посочва техният номинален работен ток; По-точно - неговата ефективна стойност. Амплитудата е 1,4 пъти по-голяма, но в мрежата с 50 Hz продължителността на половината вълна е 10 ms, а времето за реакция на електромеханичната автоматизация е прибл. 30 ms, затова не мислим за амплитудата на тока.

Освен това, 1 kVA консумация на енергия при ефективно напрежение от 220 V означава ток от 4,5 А. Степента на потребление на градски апартамент е 3,5 kVA; Защитата е поставена на ток от 16 А. За да купите тапи на 25 и повече смисъл не е налице, тъй като. В щита на стълбището са разположени 16 А картечници, чийто собственик е операторът на къщата. За частна къща разходът е 5 kVA, защитата е 25 А. На жилища, къщи, вилни селища и т.н. скъпото потребление на жилища по подразбиране е 10 kVA и защита при 50 А, но те плащат за електроенергия при повишена тарифа. И сега нека видим колко в апартамента може да бъде "прекратено", преди да излезе от защитата:

  • Хладилникът е 0.1-0.5 kVA, но в момента на стартиране (тъй като той застава), консумираният ток се увеличава 5-7 пъти. Със същото напрежение, захранването от мрежата ще отнеме от 0,5 до 3,5 kVA за 1-5 секунди. Изпускането на RCD е възможно при започване на реактивността, виж по-долу.
  • Пералня - консумацията на ток е приблизително същата като в хладилника, вкл. стартер. Ако обаче не се задейства настоящата защита, а RCD, тогава първо трябва да потърсите причината.
  • Бойлерът - котлите за 50 литра се доставят с електрически нагреватели с мощност от 1,2-1,5 kVA; 100-150 литра - за 2-3 kVA. Текущото потребление по време на отоплението е стабилно. Вторият най-чести източник на експлоатация на РКР.
  • Компютър, плосък телевизор и други устройства с импулсни захранвания (UPS). Настоящата защита ги по-често "не виждам", тъй като. Консумацията на електроенергия е малка, но те могат да накарат устройствата да работят от капацитивното изтичане към корпуса.
  • Микровълна също така постоянно отнема 1-2,5 kVA, в зависимост от вида.
  • Климатикът е равен на източника на електроенергия от микровълнова печка, а неговият изходен ток е 2-3 пъти повече от работещия.
  • Желязо - старите са направени за 1 kVA; Сега стандартна мощност на желязото с пара 2,2 kVA.
  • Моделна прахосмукачка - работна консумация на енергия прибл. 1,2-1,6 kVA, но стартирането е 2-3 пъти по-високо. Когато дюзата е запушена или например килимът е засмукан в нея, работната мощност може да се увеличи до началната точка.
  • Електрическата печка - на десктопа консумирана капацитет като на желязо, и всички палачинки стационарни плюс фурна ще отнема 6-10 кВА. Вероятността за изтичане и работа на РКУ поради изолация при висока температура е висока.

Така че, на първо място, ние гледаме, какво е било включено в момента на изхвърляне и дали е имало търсене на власт. Ако отговорът е "да" - деактивирайте някое от устройствата, например. бойлер. Между другото, бойлер, стационарна електрическа печка и, най-добре, стилка трябва да се включва чрез отделни автомати и RCD, дори ако старият тип е с щепсели.

Следващият момент е прахосмукачка. Изключете го, опитайте да включите главната машина. Всичко ли е добре? Включваме прахосмукачката. Да не чукаш? Работим по-точно и за предпочитане по време на събирането на реколтата, например, изключваме най-мощните устройства. бойлер.

Възможна и тази ситуация: нищо в сравнение с предходната не се промени, но когато включите модерен хладилник с саморазрушаване извади защита. Най-вероятно има скрита повреда в него: стартовият електрически кондензатор е неуспешен или "отприщи". Хладилникът ще се охлади, двигателят на компресора все пак ще започне от началната намотка, но ще се увеличи стартовият ток и продължителността на стартиращия процес. Ако стартовият кондензатор не се провали напълно, но е изгубил капацитет, ситуацията може да е неправилна. Внезапно на щанда с алармени индикатори (виж по-долу) в този случай намигва "Reverse" или "Return", тогава стартовият кондензатор е виновен за 99%.

С микровълнова печка е възможно нещо подобно поради колебания на мрежовото напрежение. Магнетронът, който затопля своите излъчвани продукти, изисква стабилно захранване, така че източникът на енергия (PI) на добри вълноводи се основава на принципа на бустер: когато напрежението на мрежата падне, текущото потребление нараства пропорционално. Напрежението на мрежовото напрежение е 185-245 V, но много модели на микровълнови печки са проектирани за техните граници. Оказва се, че напрежението в мрежата все още е нормално, но микровълновата енергия заема повече от мощността на паспорта.

Изтичане и реактивност

RCD в продажбите има общо 2 системи: електромеханични диференциални автомати, или просто дифуатус и електронни; Последните често се наричат ​​UZO, за да се различат от диаф. Тези и другите реагират на разликата в токовете във фазовите и неутрални проводници, но се нуждае от ди-автомати за работа с 30 mA и работи приблизително. За 10-30 ms. Електронните RCD устройства са по-бързи и по-чувствителни.

Ако просто ще инсталирате RCD , ще е важно да знаете, че в електроенергийните мрежи със смъртоносна неутралност (в Руската федерация) електронните устройства за РКР не са в основата си стабилни: те са предназначени за мрежи с изолирани неутрални устройства. Както и при покупката или избора в Интернет за разграничаване между Difa Automaton и електронния RCD вижте видеото:

Видео: разликата между Difavomat и RCD

Забележка: Типичната схема на доставка на кабели от Difa Automata е както следва. След основната текуща машина те поставят общ RCD за общия номинален ток на потребление. Изходът му е разклонен в 2 RCD с по-малък ток. Един от тях е свързан с клонове за осветление и изход, а за други - за всички "мокри" потребители - стил, бойлер, баня, изба - чрез настоящата си машина. Такова решение осигурява по-голяма точност на работата на електромеханичните RCD, Най-вероятните изтичания са обобщени.

В допълнение към изтичане, всеки RCD може да се задейства поради несъответствие между фазите на напрежение и ток във веригата, то е така наречено. Тест за реактивност. Ако например стартовият кондензатор "падне" в хладилника, тогава дефектът на дифузера е много вероятно и електронният RCD ще бъде изхвърлен задължително. Същото се случва, ако в режим на намалено напрежение се използва микровълнова фурна или друго устройство с буфер тип IP. За повече информация относно причините за работата на RCD вижте следното видео:

Видео: причини за прекъсване на RCD


Как да улови реактивността и изтичането

Единствената възможност без специални устройства и образование е да се определи защо RCD - електромерът с наземни и обратни индикатори, представлява. 1 на фиг. Вдясно. Зелени стрелки. Ако "Земята" мига за момент, когато RCD пътува, това е изтичане. Ако обратното е реактивно. Само да не бъркате алармените индикатори с оптични портове на мултитарифните измерватели, поз. 2, червената стрелка.

Електрически измервателни уреди с аварийна индикация и оптичен порт за програмиране

Електрически измервателни уреди с аварийна индикация и оптичен порт за програмиране

KZ

Ако след изключване на всички устройства релефът все още не се включва, тогава можете да проверите кабела за късо съединение (RS) чрез "квази-индикаторите", описани по-горе: зареждането или фенерчето е свързано към мрежата и се опитвате да включите устройството. Ако зарядът или светлинният индикатор "светлинна крушка" (поне едно малко мига), вероятно машината е дефектна - контактите й не са фиксирани в затворено положение. Ако обаче "квази-индикаторът" не показва признаци на живот в същото време - най-вероятно късо съединение или прекъсване на окабеляването.

За телефонно обаждане

UPS на модерните домашни уреди не са напълно изключени от мрежата сами. Ето защо, ако сте електротехник и ще звъннете на кабелите с индукционен мегер (megger), не забравяйте да извадите всички щепсели от контактите. В противен случай разходите за ремонт на изгоряло лице може да са по-близо до разходите за подмяна на окабеляването.

Над и под напрежение

Релето на напрежението и индикатора за захранване на домакинствата

Релето на напрежението и индикатора за захранване на домакинствата

Много е желателно да се допълни напрежението му (вляво на фиг.), Което изключва всички кабели, когато мрежовото напрежение е извън определените граници. Напоследък защитата от пренапрежения е особено важна: поради насищането на ежедневието с мощни електрически уреди, случаите на изстрелване с нулева жица са станали по-чести. В този случай окабеляването е под напрежение над 300 V. В действителност, 320-360 V; Теоретично - при фазово напрежение от 380 V. Това не само е смъртоносно, но и причинява масивно изгаряне в буквален смисъл на скъпо оборудване.

Ако релето за напрежение не може да си позволи или не може да бъде доставено, индикаторът на мрежовото напрежение (отдясно на фигурата) може да спести от нулиране. Той се държи в най-близкото до метъра гнездо. Когато някое от защитните устройства се задейства, всички щепсели се отстраняват от изходите, лампите се изключват и се опитват да включат извадената машина. Внезапно повече от 245 V мигаха върху таблото за съобщения - незабавно се обадете на помощниците и уведомите съседите.

Коркова специфичност

В апартамент с окабеляване, защитени от задръствания, това е възможно и при наличие на щепсели, "крушката" на уреда показва, че има захранване, а в гнездата - нищо. След това не бързайте да позвъните на окабеляването, първо проверете щепселите. Техният ремонт е възможен, в никакъв случай не в ущърб на техниките за безопасност, сами, без опит.

Покриванията на шлифовъчни машини се отстраняват, ако отключите само 1 болт, тюркоазена стрелка на фиг. Тогава гледаме как "студеният" край на текущата намотка е споен на ламелите. Ако монтажът е с лошо качество, той ще бъде споен на гърба, а след това "горещият" край на намотката е в опасна близост до ламелата, червените стрелки. В опасни - защото ако горещият край е късат към ламелите, щепселът ще се превърне в "бъг" и няма да защити нищо. Но залепването на капака често се разпада и изглежда, че токът на тока не тече.

Устройството и възможна неизправност на автоматичната тръба

Устройството и възможна неизправност на автоматичната тръба

Внезапно спойката падна, трябва да се наклоните малко и да завъртите намотката; Работният ток от това няма да се промени. Но сега можете да огънете студения край на навиващия се плетене на една кука, да кръгнете около ламелите и сигурно да спойкате, и да огънете горещия край далеч от ламелите, червените стрелки.

Забележка: При повторно сглобяване на автоматичната тръба се уверете, че превключвателят (дебел) се превръща в жлебовете според нуждите. Если ее перевернуть на 180 градусов, кнопка под нажатием уйдет в корпус без щелчка, а контакты не замкнутся.

Главное – профилактика

В заключение посмотрим, как должна быть устроена электропроводка в квартире, чтобы автоматы и пробки выбивало как можно реже. Главное тут – включать защитную автоматику ради грошовой экономии только в разрыв фазного провода, как справа на рис. – грубейшая ошибка.

Правильное и неправильное включение защитной автоматики в квартирную электропроводку

Правильное и неправильное включение защитной автоматики в квартирную электропроводку

Во-первых, в некоторых аварийных ситуациях на сети с глухозаземленной нейтралью на нулевом проводе возможно появление фазного напряжения; чем это чревато – см. выше. Во-вторых, и от проблем с электриками такое включение на гарантирует: если ноль проводки цельный, то есть способы воровать электричество. Пусть это делал кто-то на стороне, но диспетчер заметит, а доказывать инспектору, что верблюд это не вы, достанется вам.

Любая защитная автоматика должна разрывать при срабатывании все подходящие проводники (в сетях с глухозаземленной нейтралью – 2, фазу и ноль), это первое. А второе, все потенциально аварийные устройства и приборы должны включаться каждое через свой автомат токовой защиты, слева на рис. Если же вы живете в многоквартирном доме, устроить контур защитного заземления для которого нет возможности, эти правила должны соблюдаться неукоснительно.

Печат на всички материали с етикет:
дискусия:

Излез

Като кликнете върху бутона "Добавяне на коментар", приемам потребителското споразумение и декларацията за поверителност на сайта.