Контакти и ключове в апартамента: устройство, подмяна, трансфер, диаграми на окабеляване

електрически окабеляване-гнездо

Монтирането на гнездата по собствени ръце е една от най-често срещаните домашни работи. Изглежда, че нищо не е сложно. Но нека припомним законите на Мърфи, които не произлизат от "чайник". Един от тях казва: "Ако устройството все още не иска да работи, после го вземе, и прочете инструкциите!".

В електрически контакт това устройство, което обикновено е просто, не се превърна в източник на тревоги и дори опасност, особено в съвременните жилищни мрежи с високо натоварване, трябва да знаете доста за него и за методите му за инсталиране. Правилата за монтаж на изходите също са от значение от гледна точка на електромагнитната съвместимост: при правилно инсталиране и правилно окабеляване, обикновено не възниква нуждата от скъпи филтри за смущения и допълнителни защитни устройства.

Важно: гнездото е електрическо разпределително устройство и като такава изисква да се наблюдават всички предпазни мерки в съответствие с ПТБ по време на работа. По-специално - присъствието на асистент на работното място (за PTB - "надзорна работа"), обучени да предоставят първа помощ в случай на токов удар.

Важно е да бъде важно

При инсталирането на самите електрически инсталации трябва да се спазват следните правила:

  • Електрическите работи трябва да се извършват в апартамент без енергия.

Това означава, че първо трябва да извършите всички допълнителни операции: извадете шевовете, пробийте дупки и отвори, поставете кабела без да го свързвате и свържете последните.

  • Преди всичко, всеки свързващ проводник трябва да бъде проверен от фазов индикатор.

Едно от общите разпоредби на ПТБ гласи: "Когато работите върху електрически инсталации, не забравяйте, че напрежението на денергизираните живи части може внезапно да се появи по всяко време."

  • Монтирайте изхода или ключа, като се уверите, че откритите проводници не са в контакт с тялото.

Основните методи на работа, които позволяват инсталирането на електрически принадлежности за дома "не докосват мед", са описани по-долу.

  • В случай на токов удар, не забравяйте, че основното нещо в този случай е скоростта на отговор.

Ефектът на електрически ток от 10 mA за 0,2 секунди (скоростта на умния, бърз човек без специална тренировка) причинява неволно неприятни изявления. Същото, за 1 секунда - студени тръпки, треперене, болезнени усещания, които през деня могат да се увеличат до степен, която изисква хоспитализация. Същото, за 10 сек или повече - припадък и фибрилация на сърдечния мускул, изискващо спешно медицинско обслужване за 15 минути, в противен случай ще е твърде късно.

Това означава, че ако капитанът "хванат", трябва да го дърпате под дрехите и да се сринете на пода, а не да влезете в коридора, за да изключите машината. По-добре е да лежиш заедно със синини или счупвания, отколкото един в земята, а вторият да бъде разследван.

Щепсел

Тук и по-нататък върху веригите, контактите и проводниците фаза (линейни, L) са условно маркирани в червено; нула (неутрална, N) - синьо и защитно (заземяване, P) - жълто със зелена ивица.

Електрическата гнездо се състои от контактна подложка в комплекта, декоративно покритие с винт (винтове) и буркан. Съединителят е снабден с:

  1. Фиксиращи лапи, фиксирани в твърда форма (на фигурата отляво) или подвижни подпори на винтове, на фиг. В центъра и вдясно.
  2. Контакт, фаза и нула, идентични по проект и заземяване, разположени отделно.
  3. Клеми за свързване на проводниците към контактите.
Контактуват тампони с контакти

Контактуват тампони с контакти

Забележки:

  1. Подложките с подвижни лапи на винтовете, които се монтират в кутията за свързване, са малко по-трудни (виж по-долу), но този дизайн ви позволява да регулирате положението на подложката по височина и наклон точно на стената. Вие трябва само да следвате, когато купувате, така че краката да са бедни. Обувката с едно-назъбени лапи скоро ще се разхлаби, виж Фиг. В центъра.
  2. Клемите могат да бъдат прикрепени към контактите чрез винтове, така че да бъдат направени във връзка с контактите. Последните са по-надеждни. Първият, преди да монтирате изхода, трябва да бъде докоснат, да се мазантните части с течаща паста (студено спояване) и да се затегнат с винтове.
  3. Клемите от страната на жиците могат да бъдат или винтове или "четки", в които просто се вкарват голите краища на проводниците. Последните са много надеждни, но не позволяват преграда: жицата трябва да бъде изтеглена със сила, а четката в същото време се счупи. Винтовите клеми се смазват със студено спояване преди стартирането на проводника.

Видове гнезда

Контейнерите с ключове могат да бъдат единични или комбинирани в една конструкция с общо покритие и буркан, виж Фиг. Вляво. Последният е розетен модул. Множество изходи, инсталирани на стена подред, се наричат ​​група socket, а на фиг. В центъра. Монтажът на превключвателя, както като част от модула, така и като отделен, се осъществява в конвенционална подложка.

Видове гнезда, гнездова група и гнездов модул в кутия за електрическа инсталация

Видове гнезда, гнездова група и гнездов модул в кутия за електрическа инсталация

Изходният модул може да включва и сигнали за сигнали (телефон, телевизия, интернет), таймер, "защита от глупак", изключване на контакта при докосване на фазов контакт и т.н. Комплексните модули са най-често включени в електрическите кутии; Вдясно.

На кутиите трябва да се каже специално. Съгласно изискванията за PTB, EMP и електромагнитната съвместимост силовите и сигналните проводници не трябва да се допират и пресичат, така че електрическата кутия е разрязана и всяка секция преминава към нейните терминали. Когато полагате кабели в кутия, трябва да следите конвенциите в секциите, така че да не се налага да сменяте всичко по-късно.

Извод за гнездо

Въздушен изход

Външен изход

Опростено, но много полезно изобретение е модерният гнездо за главата, виж Фиг. Тя Ви позволява:

  • За да замени изхода с "напълно убити" podrozetnik, без да наруши декоративното покритие на стената: капакът напълно затваря монтажната плоча.
  • Заменете старите гнезда с евро, без да променяте подзурънтата и без да докосвате стените.
  • Поставете гнездата на облицовката на стената върху кашона, като не установявате разстоянието до основната стена.
  • В комплект със специален podrozetnikom, виж по-долу, инсталирайте гнезда в гипсокартон с висока якост и надеждност.
  • С него, за да инсталирате огнеупорни контакти в дървени стени - дори и в случай на дъга, първо се затваря през метална скоба, без да се разпространява по протежение на проводниците. Защитата се задейства или кабелите изгарят в терминалите, преди огънят да достигне до дървото.

Опасен смешен

Прибиращи се гнезда

Прибиращи се гнезда

За потребителските качества, обратното на товарителницата е издърпващият гнездо, което печели популярност в Европа, виж Фиг. Оправдайте дизайна: те казват, че "бамбукът" откъснат изход не разваля интериора. Но съжалявам, гнездото, в което нищо изобщо не е включено, не е необходимо изобщо, а модулът, създаден от стената или пода (да, да, да го направи!), Създава травми, електрически и опасност от пожар. Докладите за инциденти, дължащи се на прибиращи се пазари, са повече от достатъчни, но търговците, разчитащи на потребителската психология, все още успешно популяризират това "постижение" на пазара.

Норми и правила

Ниски контакти

Ниски контакти

Съвременните стандарти за инсталиране на битови електрически инсталации са доста либерални: височината на инсталацията на превключвателите е 160 см от пода, а контактите от 80 см вече не са необходими, а се препоръчват само. Широко разпространена монтаж на изходни модули на 30 см от пода, виж Фиг. Минималната височина се счита за минимум 25 см; При по-малка рязко увеличена вероятност от злополука при мокро почистване. Намаляването на височината на инсталацията на изходите не повдига възражения от страна на електротехниците, ако в апартамента има RCD (защитно изключване) . Броят на обектите в апартамента не е ограничен по никакъв начин.

В разсадника, напротив, се препоръчва розетките с светлинни превключватели и защита от допир да бъдат на 150-170 см от пода. В този случай най-малките няма да могат да стигнат до тях, а тези, които са по-възрастни и вече знаят как да се справят с електричеството, ще има по-малко изкушение да кликнат или да се хвърлят безполезно - да издърпат ръката си високо.

Остават обаче определени правила за запечатване на проводниците в изхода. Те значително намаляват вероятността от злополука и улесняват отстраняването на неизправности.

Първо, за електротехниците е обичайно фазовият контакт да бъде по-близо до прозореца. Ако позицията на гнездото спрямо прозореца е двусмислена, фазата трябва да е отляво, ако е обърната към гнездото.

Изключване на кабела в гнездото

Изключване на кабела в гнездото

На второ място е невъзможно да се започнат проводници с минимална дължина директно към терминалите: поради термичните деформации на стената и кабела, контактите с времето са счупени и надеждното заместване на късите краища в нов изход ще бъде много трудно. Връзката на гнездото трябва да бъде направена чрез преминаване на кабела под клемната кутия (винаги има празнина за тази цел), както е показано на фигурата. Ако кабелът е кръгъл и прекалено дебел, трябва да извадите част от корпуса му и да го прокарате в ред.

На трето място, при проследяване на подложките с жици, нулата и защитата трябва да се държат от едната страна, а фазата от противоположната страна. Това също е показано на фигурата.

Четвърто, към всеки терминал могат да бъдат свързани два проводника, но това се прави само за електрическото свързване между изходите в групите и модулите. За да нахраните през гнездата стационарни лампи, отдалечени групи и модули, да не говорим за потребителите "на сопола", в никакъв случай не, вижте следното. Фиг.

Свързване на гнездата в модула

Свързване на гнездата в модула

След това възниква въпросът: какво ще струва това окабеляване, ако от измервателния уред извади отделен клон към всяка група? Само в гнездовия модул с вграден терминал, по един на стая или по-малко. Такива модули се наричат ​​модули с мини-щитове. Тук при окабеляването в стаята от статистиката на мини табелите не се показва увеличение на степента на злополука. Същността е, че силата трябва да се консумира на мястото на връзката и да не минава през терминала далеч.

Превключете връзката

Превключете връзката

И накрая, за операция като инсталирането на превключвател. Технически, превключвателят се монтира в същия под-гнездо по същия начин, както гнездото, виж по-долу. Но когато инсталирате еднополюсен прекъсвач, той трябва да бъде свързан с прекъсването на проводника PHASE; Включването в нулевата разлика е неприемливо! Фазата и нула в биполарния превключвател трябва да бъдат разположени равномерно с гнездата (фаза - ляво).

И в двата случая кабелът трябва да се разхлаби до ключа, а нулата със защита трябва да остане неразрешена, на фиг. Вляво. В името на кабелната икономия свържете произволни проводници към превключвателя и оставете разделената фаза на кабела в кутията за свързване (доза) под тавана, както беше направено преди това, на фиг. Вдясно.

Инструменти и материали

За да работите с електрическите фитинги в апартамента, ще ви трябва следните инструменти и материали:

  1. Фазов индикатор (фазов индикатор).
  2. Отвертки 4-6 мм, прави и кръстосани.
  3. Клещи с изолиращи дръжки.
  4. Режещи ножици № 1 или № 2.
  5. Нож за монтаж.
  6. Изолационна лента винил и памук.
  7. За пренос на контакти - изолационни капачки тип C (не за сигнални съединители, вижте на снимката по-долу в центъра) и проводяща паста (студено спояване).
  8. Силиконов уплътнител в най-малката опаковка; Разходи - грама.
  9. За монтаж на нови или трансфер на гнезда - електрическа бормашина.
  10. За монтаж на гнезда за гипскартон - 67 мм пробивна или 32 мм чешма, в зависимост от начина на монтаж, вижте по-долу.
  11. За монтаж върху бетон - корона за бетон с диаметър 70-75 мм и височина 45 мм.
  12. Малки бормашини, дюбели за винтове за самонаточване.
  13. За начинаещи - издърпване изолация.

Забележка: За описаните по-долу методи на работа може да е необходимо да се използва изолационна лента като амортисьор, за навиване на кабелни секции, преминаващи през отворите, а не като изолация.

За премахването на изолацията и други работни операции трябва да се говори специално.

Работни методи

Отстраняване на изолацията

Професионалистите премахват изолацията от кабелите по този начин: bokoresis, задържайки ги с гърба на гъбата до края на жицата, ухапвайки изолацията, като не донасяте гъбестите остриета на медта и дърпате. Основното тук е да размишляваме върху автоматизацията. Авторът на тези редове, който все още е младият кабелист на IV категория, веднъж на спор изчисти по такъв начин телефонния кабел - петстотин (500 двойки, 1000 жици). Контролните опоненти под микроскопа не откриха нито една закуска от твърди медни жила 0,32 мм. Най-лошото от всичко беше по-късно: те спореха за кутия водка.

Въпреки това, за начинаещи, закуски от странични ножове са по-скоро правило, отколкото изключение. Снекът става котел с корозия, локално отопление при максимален товар и често води до неизправности. Ето защо, за да започнете, е по-добре да получите стриптизьор на изолацията, особено, тъй като ви позволява да свалите кабелната обвивка, без да я огъвате или да я режете с нож.

Изолационни ленти и изолационни капачки

Изолационни ленти и изолационни капачки

Износоустойчива изолация, ръчна и автоматична, има много видове. За ръчна работа, издърпвачите (на фигурата отляво) и клещите се използват най-често, отдясно на фиг. Клещите трябва да се регулират под тел, което забавя работата, но за начинаещия те са за предпочитане:

  • Диаметърът на носещата тока вена и дебелината на изолацията на проводниците дори на водещите производители са малко по-различни: настоящите про кърлежи действително действат като странични ножове, без да притесняват за гаранция. Прецизното регулиране чрез винт позволява да се избягват леки закуски на проводник от един гнездо 100%.
  • Клепачите трябва да се изтеглят надлъжно, а не странично, като кърлежи, с движение, което без умение е много по-удобно, особено ако краищата са къси.
  • Клещите могат да се използват за нарязване на кабела чрез завъртане на регулиращия винт.
  • Клещите са по-евтини от кърлежите.

Снаждане на проводници

Когато извършвате изходите (вижте по-долу), най-вероятно ще трябва да увеличите кабела. Съвременните методи за монтаж на електрически кабели силно не препоръчват да се правят проводници, но не откъсвайте една и съща облицовка и не разтъркайте стената заради един изход!

Електрическите проводници са съединени по следния начин:

  1. От краищата на кабелите извадете изолацията с 4-5 см.
  2. И двата кабела са взети, не са здраво захванати, с платини, които ги държат в лявата ръка, зад изолираните области.
  3. Проводниците трябва да са успоредни, близки един до друг.
  4. Разрезът на изолацията трябва да съответства.
  5. Клещите в дясната ръка обръщат вените по посока на часовниковата стрелка.
  6. Чрез завъртане отново преминават клещите с плъзгане с лек натиск.
  7. Краят на плоската отвертка се нанася върху плитката със студено спояване.
  8. Бързо, докато пастата се хване, поставете върху изолационната капачка, като се завъртите и по посока на часовниковата стрелка.
  9. При втвърдяване на спойката в устата на капачката, силиконът се изстисква.

Работим с фитинги

Заместването е изгорено

В този случай най-добрият вариант е да инсталирате надземна конзола в старата кутия, особено след като гнездото за гнезда не се продава отделно, а старият junket може да е довел от време на време.

прехвърляне

Модулно устройство

Модулно устройство

Прехвърлянето на изходите на ново място в процеса на облицоване на стени се свежда до удължаване на кабела до необходимата дължина и поставянето му в касата, преди да започне действителното полагане. Заплитането на проводниците е както е описано по-горе. Управление на кабела, успоредно на пода в горната част на стария изход, прикрепено към стената със скоби. Нов изход е монтиран или върху корпуса, или върху основната стена, вижте по-долу. Важно е да оставите достатъчно дълго, от 15 см, "опашката" на кабела, което ще опрости инсталирането на изхода.

Ако стените са завършени и изходът трябва да бъде "изваден" отзад на шкафа, а да и да добавите гнезда, най-добрият вариант е ъгловият модулен блок, вижте Фиг. Тя може да бъде инсталирана на обикновени монтажи в ъгъл, под перваза на прозореца или на подходящо място. В стария изход устройството е просто включено от щепсела за постоянно.

Но преди да блокирате стария изход, е необходимо да подредите: напълно да разглобите, да почистите всички вътрешни контакти (да речем контактни ламели с терминал) и да го събирате на студено запояване. Също така терминалите трябва да бъдат смазани с спойка, преди да бъдат запечатани. Незабавно преди включването на устройството, извадете капака на гнездото, смажете контактната жалуза с запоени, поставете капака, включете устройството и не го докосвайте отново. Ако следвате тези правила, старият гнездо никога няма да ви напомня.

Монтаж върху бетон

За да инсталирате стенен изход в бетонна стена, е важно да знаете дебелината на бъдещия завършек: ръбът на podrozetnik трябва да е равен на стената плюс или минус 1,5 мм. Стандартната височина на podrozetnik е 40 или 44 мм. На "puffy" обзаведете възглавницата от шперплат, от ляво на фиг. Монтирайте челюстите за предпочитане с винтове в дюбели. Ако няма отвори за фиксиране, те могат да бъдат пробити сами, но линията на фиксиращите отвори трябва да е разположена перпендикулярно на контактната линия, на фиг. - Добре!

Инсталиране на podrozetnikov върху бетон

Инсталиране на podrozetnikov върху бетон

Если стена уже отделана, или отделка будет тоньше, нужно коронкой выбрать под подрозетник лунку с запасом по диаметру и глубине. Перед установкой подрозетника лунку заполняют алебастровым или гипсовым раствором. Затем быстро выравнивают подрозетник и, пока раствор не схватился, заворачивают в него пару «блошек» для надежности, см. рис. в центре.

Выравнивать подрозетник удобно по шаблону из фанеры или доски толщиной в высоту отделки, с отверстием по диаметру подрозетника. Но самое главное – перед установкой подрозетника не забудьте продернуть в него кабель! Законы Мэрфи, знаете ли.

Установка в гипсокартон

Установка розетки в гипсокартон производится с помощью специальных подрозетников для гипсокартона со скользящими (слева на рис.) или поворотными (в центре там же) фиксирующими упорами.

Подрозетники для гипсокартона

Подрозетники для гипсокартона

Технология элементарна:

  • Коронкой сверлят отверстие 67 мм.
  • Выводят в него кабель, продергивают в подрозетник.
  • Ставят подрозетник на место.
  • Если упоры скользящие, тянут ленту-фиксатор до упора и откусывают лишнее.
  • Если упоры поворотные, до упора завинчивают тянущие их саморезы; лапки сами повернутся как надо.
  • Зачищают провода, заводят в клеммы, ставят в подрозетник колодку до упора и, поочередно заворачивая, затягивают винты лапок колодки.
  • Ставят крышку, проверяют прилегание к стене; при необходимости ослабляют винты лапок колодки и регулируют ее.
Установка подрозетника в гипсокартон с повышенной надежностью

Установка подрозетника в гипсокартон с повышенной надежностью

Если лист гипсокартона еще не на стене, есть накладные розетки и подрозетник с поворотными лапками, можно закрепить розетки понадежнее (см. рис.справа):

  1. Пером и лобзиком выбирают отверстие под металлическую обойму розетки.
  2. Сверлят отверстия под саморезы лапок подрозетника.
  3. Стягивают обойму с подрозетником в пакет; упоры подрозетника при этом не нужны.
  4. Устанавливают колодку и крышку розетки.

При описанном способе монтажа розеток в гипсокартон под обоймой колодки образуется большое пространство, что облегчает заделку кабеля и возможное его наращивание в дальнейшем.

Резултатът

Как видим, при соблюдении некоторых простых правил установка розеток и выключателей в квартире своими руками – дело несложное. Элементарная аккуратность – и все будет работать как часы, а шипение, зудение и запах подгоревшей изоляции никогда не послышатся.

Видео: профессиональная установка розеток

Отпечатване на всички материали с етикет:
дискусия:

изход

Като кликнете върху бутона "Добавяне на коментар", приемам потребителското споразумение и декларацията за поверителност на сайта.