Ремонт на желязото: разглобяване, характерни неизправности и начини за елиминирането им

5468486468

Ремонтът на желязото от собствените му ръце е класика на домашния жанр, но сега, за съжаление, потоците от сюрреализъм стават все по-силни в него. Старши майстор, който трябва да разглобява модерното желязо, трябва да имате умения за решаване на китайски пъзели: навсякъде скрити ключалки, умни скоби, оформени скрепителни елементи. Да донесете в семинара? Цената на ремонтите може да бъде такава, че да е по-лесно да купите ново желязо. Ще се опитаме да го поправим, без да имаме професионално обучение и нямаме специален инструмент.

Изложение на мотивите

Производителите обосновават превръщането на желязото в сигурност на изискванията за сигурност, дизайн и ергономичност. Но съжалявам, от видимите скрепителни елементи на ютиите, тъй като имаше 1-2 винта отзад, остава. И детайлите на корпусите на старите ютии бяха направени от крехкия им бакелит и полистирол, а текущите пластмаси съперничат на металите в сила.

Всъщност ние, уви, живеем в епоха на вечни неща. Едно от основните нагласи на потребителското общество е неумолимо: продуктът на масовото търсене трябва да работи безупречно (репутацията на производителя, но как) не повече от 2-2,5 гаранционни срокове, а след това бързо и необратимо идва до пълна безполезност. Във водещи производители на потребителски стоки, до половината или повече от персонала на дизайна са въвлечени във факта, че не забравяйте, че продуктът не е бил твърде издържлив.

Как работата на индустрията засяга боклука върху екологията и върху масовото съзнание - привличането на наистина висококачествени специалисти към действителната вредна дейност, въпросът е различен, но желязото едва ли се поддава на такива опити: е прекалено проста и в него е твърде горещо и влажно. Поради това повредата на желязото в етапа на проектиране се намалява главно, затруднявайки разглобяването му извън сервизния център. Въпреки това, за да фиксирате желязото у дома с импровизирани средства, все пак можете да знаете къде и какво може да скрие тайните в него и как да ги отворите, без да рискувате да унищожите напълно желязото.

инструмент

За да успеем да ремонтираме желязото, нека първо да подготвим някакъв вид домашно приготвен инструмент; Много време не е необходимо и значителни разходи няма да изискват:

  • 2-4 лицеви опори за капаци;
  • Пера за скрити ключалки;
  • Евтино LED фенерче (а именно LED) и лупа;
  • Лента от велур, пила за нокти, алкохол;
  • Или, вместо стр. 4 - молив за гуми, мастилена гума, парче чиста кърпа, алкохол.

Забележка: относно назначаването на инструменти по ал. 4 и 5 виж по-долу.

Изстискващите

Отваряне на горния железен капак с нож за маса

Отваряне на горния железен капак с нож за маса

Капакът за капака е направен от горния, най-трайният слой от бамбук по размер и дебелина с пръчка от сладолед; Единият му край се нарязва на клин. Покрива върху тялото на ютии често се поставя на ключалки без фиксиране. В сервизния център капакът се изстисква със специални клещи и се отстранява. За да я премахнете по занаятчийски метод, капакът трябва да бъде притиснат: зъбците с ключалки без фиксиране са скосени от двете страни и излизат от каналите непокътнати. Но отворете капака при плътно захващане с нож за маса или широка отвертка, както е показано на фиг. Правилно, не: стоманата ще остави марки върху пластмасата. Устойчивостта на повърхностния слой от бамбук за огъване е по-висока от тази на пластмасата, а смяната е по-ниска. Ето защо, бамбуковият изстисквач ще отстрани правилно капака, но може би ще умре от повърхността, без да повреди пластмасата. Ако капакът не се побира правилно и не се поддава, бамбучните ключове ще се счупят, без да се развалят желязото. Оперете бамбуковите изстисквачки по двойки, разкъсайте частта от двете страни.

Добро тънко изстискване за фиксирани ключалки се получава от клинообразна пластмасова кафеварска бъркалка, която произвежда кафе машини. Ракетата от бъркалката преминава във всеки слот и внимателно отстранява фибрите на ключалките с фиксиране, без да ги драска или да ги счупи или части от тялото.

Светкавица и лупа

Евтините мини фейъри на светодиодите дават много твърда светлина с остри сенки. В този случай това предимство: тази светлина прониква дълбоко в тънките прорези и под лупа се вижда коя част има там. За да направите това, първо покрийте капака, което не е ясно как да стреляте, изсмуквайте бамбук, подчертайте и проверявайте какво държи.

Как да се справя с ключалки

Най-добре е да откриете схема за демонтиране на желязото на този модел, но опитайте! И типичните схеми за намиране на тайни ключалки също не изглеждат: те могат да бъдат различни за един и същ модел на същия производител. Прочетете инструкциите: "Производителят си запазва правото да прави промени в дизайна, които не влияят на производителността на продукта"? Т.е., когато разглобявате желязо, най-вероятно ще трябва да търсите сами скритите връзки.

Трябва да кажа, че западните фирми се отдалечават от принципа: "Искате ли да се поправите? Е, разбийте и купете нов! "Но азиатците упорито се държат върху него. Например, ако желязото ви е китайско, тогава винтовият фиксиращ винт (виж по-долу) най-вероятно няма да бъде под капачката на пълнежа, но ... под бутоните за подаване на вода и пара!

Скрити ключалки в железните бутони

Скрити ключалки в железните бутони

Осветена, ще видим. Виждате ли кръгъл зелен в ориза? Така че това не е ключалка, а плъзгаща скоба в жлеба. Заключете от другата страна на бутоните. За да премахнете и демонтирате бутоните, трябва:

  • Натиснете бутона напред.
  • Поставете чистачката от задната страна на миксера.
  • Натиснете лостчето.
  • Без да сваляте притискащото устройство, повдигнете бутона, докато спре. Трябва да има слабо натискане на зъба на капака, освободен от жлеба.
  • Докато държите бутона, не изваждайте притискащото устройство.
  • Продължавайки да държите бутона, бутнете го напред с наклон, така че плъзгащият щифт да излезе от жлеба.
  • Направете същото и с другия бутон.

Формовани крепежни елементи

Винтовете на ютията на западните производители са най-често или обичайно с кръстосан слот или под шестоъгълник. Купете за най-новата специална отвертка с набор от бита за еднократна ремонт няма смисъл: винтът с шестоъгълно гнездо се развива с плоска отвертка с тънка жилка с подходяща ширина. Той може също така да изключи винтовете с слот за шампоан, който китайците наистина харесват (вдясно на фиг.). Но без силен натиск: създава се странична сила и винт в конеца може просто да се задръсти. Ако винтът седи здраво, той се разкъсва от серия от малки дрънчалки, пренареждайки отвертката в другите двойки канали.

Формовани винтове

Формовани винтове

Най-трудното е да завъртите винта с TORXX слота (отдясно на фигурата): ножиците или пинсети ще го вземат, само ако винтът виси в конците. Най-удобно е да завъртите винтовете TORXX без специални бутони с малки платинени пасища; Това е възможно и bokorezami, но след това на crosspiece на слота ще има вдлъбнатини. Завинтване от тях няма да бъде нищо, а опитен майстор, внезапно той получава това желязо, хвърли на ремонт за предишния безпрецедентен достъп.

Как е пара желязо

Но къде мога да намеря всички тези зъби? За да направите това, първо трябва да се запознаете с устройството на модерно ютии с парогенератор (параход). Общата му схема е дадена на фиг.

Схема на желязо с парогенератор

Схема на желязо с парогенератор

Системата за отстраняване на ударите (прегрята пара) се поставя само в отделни модели, т.е. То действа само в позицията на терморегулатора, близо до максимума (три точки). При правилните ютии с ударен пара, шокова помпа е блокирана, ако регулаторът е на 1-2 точки. Какво винаги е написано в инструкциите, като какво, кажете по милостта на нормална домакиня, която чете инструкциите за желязото? Т.е., ако няма удар с пара, тогава е възможно просто да включите регулатора на температурата, за да премахнете "неизправността".

Модулът за позиционна защита изключва нагревателя, ако позицията на гладената плоча на желязото се различава от хоризонталната: тя е изправена, пусната и т.н. Това може би е единствената електронна иновация в ютията. В качеството на ютии, защитата на положението е вторият най-често срещан източник на аварии (след мащабиране в парахода, вижте в края), но у дома той често е доста поправка.

Как китайците скочат

Ако погледнете долната част на дори евтините китайски ютии, се оказва, че много от джетове на капково овлажняване са фиктивни, фалшиви. В действителност, когато се нагрява напълно, се получава пара надолу, като се натисне бутонът за пара; В същото положение на термостата мека парата идва от бутона с капчици и за овлажняване на капчици, в този случай е необходимо да натиснете и двата бутона наведнъж.

електрическа мрежа

Електрическата схема на желязото е показана на следващата страница. Фиг.

Електрическа схема на желязо с парогенератор

Електрическа схема на желязо с парогенератор

Релето KM и сензорът за положение SK образуват позиционна защита. На собствената си дънна платка може да има индикатор за включване, което в този случай е LED, а не на neonka. Защитата на позицията без да се повредят потребителските качества на желязото може да бъде изключена, но ако светодиодът е включен, тогава когато превключвателят "позиционен" е напълно изключен, той ще спре да работи. Така че е неудобно, поради което е необходимо да изключите частично дефектната защита на позицията (вижте по-долу).

Числата с индекси показват непрекъснатостта на "горещите" и "студените" вериги с мултицет: една сонда с крокодилска скоба е свързана с щифта на захранващия щепсел, а другата отива към точките. Конвертирането и на двете повиквания трябва да е на контактите на релето KM. Фактът е, че контактите на КМ са нормално отворени: когато желязото е включено и контактите на термостата са затворени, KM издърпва, контактите му са затворени и през тях има ток в нагревателя. Така че е необходимо всяка неизправност на самата защита на позицията да прекъсне връзката между ТЕМ (принципа на прекомерната безопасност), но този необясним капитан може да бъде подвеждащ.

Свързване на проводниците чрез конектор на капачката

Свързване на проводниците чрез конектор на капачката

Забележка: По време на теста може да се окаже, че контактът не е в свързващата капачка, виж Фиг. Вдясно. Единственият изход е да го ухапеш и да го пренесеш в нов.

Термична защита

Топлинният предпазител (термо) се задейства, ако температурата на гладещата плоча на желязото надвиши 240 градуса или токът през нагревателя е определена зададена стойност. Т.е. термичните предпазители вместо отпадъците трябва да бъдат избрани и според тока, в зависимост от силата на желязото:

  • 2200 W - 25 A.
  • 1500 W - 16 A.
  • 1000 W - 10 A.
  • 600 W - 6.3 A.

Съкращаването на настоящия термит е необходимо, защото 220 V е ефективната (ефективна) стойност на мрежовото напрежение; Амплитудата е 220 V x 1,4 = 308 V. Продължителността на полупериода на честотата е 50 Hz 10 ms и времето за реакция на терминатора е 4-5 ms. Изведнъж мрежовото напрежение ще достигне максималната допустима стойност от 245 V, термичният предпазител за работния ток на ТЕМ може да изгори в перфектно работно желязо.

Устройства за термична защита на ютии

Устройства за термична защита на ютии

Топлинните предпазители са за еднократна употреба (точка 1 на фиг.), Възстановим, поз. 2, и самолечение, поз. 3. Първите, които се изгарят и инсталират, задължително трябва да бъдат в диелектрична топлоустойчива ръкава (обикновено фибростъкло), в противен случай е много вероятно разпадането на мрежовото напрежение към табана. В възстановения термичен предпазител, предварително напрегнатата биметална плоча "скача" и отваря контактите. За да го възстановите, трябва да го издърпате през прозореца в контакта, докато щракне в нещо остър. Самолечествената термична защита ще се върне в първоначалното си състояние, ако ютията е изключена от електрическата мрежа и е оставена да се охлади напълно. Самолеческите термити са структурно комбинирани с терморегулатор (виж по-долу) и винаги са допълнени с токов предпазител.

терморегулатор

Температурният регулатор на подметката е най-важният възел от желязо и един от най-податливите на счупване; Това е механично задействащо устройство, задвижвано от биметална плоча. Не "магнити, както в регулатора на хладилника" в терморегулатора желязо не е. Както в терморегулатора на хладилника има и механичен спусък, който е с различен дизайн. Принципът на функционирането му е прост:

  1. Частта с подвижния контакт е прикрепена към неподвижната пружинна пружина. Контактите са затворени, нагревателят се нагрява. Степента на свиване на пружината се регулира от копчето за настройка на температурата.
  2. От друга страна, подвижният контакт е свързан чрез диелектричен бутален прът с биметална плоча.
  3. Биметалната плоча, която се огъва от нагряване, пресира пръта върху подвижния контакт, докато преодолее пружината.
  4. Пружината се хвърля и отваря контактите.
  5. Нагревателят се изключва, гладещата плоча на желязото с биметалната плоча се охлажда.
  6. Биметалната плоча се изправя. Когато налягането му е достатъчно отслабено, пружината се хвърля назад и връща регулатора в първоначалното си състояние.

Нагревателят отново се загрява, цикълът се повтаря. В старите ютии и част от новия термостат се сглобява по схемата с свободен ролкор (точка 1 на фиг.):

Диаграми на устройството на терморегулаторите

Диаграми на устройството на терморегулаторите

Неговите недостатъци са две двойки контакти, предразположени към изгаряне, и голяма хистерезис, т.е. Температурната разлика между реакцията и връщането на регулатора. Следователно, при регулатори със свободно иго, винаги има регулиращ винт под дръжката, който се усуква, ако желязото се нагрява прекалено много (завъртете с 1-2 завъртания) или слабо (завъртете колкото се може повече). За да получите достъп до винта за калибриране, извадете копчето за регулиране на температурата. Тя седи върху оста при триене, но тя се държи в тялото с лапи със спирачки, виж Фиг. Вдясно. За да махнете дръжката, тя трябва да се завърти до минимум, докато се спре (за първата точка) и да се издърпа нагоре.

Копче за контрол на температурата на желязото

Копче за контрол на температурата на желязото

Повечето модерни ютии са снабдени с унифициран терморегулатор с двойно пружинно зареждане, поз. 2: работи много ясно и почти никога не изисква настройка по време на работа. Слаби места, на първо място, както в предишния. Дело, контакти, вижте по-долу. На второ място, керамични пръчица (маркирани синьо), които понякога пляскане. Дължината на пръчката е 8 мм, а новата може да бъде направена от резистор MLT-0.5 W, поз. 2а. Резисторът води ухапване до дължина 1,5-2 мм, боята се промива с дихлороетан или повърхностноактивно вещество, проводимият слой се остъргва с шкурка. Ако съпротивлението на резистора е повече от 620-680 kOhm, някой го постави вместо склад, както е, боята гори без пушек и миризма. Въпреки това, мострата на желязото може да бъде неприятно "променена" от електричеството. И това, което е много по-лошо, съпротивлението на резистор с незащитен проводящ слой може да намалее няколко пъти и токът на изтичане през него ще се увеличи до опасна стойност.

Забележка 3: понякога пружинните вложки са пукнати в термостатите. Новият в замяна може да се превърне от PTFE; Вижте чертежа за поз. 2б.

Как да почистите контактите

За да изчистите изгорелите контакти на регулатора на температурата на желязо чрез шмиргел, както се препоръчва в много източници, не е необходимо: те работят под голям ток и след почистване с кожата бързо отново се изгарят. В регулаторите на съвременните ютии се натискат тънкостенни контакти и в този случай изгарят до дупки. За да почистите контактите, трябва да обвиете ноктите по венеца, напоено с алкохол, да го залепите между контактите и да го разтривате, докато велурът престане да се оцветява с въглерод. Алтернативата е да изрежете тънък клин от гумената гума и да почистите контактите с тях. Тогава - същия клин от гумения молив. Накрая - обвийте нокътната пита с алкохол, избърсан с парцали, вместо с велур, и премахнете лепкавите части на гумата от контактите.

Забележка: поради термостата е възможно и това положение - желязото се загрява максимално, независимо от позицията на копчето за настройка на температурата; Настройката с винт за калибриране не помага. Това означава, че контактите на регулатора са заварени и трябва да бъдат променени.

Как да стигнем там?

Всичко това е добро, но желязото ни все още не е разглобено. По принцип, разглобяването на желязото се извършва след това. по следния начин:

  • Извадете копчето за настройка на температурата.
  • Свалете задния капак (възможно е заедно с горната част).
  • Свалете блока на клемите.
  • Свалете горния капак.
  • Свалете калъфа.
  • Свалете капака на терморегулатора (ако има такъв).

След това всички железни възли стават достъпни за проверка и ремонт. Разбира се, всеки етап има свои собствени финес и особености. Някои от тях няма да обмислят примери за модели на отделни производители, но засега нека се занимаваме с общи "проблеми".

Заден капак

Това е единствената част, която е прикрепена към външната страна чрез винт (винтове). Последното може да бъде 2 по-долу. В този случай има 2 опции: задният капак е интегриран с горната част и отделно. В първия случай, желязната дръжка ще бъде права и двата капака незабавно ще бъдат издърпани назад, като натискате горната част с пръстите си: тя седи с хоризонтални болтове в надлъжните жлебове.

Ако капаците са отделни и обратно на един или два винта, отново са възможни два случая: задният капак се изравнява с тялото и с наслагването. В първия случай капакът се издърпва сам зад себе си - отгоре е фиксиран с шпайкове в жлебовете, които ще излязат и капакът ще излезе. Вторият случай се отнася почти изключително за капаци на един винт в средата. Если крышка после выкручивания винта не выходит и за низ не тянется, то шипы с пазах у нее двойные, вверху и внизу. Тогда крышку нужно толкнуть вверх, чтобы освободились нижние шипы, а затем потянуть за низ, чтобы вывернулись из пазов верхние.

Колодка

После снятия задней крышки будет видна контактная колодка, это уже очаг неисправностей. В некоторых утюгах (не обязательно дешевых) контактная колодка обычная винтовая (поз. 1 на рис.), она может оплавиться, тогда нужно ее менять на пропиленовую. Полиэтиленовые и ПВХ в утюге не выдержат!

Контактные колодки утюгов

Контактные колодки утюгов

Колодки с накидными клеммами (поз. 2) надежнее всего, но для дальнейшей разборки утюга клеммы нужно снять. Для этого их выступы-фиксаторы отжимают через отверстия в контактах шилом или тонкой отверткой.

Чтобы снять цельную врубную колодку (поз. 3), нужно вывинтить 2 винта хомута сетевого шнура и 2 винта, держащие самую колодку. Если сетевые провода не звонятся на соотв. гнезда колодки (зеленые стрелки на поз. 4), колодку нужно менять или на провода поставить накидные клеммы, т.к. провода во врубную колодку перезаделать нельзя.

Верхняя крышка

Изогнутая верхняя крышка держится на тугих защелках без фиксации. В домашних условиях ее снимают парой отжимников (см. выше), начиная, как правило, с заднего конца. Не идет – нужно попробовать с переднего.

Позиционная защита

Под верхней крышкой у большинства утюгов находится модуль позиционной защиты. В нем самое уязвимое – датчик положения. Как правило, это пластиковая коробочка (красные стрелки на рис.) обязательно только с парой выводов. Датчик положения или закрыт плотно сидящей крышкой, или сверху залит компаундом, который можно отковырять.

Модули позиционной защиты утюгов

Модули позиционной защиты утюгов

Неисправность датчика положения характерна: утюг не включается, а если его потрясти, может на некоторое время включиться и снова самопроизвольно выключиться. При разборке датчика обнаруживается, что внутри там пара контактов и металлический ролик, облепленный чем-то вязким и грязным. Первоначально датчик был заполнен чистой и прозрачной силиконовой смазкой, но ток обмотки мощного реле достаточен для того, чтобы контакты искрили. Заполнение загрязняется нагаром, ролик плохо замыкает контакты и не ходит, как надо.

Удаляют негодный силикон столовым уксусом, но оставлять ролик сухим нельзя: при глажке реле будет все время «хлопать», утюг греться непредсказуемо, а датчик скоро совсем выйдет из строя. Вместо силикона датчик нужно наполнить любым жидким машинным маслом; оно, кстати, устойчивее в загрязнению и лучше гасит искрение, чем силикон. Датчик промывают спиртом, на носик масленки надевают иглу от медицинского шприца и заполняют датчик осторожно, чтобы масло не затекло на стенки. По заполнении крышку вклеивают обратно «Титаном» или др. суперклеем, если же стенки замаслились, то клей держать не будет.

Примечание: в утюгах Браун и нек. других сигнал от датчика положения обрабатывается микросхемой (верхняя поз. на рис.) В таком случае ролик датчика положения допустимо оставлять сухим.

Другая возможная неисправность – подгоревшие контакты или перегоревшая обмотка реле, тогда утюг вовсе не включится. Для проверки модуль нужно вынуть из утюга и на обмотку реле подать его рабочее напряжение постоянного или переменного тока, какое указано на корпусе реле (зеленые стрелки). Должен быть слышен щелчок, а тестер показать замыкание контактов. Нет – реле нужно менять.

Примечание: если нет уверенности, что на реле обозначено напряжение обмотки, нужно замерить ее сопротивление. Вдруг ток обмотки при указанном напряжении получается более 80-100 мА, подавать его на обмотку нельзя. Нужно проверить реле от регулируемого источника питания. Как правило, рабочее напряжение обмотки не превышает 24 В.

Без позиционной защиты вполне можно обойтись. Для ее частичного отключения (чтобы работал индикатор ТЭНа) нужно выпаять белый провод и соединить его с коричневым, или выпаять красный и соединить с синим. Реле при этом может щелкать и дребезжать, поэтому лучше выпаять и его.

жилище

Крепления корпуса утюга

Крепления корпуса утюга

После снятия задней крышки и контактной колодки покажутся удерживающие корпус шипы в пазах (нижняя поз. на рис. справа) или винты, но не торопитесь: корпус держит еще винт или два в районе носика утюга. Как их прячут китайцы, уже сказано, а в прочих утюгах они на носике под крышкой заливной горловины. Она остается на месте после съема верхней крышки. Для съема крышки горловины нужно поднять заливной лючок и снять крышку с ним отжимниками, тогда будут видны носовые винты (верхняя поз.)

Корпус утюга снимается вместе с помпами, и становятся видны их неисправности, от которых или нет пара, или вода течет в корпус, утюг трещит, искрит, бьется током: треснувшие трубки, забитые отложениями солей патрубки и клапаны (ниппели). Клеить трубки не стоит, в утюге любой клей что мертвому припарка. Нужно, во-первых, почистить гидросистему от накипи. По пластику делается это механически, ватным тампоном, пропитанным спиртом. Ниппели промывают раствором лимонной кислоты (1 ч.л. на стакан воды). Раствор уксусной кислоты (уксус) выделяет химически агрессивные пары, разъедающие металл. Затем фрагменты треснувших трубок собирают воедино, надевают на них отрезки термоусаживаемой трубки (ТУТ, термоусадка) и прогревают бытовым феном.

Что у кого не так

Тефаль

Своеобразием отличается ремонт утюга Тефаль. Первое, корпус у него снимается вместе с верхней крышкой. Второе, носовой винт спрятан под крышкой дозатора воды (слева и в центре на рис.); он виден сквозь полупрозрачный пластик. Третье, чтобы добраться до помп, нужно снять верхнюю крышку уже при снятом корпусе. Ее винт спрятан под кнопками (справа на рис.), и его нужно вывернуть, чтобы можно было снять крышку.

Крепление крышки утюга Тефаль

Крепление крышки утюга Тефаль

Наконец, Тефаль – лидер производства беспроводных утюгов. Они бывают нескольких типов: с контактами на площадке, с термоаккумулирующей подошвой, с отбрасываемым (отстреливающимся) шнуром. Первые два для любительского ремонта непригодны, а последний вроде бы неисправный может оказаться вполне рабочим.

Шнур от утюга отбрасывает толкатель, действующий от отдельного триггерного механизма со своей биметаллической пластиной. Т.е., если вы, к примеру, прогладили обшлага и хотите еще подогреть утюг, вставив шнур, а он не лезет, то утюг еще недостаточно остыл. Нужно дать ему еще остыть, вставить шнур, повернуть регулятор на больший нагрев и ждать, пока шнур не отскочит. Неудобно, конечно, поэтому утюги с отстреливаемым шнуром особым спросом не пользуются.

Филипс

Особенность утюгов Филипс – двойной корпус. Напр., популярный Азур сначала разбирается в обычной последовательности, поз. А на рис., но крепление задней крышки – 2 винта снизу. Под декоративным корпусом с помпами оказывается внутренний с защитой (поз. Б), а уже под ним – массивная подошва (фактически, третий корпус) с терморегулятором и термичкой, поз. В.

Разборка утюга Филипс Азур

Разборка утюга Филипс Азур

Бош

Крепление задней крышки утюга Бош

Крепление задней крышки утюга Бош

Конструкцию утюгов Бош можно считать типичной, а разборка Бошей даже легче прочих: задняя крышка на одном винте и без хитрых крепле ний. Чтобы ее снять, нужно, вывернув винт, потянуть назад за вводный шланг сетевого шнура (см. рис. справа), крышка откинется вместе с шарниром, после чего дальнейшая разборка особенностей не имеет.

Браун

Проржавевший парогенератор утюга

Проржавевший парогенератор утюга

Врожденный порок недорогих утюгов Браун – тонкостенный бак парогенератора из оцинкованной стали и крепление кожуха терморегулятора отгибаемыми лапками из нее же. То и другое отлично ржавеет, см. рис. справа, после чего ремонт утюга теряет смысл.

Как сделать пар

Неправильная чистка утюга от накипи

Неправильная чистка утюга от накипи

Такой же врожденный порок всех без исключения утюгов с паром – накипь. Удалить ее из неразборного резервуара парогенератора трудно, и ни в коем случае не следует для этого кипятить утюг в сковороде с уксусом, как на рис. Пары уксусной кислоты сделают хрупким пластики, разъедят до шероховатости никель на подошве, а если она с тефлоновым покрытием, то оно начнет отслаиваться. Во-первых, утюг для чистки нужно разобрать до подошвы, см. напр. видео, как чистить Philips 3240:

Видео: пример разборки и чистки утюга Philips 3240

Во-вторых, как уже сказано, пользоваться лучше не уксусом, а раствором лимонной кислоты. В-третьих, контакты ТЭНа вместе в керамическими втулками перед чисткой нужно плотно обмотать хорошей мягкой изолентой в 3-4 слоя или, лучше, термоусаживаемой лентой. В-четвертых, если форсунки забиты накипью, также перед чисткой проткнуть из зубочисткой. И в-пятых, после чистки обильно промыть гидросистему подошвы чистой водой сверху вниз, наливая ее в бак парогенератора. Тогда можете быть спокойны: утюг послужит после чистки так же исправно, как до нее.

Печат на всички материали с етикет:
дискусия:

Излез

Като кликнете върху бутона "Добавяне на коментар", приемам потребителското споразумение и декларацията за поверителност на сайта.